Συνέντευξη με τον πιο χαρισματικό οινοποιό της Κριμαίας.
Νικητής του τίτλου του καλύτερου σομελιέ στη Ρωσία το 2000, ο Pavel Shvets άρχισε να εργάζεται για το δικό του κρασί πριν από δέκα χρόνια. Για πολύ καιρό προώθησε ενεργά τη ρωσική οινοποίηση, αλλά δεν βρήκε την κατάλληλη υποστήριξη. Και τώρα παραδέχεται ότι η σχέση με το ρωσικό κρασί είναι μάλλον μείον για την επιχείρησή του.
Τα κρασιά του κτήματος Sevastopol Uppa προσελκύουν πάντα την προσοχή: σχεδόν σε οποιαδήποτε γευσιγνωσία, σε εκθέσεις και φεστιβάλ δεν υπάρχει πλήθος στο περίπτερο του Pavel Shvets. Όλοι θέλουν να ενταχθούν στην εγχώρια βιοδυναμική και να δοκιμάσουν μερικά από τα πιο ακριβά ρωσικά κρασιά (ένα μπουκάλι κοστίζει κατά μέσο όρο περίπου τέσσερις χιλιάδες ρούβλια). Το «Radio801» και το πρόγραμμα «» μπόρεσαν να γνωρίσουν τα κρασιά Uppa στην έκθεση Prodexpo-2017. Ο Pavel Shvets διέκοψε τις επιχειρηματικές διαπραγματεύσεις και μας έδωσε λίγα λεπτά.
Περί βιοδυναμικής
Δεν υπάρχει βιοδυναμική οινοποίηση, μόνο βιοδυναμική αμπελοκαλλιέργεια. Αυτή είναι η διαδικασία καλλιέργειας μούρων σύμφωνα με ορισμένους ρυθμούς και γεωργικές τεχνικές που σας επιτρέπουν να δημιουργήσετε ένα μούρο με ιδανική χημική σύνθεση. Ανάλογα με τη χημική σύνθεση του μούρου, παίρνετε ορισμένα συστατικά στο κρασί. Το να μάθει κανείς να διαχειρίζεται τις διαδικασίες στον αμπελώνα είναι το κύριο πράγμα που πρέπει να κάνει ένας οινοποιός.
Φυσικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σύγχρονες μεθόδους με δηλητήρια, χημικά, διάφορα ορυκτά λιπάσματα, αλλά όταν η σούπερ ποιότητα είναι το κύριο πράγμα, η βιοδυναμική είναι μια απαραίτητη διαδικασία. Χρησιμοποιώντας βιοδυναμικές μεθόδους, μπορώ να καλλιεργήσω μούρα σε αρμονία με τη φύση και το περιβάλλον.
Η βιοδυναμική στην περίπτωσή μας δεν είναι σε καμία περίπτωση μάρκετινγκ. Φτιάχνουμε δροσερό κρασί, καλό, νόστιμο. Καταλαβαίνω ότι κάθε κρασί, οποιοδήποτε αλκοόλ είναι δηλητήριο και δεν θα πω ότι η βιοδυναμική ή η βιολογική οινοποίηση είναι χρήσιμη. Αυτό δεν είναι η καλλιέργεια φρούτων και λαχανικών.
Σχετικά με την υψηλή τιμή των κρασιών σας
Προσωπικά επένδυσα όλα τα χρήματα στο δικό μου έργο. Δεν έχω δάνεια ή συνεργάτες. Έτσι βαθμολογώ το κρασί μου. Αν σε κάποιον δεν αρέσει, μπορεί να αγοράσει κάτι άλλο. Το κρασί μου έχει ζήτηση, είναι ξεκάθαρο σε πολλούς ανθρώπους που γνωρίζουν πολύ καλά το κρασί, το κυνηγούν, το αγοράζουν για τη συλλογή τους.
Σχετικά με τις προοπτικές του ρωσικού κρασιού
Για αρκετά συνεχόμενα χρόνια προσπάθησα να προωθήσω τη ρωσική οινοποίηση, αλλά είδα ότι ανάμεσα στους οινοποιούς μας υπάρχουν άνθρωποι που καταλαβαίνουν Ουπάρχει κρασί και γιατί γίνεται σε βάθος είναι εξαιρετικά μικρό. Προσπάθησα να δημιουργήσω μια οινική περιοχή της Σεβαστούπολης, κατάλαβα πώς να διασφαλίσω ότι το ρωσικό κρασί ήταν αναγνωρίσιμο και ταιριάζει στην παγκόσμια αγορά. Όμως ούτε ο νόμος, ούτε οι κανονισμοί, ούτε, κυρίως, οι οινοποιοί είναι έτοιμοι. Κυρίως οι Ρώσοι οινοποιοί είναι επιχειρηματίες μικρής πόλης για τους οποίους το κρασί είναι η πέμπτη ή η εικοστή πέμπτη δουλειά τους. Οι καταναλωτές επίσης δεν είναι έτοιμοι.
Έπεσα για δύο χρόνια, προσπάθησα, αλλά συνειδητοποίησα ότι για τη δική μου επωνυμία, η σχέση με το ρωσικό κρασί έχει ακόμη και ένα πρόσημο μείον. Μέσα σε δέκα χρόνια, δεν θα εμφανιστούν νέα ονόματα, θα υπάρχουν οι ίδιοι ανάπηροι που βλέπουμε σήμερα. Πήρα μια απόφαση για τον εαυτό μου και δεν ασχολούμαι πλέον με οτιδήποτε σχετίζεται με την υποστήριξη του ρωσικού κρασιού. Είμαι ο Pavel Shvets και φτιάχνω το δικό μου κρασί.
Ακούστε ολόκληρη τη συνέντευξη στη σελίδα Radio801 στον ιστότοπο Soundcloud. Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε το podcast από εκεί.
Τώρα πιέζετε ενεργά για ένα σύστημα προστασίας του κρασιού με την ονομασία προέλευσης, παρόμοιο με αυτό που εφαρμόζεται σε όλο τον κόσμο. Πείτε μας για τα κύρια προβλήματα που εμποδίζουν την πραγματοποίησή του.
Για να κατανοήσετε τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή με τη νομοθεσία στον τομέα της οινοποίησης, πρέπει να κατανοήσετε πώς λειτουργεί αυτή τη στιγμή ο κλάδος συνολικά. Το κύριο πρόβλημα της είναι η έλλειψη δικών της πρώτων υλών. Απλά σκεφτείτε το - από το 1 δισεκατομμύριο κρασί που πίνεται στη Ρωσία ετησίως, μόνο το 20% παράγεται από ρωσικά σταφύλια. Το Μπορντό έχει 120 χιλιάδες εκτάρια δικά του σταφύλια και σε όλη τη Ρωσία, αν θέλει ο Θεός, 40 - αυτό περιλαμβάνει τη Σταυρούπολη, την κοιλάδα του Ντον, την επικράτεια του Κρασνοντάρ, την Κριμαία. Και οι περισσότεροι από τους σημερινούς οινοποιούς είναι εκπρόσωποι επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν οινικά υλικά που αγοράζονται στο εξωτερικό για να φτιάξουν το δικό τους υγρό, που ονομάζεται κρασί.
Όταν στη δεκαετία του 1950 αποφάσισαν να ποτίσουν τη χώρα με κρασί, έγραψαν ένα πρόγραμμα για το πώς να το πετύχουν αυτό. Ο στόχος ήταν ο εξής: κάθε σοβιετικός πολίτης θα έπαιρνε δύο μπουκάλια σαμπάνια - για την Πρωτοχρονιά και τα γενέθλια - και οκτώ μπουκάλια κρασί. Οι ειδικοί στριφογύρισαν τα δάχτυλά τους στους κροτάφους τους - διάολε, πώς; Δεν έχουμε τόσους αμπελώνες. Χρειάζεσαι όμως πολύ κρασί και φθηνό. Οι όγκοι και η φθηνότητα είναι δύο φορείς που διαμόρφωσαν τη σοβιετική οινοποίηση. Πρώτον, οι επιχειρήσεις διευρύνθηκαν - απλά δεν έμειναν μικρά αγροκτήματα. Δεύτερον, αναπτύχθηκαν ποικιλίες αμπέλου με πολύπλοκη αντοχή, οι οποίες απαιτούν λιγότερη φροντίδα αλλά εξακολουθούν να παράγουν κανονικές αποδόσεις. Η ποιότητά του είναι, κατανοητό, άθλια. Τρίτον, και αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα που προκαθόρισε την τρέχουσα δομή της ρωσικής οινοποίησης - αυτή είναι η πρακτική της μεταφοράς κρασιού.
Οι σοβιετικές ιδιοφυΐες συνειδητοποίησαν ότι τα σταφύλια φυτρώνουν όπου είναι ζεστό και οι άνθρωποι πίνουν κρασί όπου είναι κρύο. Και είναι ακριβό να μεταφέρεις εμφιαλωμένο κρασί από τη νότια ζώνη σε άλλες περιοχές. Είναι φθηνότερη η μεταφορά οινικών υλικών - χύμα κρασιού σε δεξαμενές. Ως εκ τούτου, οι επιχειρήσεις χωρίστηκαν σε μονάδες πρωτογενούς και δευτερογενούς οινοποίησης. Τα πρώτα εντοπίστηκαν όπου φυτρώνουν τα σταφύλια - στην Ουκρανία, την Κριμαία, την περιοχή της Οδησσού, την περιοχή του Κρασνοντάρ. Έφτιαχναν μια τεράστια ποσότητα οινοποιήσιμων υλικών εκεί, μεταφέροντάς την σε δεξαμενές σιδηροδρομικώς σε εργοστάσια εμφιάλωσης στη Μόσχα, την Αγία Πετρούπολη και άλλες πόλεις με πληθυσμό άνω του ενός εκατομμυρίου. Όταν κατέρρευσε η Ένωση, οι κύριοι παράγοντες του κλάδου παρέμειναν μεγάλες εμφιαλώσεις που ανήκουν σε εντελώς διαφορετικούς ανθρώπους: δεν έχουν δικούς τους αμπελώνες και αγοράζουν οινικές ύλες.
Υπάρχουν μόνο λίγες επιχειρήσεις πλήρους κύκλου που παράγουν κρασί από σταφύλια σε μπουκάλια. Αυτό συνδέεται όχι μόνο με την ιστορική κληρονομιά της βιομηχανίας - βρισκόμαστε σε μια επικίνδυνη οινοποιητική ζώνη: υπάρχουν παγετοί, παγετοί αργά την άνοιξη και η γη είναι φτωχή. Μόνο στην Κριμαία, συμπεριλαμβανομένης της Σεβαστούπολης, και σε ορισμένες περιοχές της επικράτειας του Κρασνοντάρ, μπορεί να παραχθεί κρασί υψηλής ποιότητας. Αλλά θα βγάλεις ελάχιστα από αυτό, και είναι πολύ δύσκολο να το παράγεις, γιατί υπάρχουν φυσικοί κίνδυνοι. Επομένως, κανείς δεν ήθελε ποτέ να επενδύσει εκατομμύρια σε νέους αμπελώνες και μεγάλες φάρμες πλήρους κύκλου. Οι μεγάλοι παίκτες αγοράζουν υλικά κρασιού εκεί που είναι φθηνότερα - στη Νότια Αφρική, τη Χιλή, την Αργεντινή, τα φέρνουν εδώ και τα εμφιαλώνουν εδώ. Γιατί να αγοράζουν γη, να μεταφέρουν σπορόφυτα, πέργκολα, να κάνουν οικονομία για ξένα τρακτέρ και να αναζητούν νηφάλιους οδηγούς τρακτέρ για αυτούς; Υπήρχαν και υπάρχουν ελάχιστοι φανατικοί που ήταν έτοιμοι να τα βγάλουν όλα.
Και στον τομέα της ρύθμισης, οι φανατικοί και οι σκιεροί θέλουν διαφορετικά πράγματα;
Φυσικά. Μόλις τον Δεκέμβριο του 2014, εγκρίθηκαν ορισμένες τροποποιήσεις στον ομοσπονδιακό νόμο αριθ. Αυτές οι τροπολογίες οργάνωσαν όλα τα κρασιά σε ένα σύστημα. Μια νέα ταξινόμηση εμφανίστηκε. Τα πιο απλά, με τη χαμηλότερη ποιότητα, είναι οι καντίνες. Τότε, ακόμα καλύτερα: κρασιά προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων. Τα καλύτερα είναι τα vpmp: κρασιά με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης. Αυτή είναι μια όψη της ευρωπαϊκής ταξινόμησης, έχει ήδη καταγραφεί. Αλλά τώρα υπάρχει ένας σκληρός αγώνας για το πώς ακριβώς θα έπρεπε να λειτουργεί αυτό - μεταξύ της Rosalkogolregulirovanie και της οινοποιητικής κοινότητας. Και αυτή η κοινότητα είναι πολύ διαφορετική.
Όλα τα συμβούλια εμπειρογνωμόνων υπό το Υπουργείο Γεωργίας, το Rosalkogolregulirovanie και άλλες δομές που έχουν το δικαίωμα να ξεκινήσουν τη νομοθεσία περιλαμβάνουν τους ιδιοκτήτες των ίδιων των επιχειρήσεων που ρίχνουν αισχρότητα σε μπουκάλια από ξένο κρασί. Λίγοι όμως είναι οι οινοποιοί που ασχολούνται με τον πλήρη κύκλο του κρασιού, από κλήμα σε μπουκάλι. Και όταν γίνεται κάποιου είδους ψηφοφορία, οι τρεις μας, αφρίζοντας από το στόμα, φωνάζουμε κάτι, σηκώνουμε τα χέρια ψηλά, αλλά υπάρχουν μόνο τρία χέρια! Τα υπόλοιπα είκοσι δεν ανεβαίνουν.
Τι πρεσβεύεις, για τι ακριβώς μιλάς;
Αυτό αφορά ρυθμίσεις στον τομέα των ονομασιών προέλευσης. Αυτές οι κατηγορίες είναι ήδη διευκρινισμένες στο νόμο, αλλά το πώς και ποιος τις εκχωρεί, ποιος ελέγχει ο ένας τον άλλον και πώς, δεν έχει καθοριστεί. Η Rosalkogolregulirovanie και η οινοποιητική κοινότητα πρέπει να συμφωνήσουν για την ερμηνεία. Εμείς - όσοι φτιάχνουμε κρασί από τα δικά μας σταφύλια - επιμένουμε ότι το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης της επωνυμίας οποιασδήποτε περιοχής - για παράδειγμα, η Σεβαστούπολη, στην υψηλότερη κατηγορία VZNMP πρέπει να ανήκει στους οινοποιούς που παράγουν προϊόντα με αυτό το όνομα. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να είμαστε σίγουροι ότι τα κρασιά της ίδιας ονομασίας θα είναι εξίσου υψηλής ποιότητας και, ως εκ τούτου, η ίδια η ονομασία θα αποκτά όλο και μεγαλύτερη αξία.
Πώς λειτουργεί αυτό στην πράξη;
Εδώ είμαστε δέκα από εμάς - διαφορετικές φάρμες στη ζώνη της Σεβαστούπολης. Όλοι φτιάχνουμε κρασί μόνο από τα δικά μας σταφύλια, χωρίς να αγοράζουμε υλικά κρασιού. Συμφωνούμε ότι παράγουμε κρασί φυτεύοντας τα σταφύλια με τον τάδε τρόπο, τη συγκομιδή τους με τον τάδε τρόπο, τη λήψη αγροτεχνικών μέτρων και την τήρηση των καθιερωμένων δεικτών παλαίωσης, αντοχής και οξύτητας. Και αν δοκιμάσουμε το κρασί που προκύπτει και είναι καλό, τότε μόνο τέτοια προϊόντα έχουν το δικαίωμα να αναφέρουν το εμπορικό σήμα Sevastopol στην ετικέτα. Αυτό ρυθμίζεται μέσω των μηχανισμών των SROs - οργανισμών αυτορρύθμισης, οι οποίοι, παρεμπιπτόντως, προβλέπονται και σε 171 νόμους, αλλά όχι στον βαθμό που θα έπρεπε.
Πρέπει να αγοράσω ή να φυτέψω έναν αμπελώνα και να τον καταχωρήσω στο μητρώο. Στη συνέχεια, ελάτε στους συναδέλφους σας και πείτε: «Αγαπητοί φίλοι. Μάζεψα σταφύλια τέτοιων συνθηκών -τόσο οξύ, τόση ζάχαρη- σε ποσότητα 5 τόνων από τον αμπελώνα μου: είναι σε τάδε μέρος, εκεί φυτρώνουν τάδε ποικιλίες και αγόρασα 3 τόνους από τη Βάσια , αναφέρεται επίσης στο μητρώο. Από αυτούς τους οκτώ τόνους θα φτιάξω πέντε χιλιάδες μπουκάλια κρασί». Όλοι γνωρίζουν και τον αμπελώνα του Vasya - μέχρι το πόσο λεπτός είναι, την απόσταση μεταξύ των αμπελιών. Ο καιρός περνά - έκανα κρασί, όχι περισσότερο από ό,τι ήταν δυνατό: από 5 τόνους δεν μπορώ να φτιάξω 5 τόνους χυμό, γιατί πρέπει να συνθλίψεις τα μούρα και το βάρος φεύγει με το κουκούτσι. Μετά το παλαίωσα - τα κόκκινα κρασιά από τη Σεβαστούπολη, για παράδειγμα, χρειάζονται τουλάχιστον δύο χρόνια. Οι συνάδελφοί μου στο SRO μπορούν επίσης να με ελέγξουν: θα έρθουν και θα ρωτήσουν - πού είναι το cabernet sauvignon που μαζέψατε πέρυσι; Θα σου δείξω - ορίστε, αγαπητέ, σε βαρέλια, τέσσερα από αυτά. Θα σταθούν και θα θυμηθούν - καλά, εντάξει, πεπεισμένοι. Και έτσι, όταν τα δήλωσα όλα αυτά στους αγαπημένους μου φίλους, έβαλα το κρασί σε μπουκάλια, οι οινοποιοί και εγώ μαζευόμαστε και δοκιμάζουμε στα τυφλά όλα τα κρασιά -δικά μου, δικά σου, του Colin, Μηχανές - με αριθμούς. Μετά γράφουμε ότι από τα είκοσι κρασιά που δοκιμάστηκαν, το τέταρτο και το όγδοο είναι σκατά και είναι ανάξια της Σεβαστούπολης. Κι ας είναι φτιαγμένα σύμφωνα με όλους τους κανόνες. Το τέταρτο και το όγδοο αποχαρακτηρίζονται σε VZGU, στα υπόλοιπα μπορείτε να γράψετε VZGNMP "Sevastopol". Τότε δίνεται επίσημη άδεια σε όλους από την κοινότητα να το κάνουν αυτό. Μαζί του πάμε για να λάβουμε γραμματόσημα, να τυπώσουμε ετικέτες, να τις γλύψουμε, να τυπώσουμε γραμματόσημα, να τις κολλήσουμε - αυτό είναι, το κρασί βγαίνει προς πώληση. Αν η επιτροπή απέρριψε το κρασί μου, εντάξει, θα τα γράψω όχι ως Sevastopol, αλλά με το σήμα Heraclea, για παράδειγμα. Η λέξη «Σεβαστούπολη» εμφανίζεται έτσι μόνο σε υψηλής ποιότητας κρασί.
Εάν οι συνάδελφοί μου και εγώ δουλεύουμε με αυτόν τον τρόπο για πέντε, έξι, δέκα χρόνια, και ούτε ένα σκουπίδι δεν ρίξει χάλια με την επωνυμία μας, και το κρασί μας είναι πάντα καλό, τότε μετά από κάποιο χρονικό διάστημα δεν θα έχει σημασία ποιο όνομα θα ακολουθήσει στο ετικέτα με τις λέξεις "Sevastopol" - Πασάς εκεί, Nastya, Kolya, Masha, Petya. Η μάρκα, το ίδιο το όνομα προέλευσης, θα γίνει σημαντικό. Όλο το κρασί που παράγεται κάτω από αυτό θα αποκτήσει αξία, θα αποκτήσει καθεστώς και θα πωληθεί σε μια συγκεκριμένη τιμή. Οι επενδυτές που επιλέγουν πού να πάνε να επενδύσουν - στην Κριμαία, το Κρασνοντάρ ή τη Σεβαστούπολη, θα δουν ότι είναι η Σεβαστούπολη που κοστίζει χίλια ρούβλια και θα αρχίσουν να επενδύουν στα τοπικά εδάφη.
Ένα τέτοιο σύστημα θα λειτουργήσει σε οποιαδήποτε περιοχή - έτσι υπάρχει η οινοποίηση σε όλο τον κόσμο. Εδώ είναι η παγκοσμίου φήμης οινοπαραγωγική περιοχή Priorat στην Καταλονία - δημιουργήθηκε πριν από δεκαπέντε χρόνια από τρεις μάγκες. Ήταν μια καταθλιπτική περιοχή, κανείς δεν χρειαζόταν πραγματικά κρασί από εκεί και τώρα δείτε τα τρία κορυφαία ισπανικά κρασιά - το Ribera Del Duero είναι στην πρώτη θέση και το Priorat στη δεύτερη θέση - όσον αφορά την τιμή και τη ζήτηση. Η Rioja είναι μόνο στην τρίτη θέση - και είναι ιστορικό, διάολε. Για να γίνει μια θέση στον ήλιο στην πυκνή αγορά κρασιού ανά τον κόσμο, πρέπει να υπάρχει ένας σύλλογος οινοποιών. Σε όλη μου τη ζωή μπορούσα μόνο να προωθήσω τον αμπελώνα μου - τη μάρκα «Pavel Shvets, ο σπουδαίος, μοναδικός οινοποιός», αλλά αυτό είναι ανοησία, δεν έχω καν εξειδικευμένη εκπαίδευση, αυτό είναι άσεμνο. Θα είναι αλήθεια ότι έχουμε ένα υπέροχο, μοναδικό terroir. Αλλά αν φωνάξω για αυτό μόνος, ένας μικρός αριθμός ανθρώπων θα ακούσει. Όταν είμαστε διακόσιοι, όλος ο κόσμος μπορεί εύκολα να το ακούσει. Μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι αυτό το κρασί θα γίνει αναγνωρίσιμο σε όλο τον κόσμο. Επιπλέον, αν χρησιμοποιήσουμε αυτόχθονες ποικιλίες σταφυλιού, αυτές που δεν συναντάμε πουθενά αλλού.
Τι είδους μεγαλώνετε;
Έχω ενάμισι εκτάριο Kokur. Διάβασα σε κάποιο βιβλίο ότι «το ξηρό λευκό κρασί από την ποικιλία Kokur έχει ένα φωτεινό, χαρακτηριστικό ποικιλιακό άρωμα». Ούτε εγώ ούτε οι συγγραφείς γνωρίζουμε τι είναι αυτό το λαμπερό άρωμα, αλλά το φύτεψα έτσι κι αλλιώς. Γιατί όλο το καμπερνέ μας θα συγκριθεί με αυτό του Μπορντό, το pinot noir - με τη Βουργουνδία. Και το τοπικό σπέσιαλ δεν θα έχει τίποτα να το συγκρίνει, ώστε να γίνει δημοφιλές σε όλο τον κόσμο. Έχουμε ένα μοναδικό terroir, που παράγει λαμπερά, όμορφα, νόστιμα κρασιά διεθνών ποικιλιών, αλλά η ατομικότητα είναι ένα χαρακτηριστικό που πρέπει να έχουμε για να μπούμε στην παγκόσμια αγορά κρασιού. Έχω δώδεκα ποικιλίες: Riesling, Pinot Noir, Cabernet Sauvignon, Merlot, Gewürztraminer, Muscan Blanc και Muscat Ottonel, Barbera, Nebbiolo, Chardonnay, Kokur. Είναι μεγάλη αιμορροΐδα να μεγαλώνεις τόσο πολύ, αλλά η δυνατότητα της ποικιλίας μπορεί να γίνει κατανοητή μόνο μετά από δέκα χρόνια. Φανταστείτε, φύτεψα το αγαπημένο μου pinot noir και δέκα χρόνια αργότερα κατάλαβα ότι είναι χάλια, πρέπει να το ξεριζώσω και να φυτέψω μια νέα ποικιλία. Όταν ήρθα σε αυτά τα εδάφη, κανείς δεν μπορούσε να μου πει τι ήταν καλύτερο να φυτέψω, τι ήταν χειρότερο - ούτε το Ινστιτούτο Μαγκαράχ, ούτε οι Ιταλοί, ούτε οι Γάλλοι. Έτσι φύτεψα πολλά ως πείραμα.
Τι εμποδίζει την εφαρμογή του παγκόσμιου προγράμματος για την ανάπτυξη της οινοποίησης στη Ρωσία;
Στην οινική κοινότητα, επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει συναίνεση. Ορισμένοι από τους εκπροσώπους του προσπαθούν να διαστρεβλώσουν την ταξινόμηση του κρασιού ανά τόπο προέλευσης, προκειμένου να το κάνουν βολικό για τις επιχειρήσεις τους εδώ και τώρα, σήμερα. Δεν σκέφτονται το αύριο, το γεγονός ότι θα πρέπει να συμβάλει στην ανάπτυξη της ρωσικής οινοποίησης για τις επόμενες δεκαετίες. Λύνουν μόνο τα τακτικά προβλήματα των επιχειρήσεων τους και αποτελούν την πλειοψηφία. Όχι Rosalkogol, η Rospatent θα πρέπει να επηρεάζει τους κανόνες και τα πρότυπα που θέτουμε και ακολουθούμε οι συνάδελφοί μου και εγώ, ελέγχοντας ο ένας τον άλλον - κανένας από εμάς δεν ωφελείται από το τσάκισμα, γιατί κάθε κακό μπουκάλι υποτιμά τη μάρκα που σας φέρνει εισόδημα.
Και τι μηχανισμό προσφέρει η Rosalkogol για την εκχώρηση VZGU και VZNMP;
Για το αμπέλι μου θα εγγραφούν - ποιος; Πως? οι οποίες? - ορισμένες μοναδικές ιδιότητες που πρέπει να έχουν τα κρασιά που παρασκευάζονται από σταφύλια που καλλιεργούνται. Για να λάβω ένσημα ειδικού φόρου κατανάλωσης, πρέπει να στείλω το κρασί μου στην επιτροπή γευσιγνωσίας του Rosalkogolregulirovanie στη Μόσχα - δεν είναι σαφές σε ποιους ανθρώπους, των οποίων, για παράδειγμα, αμφιβάλλω για την ικανότητα. Δεν δίνουν δεκάρα αν δεν τους παρακινήσω με κάποιο τρόπο, αν θα έχω τα δικαιώματα στη λέξη "Σεβαστούπολη" - δεν κερδίζουν ούτε χάνουν από αυτό. Γενικά, θα το δοκιμάσουν εκεί και θα αποφασίσουν αν το κρασί μου ταιριάζει με τις μοναδικές του ιδιότητες ή όχι. Αυτά τα ακίνητα δεν μπορούν να μετρηθούν σε κανέναν αριθμό, αλλά αυτή τη φορά. Και δύο - εάν κάποιος άλλος εκτός από τους ίδιους τους οινοποιούς ελέγχει ότι το κακό κρασί δεν χύνεται με την κοινή τους επωνυμία, τότε μπορεί να υπάρχει στρέβλωση και διαφθορά. Δηλαδή, γαμούμε εδώ δέκα χρόνια, δημιουργήσαμε φήμη για το όνομα «Σεβαστούπολη» και μετά ήρθε κάποιος ηλίθιος από το Roslakogol με άδεια να ρίξει ένα εκατομμύριο μπουκάλια κρασί με αυτό το σήμα. Τι θα κάνουμε λοιπόν; Τίποτα, όλη μας η δουλειά είναι επίπονη - κάτω από την αποχέτευση. Επιμένουμε λοιπόν ότι μόνο η οινοποιητική κοινότητα θα πρέπει να καθορίσει μέσα της ποιος είναι άξιος και ποιος δεν αξίζει να απελευθερωθεί με μια συγκεκριμένη ονομασία.
Ελπίζω πραγματικά ότι θα επικρατήσει η καλή θέληση και θα συνταγογραφηθεί ένα σχέδιο για την προώθηση της ανάπτυξης της οινοποίησης. Αυτό όμως δεν θα έχει το καλύτερο αποτέλεσμα για τις επιχειρήσεις που συνηθίζουν, όταν αγοράζουν οινικές ύλες στο εξωτερικό, να ρίχνουν κάποια ονόματα στα οποία δεν έχουν τα δικαιώματα. Η ανώτατη ηγεσία της χώρας φαίνεται να τα κατανοεί όλα αυτά - ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ και ο υπουργός Γεωργίας Αλεξάντερ Τκάτσεφ ήταν στους αμπελώνες μου. Είναι έτοιμοι να το προχωρήσουν αυτό, υπάρχουν επενδυτές που θέλουν να επενδύσουν στην τοπική οινοποίηση, και οι ίδιοι οι οινοποιοί είναι έτοιμοι - είμαστε τουλάχιστον έξι από εμάς μόνο για τη Σεβαστούπολη. Αλλά στη χώρα μας, πρώτον, τέτοιες σχέσεις δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί νομοθετικά. Και, δεύτερον, η εκτελεστική εξουσία στη Σεβαστούπολη βλέπει στραβά το πρόγραμμά μας - προφανώς, έχει κάποια άλλα σχέδια για τοπικές εκτάσεις που προορίζονται για αμπελοκαλλιέργεια. Μιλάμε δύο ώρες με τον κυβερνήτη μας, ακούει, γνέφει, αλλά φεύγουμε χωρίς τίποτα. Μηδέν, μηδέν. Μπορώ να μαντέψω γιατί, αλλά δεν μπορώ να πιστέψω ότι ένας αξιωματούχος θα μπορούσε να έχει τόσο εγωιστικά κίνητρα.
Θα μπορέσουν οι οινοπαραγωγοί και σε άλλες περιοχές να καταλήξουν σε συμφωνία όπως εσείς και οι συνάδελφοί σας;
Ο νόμος αναφέρει ότι το όνομα προέλευσης είναι το ίδιο για το υποκείμενο της Ομοσπονδίας. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχουν VZNMP "Κριμαία", "Σταυρούπολη", "Εδάφιο Κρασνοντάρ", "Νταγεστάν", "Περιφέρεια Ροστόφ". Αυτό αναφέρεται ξεκάθαρα στο νόμο, αλλά το γεγονός ότι ένα SRO πρέπει να ασχολείται με μόνο ένα όνομα του VZNMP δεν είναι προφανές - πρέπει να γραφτεί. Τα κρασιά του Μπορντό έχουν μια φήμη, η κοιλάδα του Λίγηρα έχει άλλη και η Βουργουνδία έχει μια τρίτη. Ο καθένας είναι ο αρχιτέκτονας της δικής του ευτυχίας. Εάν συμβεί στη Σεβαστούπολη να έχουμε μοναδικά εδάφη και μπορούμε να συμφωνήσουμε να δημιουργήσουμε ένα ποιοτικό μπαρ για τον εαυτό μας και να κάνουμε τα πάντα κάτω από αυτό καλά, ειλικρινά και δίκαια - υπέροχο. Εάν δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό, αλλά οι άνθρωποι του Κρασνοντάρ το κάνουν, τότε μετά από κάποιο χρονικό διάστημα το VZNMP "Kuban" θα γίνει πιο πολύτιμο, θα συνδεθεί με την ποιότητα, όχι εμείς. Αν μπορούμε, και αυτοί και άλλοι, αυτό είναι επίσης υπέροχο: θα έχουμε το δικό μας, στο Κουμπάν άλλο, στη Σταυρούπολη - ένα τρίτο. Αυτή είναι μια μακρά διαδικασία που διήρκεσε εκατοντάδες χρόνια στην Ευρώπη. Προσπαθούμε να το περάσουμε γρήγορα και πρέπει να μην ενθουσιαζόμαστε πολύ και να μην κάνουμε λάθη. Όχι για να κάνουμε κάποιες επιχειρήσεις να λύσουν τα εσωτερικά τους προβλήματα, αλλά για να κάνουμε μια δίκαιη ταξινόμηση που θα οδηγήσει σε βιώσιμη ανάπτυξη της οινοποίησης και θα βοηθήσει τους επενδυτές να μην φοβούνται ότι δεν θα πουλήσουν το κρασί τους αργότερα. Αυτό το μοντέλο ανάπτυξης οινοποίησης, που περιέγραψα, υπονοεί ότι θα εμφανιστούν πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, εταιρείες συμβούλων στον τομέα της αμπελοκαλλιέργειας, οινοποιίας και μάρκετινγκ, λιανοπωλητές και, τελικά, νέα εστιατόρια. Εάν υπάρχουν πολλά αγροκτήματα στην περιοχή, τότε θα εμφανιστεί μια ολόκληρη αγορά οινοτουρισμού - οι τουρίστες από μόνοι τους μπορούν να προσελκύσουν πολύ περισσότερα χρήματα στην περιοχή από ό,τι θα προσφέρει το ίδιο το κρασί: αυτό ακριβώς συμβαίνει στη Νάπα. Έχουμε ήδη παγκόσμια εμπειρία και γνώση - το μόνο που μένει είναι να κάνουμε τα πάντα σωστά μόνοι μας.
Οι συντάκτες θα ήθελαν να ευχαριστήσουν τον Igor Beresnev για τις φωτογραφίες που παρείχαν.
Προοπτικές για το πιο «αστέρι» από τα μικρά οινοποιεία της Κριμαίας και γευσιγνωσία νέων κρασιών.
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕΈνας από τους πιο ατμοσφαιρικούς βυθούς στη Ρωσία υπάρχει κοντά στη Σεβαστούπολη στο χωριό Rodnoe - Uppa στα Τατάρ της Κριμαίας. Αυτό είναι το όνομα του ποταμού, παραπόταμου του μεγαλύτερου ποταμού Chernaya, που εκβάλλει στον κόλπο της Σεβαστούπολης. Μόλις στο κέντρο του χωριού, όπου η αγορά, το γενικό κατάστημα και το γυμνάσιο είναι δίπλα, θα δείτε αμπέλια ψηλά στην πλαγιά του βουνού. Αποδεικνύεται ότι είναι τόσο ψηλά όσο και δύσκολα προσεγγίσιμα: μπροστά μας βρίσκεται ένα από τα λίγα οινοποιεία στη χώρα όπου ο δημιουργός δεν σκέφτηκε την ευκολία των logistics και των επικοινωνιών, αλλά τα πλεονεκτήματα του terroir.
Ονομασία Sebastopol Control
Εδώ και καιρό φημολογείται στην πρωτεύουσα ότι ένας ντόπιος της Σεβαστούπολης, ο διάσημος σομελιέ της Μόσχας Pavel Shvets, ο πρώτος πρωταθλητής του Πρώτου Διαγωνισμού Σομελιέ Ρώσων (1999), ενδιαφέρθηκε για τη βιοδυναμική και επενδύει στα πατρίδα του. Το 2007, στο χωριό Rodnoe, μετά από ενδελεχή αναζήτηση κατάλληλης γης, φυτεύτηκαν τα πρώτα αμπέλια που προέρχονται από το φυτώριο της Βουργουνδίας Guillaume. Ο Pavel Shvets επέλεξε ειδικά ονόματα για τους αμπελώνες - Cler Nummulite(εδώ βρέθηκαν νουμουλίτες, ασβεστούχα απολιθώματα) και Κλαίρη Πολάτη- από τα παλιά ρωσικά κρεβάτια, το κορυφαίο ζεστό κρεβάτι στην καλύβα. Εδώ φυτεύτηκαν cabernet sauvignon , merlot ,pinot noir , σοβινιόν μπλαν , Ρίσλινγκ , Gewürztraminer , μοσχοκάρυδο , σαρντονέ , αλλά και εξωτικό για τη χώρα μας μπαρμπέρα . 10 στρέμματα γραφικών αμπελώνων, όπου δηλώνεται η ιδεολογική βιοδυναμική: όχι φυτοφάρμακα, φυτοπροστατευτικά προϊόντα, μόνο βιοδυναμικά λιπάσματα, για παράδειγμα, το περίφημο «παρασκεύασμα 500» - κοπριά που βρισκόταν από το φθινόπωρο έως την ανοιξιάτικη ισημερία στο κέρατο μιας αγελάδας στον αμπελώνα .
Πριν από αρκετά χρόνια, ο Shvets ανέλαβε την προώθηση των κρασιών του στην Ουκρανία με μεγάλο ενθουσιασμό. Οι αναφορές των γευσιγνωσιών του άστραψαν στο Διαδίκτυο: Κίεβο, Οδησσό, Λβοφ. Στο τελευταίο, λόγω της συμφωνίας του με το UPA, το οινοποιείο προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον. Ελάχιστα κρασιά ήρθαν στη Ρωσία -εξάλλου εισαγωγές- αλλά το χάρισμα, η βιοδυναμική αίσθηση και η λαχτάρα του Pavel για καλά κρασιά της Κριμαίας δημιούργησαν έναν συγκεκριμένο μύθο από την Uppa. Η φάρμα δημιουργούσε σταδιακά και μια νεανική, ενεργητική ομάδα δούλευε εδώ. Οινοποιός Αλεξέι Τσερνέγκαθα γίνει 27 ετών φέτος.
Το “Uppa” απογειώθηκε τον Μάρτιο του 2014, όταν μετά τα γνωστά γεγονότα “ οινοποιείο κυριαρχία» Ο Pavel Shvets έχει μετατραπεί σε ρωσικό οινοποιείο. Αλίμονο, αμέσως μετά την ένταξη στη Ρωσία, άρχισαν προβλήματα σχετικά με το EGAIS και άλλες απολαύσεις της ρύθμισης του εγχώριου κρασιού.
Προς τιμή του Pavel Shvets, δεν το έβαλε κάτω, και έγινε το φερέφωνο των οινοποιών της Κριμαίας, φέρνοντας στις ομοσπονδιακές αρχές όχι μόνο χερσονήσου, αλλά και πανρωσικά προβλήματα. Ο Πάβελ εντάχθηκε στην ομάδα του Alexei Chaly, του διάσημου «άνθρωπου με το πουλόβερ» που υπέγραψε συμφωνία με τον Πούτιν για την ένταξη της Σεβαστούπολης στη Ρωσική Ομοσπονδία. Ο Chaly, ο σημερινός επικεφαλής της Νομοθετικής Συνέλευσης της Σεβαστούπολης, χαιρέτισε ευνοϊκά το έργο του Shvets για τη δημιουργία μιας προηγμένης οινοποιητικής περιοχής στη Σεβαστούπολη, συμπεριλαμβανομένης της στα βασικά σημεία της ανάπτυξης της πόλης μαζί με τον ιστορικό τουρισμό και την αναβίωση των ερευνητικών ινστιτούτων.
— Δεν κρύβω τις φιλοδοξίες μου να πουλήσω τα κρασιά μου όχι μόνο στη Ρωσία, αλλά σε όλο τον κόσμο. Και για αυτό θέλω ότι στην ερώτηση «από πού είναι το κρασί σου;», θα μπορούσα να απαντήσω: «Από τη Σεβαστούπολη», και αυτό θα σήμαινε μια αναγνωρίσιμη περιοχή λέει ο Πάβελ.
Εδώ και καιρό προσπαθεί να ενώσει τους τοπικούς οινοποιούς σε μια νέα κοινοπραξία κρασιού που προστατεύει την προέλευση των κρασιών από τη Σεβαστούπολη. Η πόλη έχει μάλιστα ξεκινήσει ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης για το κρασί, όπου ο Pavel και προσκεκλημένοι ειδικοί δίνουν διαλέξεις.
Ωστόσο, δεν είναι τόσο απλό.
Στο πλαίσιο της Σεβαστούπολης τέτοιοι γίγαντες όπως "Χρυσή Δοκάρι" Και "Inkerman" , Και μικρο οινοποιεία Σβέτσα Ναί Όλεγκ Ρέπιν . Τα τελευταία - μια δυο φορές και μου έλειψαν. Αλλά στο πλευρό των κατοίκων της Σεβαστούπολης είναι το γεγονός ότι τα 5.000 εκτάρια αμπελώνων τους βρίσκονται στο μικρότερο υποκείμενο της Ρωσικής Ομοσπονδίας με πληθυσμό 400 χιλιάδες. Οι αρχές εδώ είναι κυριολεκτικά σε απόσταση αναπνοής και μπορούν να ακούσουν τους οινοποιούς. Λοιπόν, από εκεί είναι σε απόσταση αναπνοής από το Κρεμλίνο, όπου ενδιαφέρονται για την ταχεία και ακόμη και επιδεικτική ανάπτυξη της Κριμαίας.
Επίσκεψη Βεζίρη
Στην αρχή της χρονιάς, ο Pavel Shvets, ανήσυχος, σύστησε Ντμίτρι Μεντβέντεφστρατηγική για την ανάπτυξη της οινοποίησης στη Σεβαστούπολη. Το αποτέλεσμα ήταν Επίσκεψη Πρωθυπουργού στην Ούπα συνοδευόμενος από τον Υπουργό Γεωργίας Alexandra Tkacheva, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ντμίτρι Κόζακ, ηγέτες της Κριμαίας και της Σεβαστούπολης. Τι να πω, είναι ωραίο που γίνεται πρεμιέρα μια φορά το χρόνο (πέρυσι ήταν Λευκάδια και Abrau-Durso), και είναι διπλά ωραίο που επιλέχθηκε μια μικρή επιχείρηση από όλη την Κριμαία.
Συζητήσαμε, συγκεκριμένα, για. Αυτό περίμεναν οι Ρώσοι οινοποιοί και καταναλωτές από τη συγκομιδή του 2015.
- Ας το ρυθμίσουμε έτσι ώστε να είναι αδύνατο να γράψουμε "Γεύση της Κριμαίας" αν δεν είναι φτιαγμένο από προϊόντα της Κριμαίας, και σε όσους το κάνουν αυτό θα δοθούν ένα "δώστε μια δεκάρα". (...) Στη συνέχεια, πρέπει να γράψετε: κατασκευασμένο από νοτιοαφρικανικό κρασί, για παράδειγμα. Ένα άτομο θα αγοράσει συνειδητά και θα καταλάβει τι αγοράζει, Το RIA Novosti παραθέτει τα λόγια του πρωθυπουργού.
Ας ελπίσουμε ότι τα καπάκια στις μηχανές εμφιάλωσης θα ανάψουν σύντομα και το αποτέλεσμα της επίσκεψης δεν θα είναι απλώς μια άνευ προηγουμένου διαφήμιση για την Uppa, αλλά και πρόοδος στην προστασία όλων των ρωσικών κρασιών.
Hipster βιοδυναμική
Η ίδια η Uppa, εκτός από την αύξηση των πωλήσεων, έχει καταγράψει και ποιοτικές αλλαγές φέτος. Πρώτον, το κελάρι και η οινοποιητική αίθουσα ολοκληρώθηκαν σύμφωνα με το σχέδιο του Ισπανού αρχιτέκτονα Φερνάντο Μενίζα, οι εργασίες με τη συγκομιδή του 2014 βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη εκεί. Δεύτερον, ένα νέο συμπαγές Εργαστήριο Βιοσυστημάτων , επιτρέποντάς σας να ελέγχετε διεξοδικά την ποιότητα των κρασιών. Τελικά, έγινε ο επικεφαλής οινοποιός Αλεξάντερ Πίντσουκ, είναι από τους λίγους στη χώρα μας που έχει εμπειρία συνεργασίας με κορυφαίους συμβούλους στον κόσμο, ενώ υπήρξε επίσης οινοποιός και ένας από τους διευθυντές για αρκετά χρόνια "Λευκαδια" .
Τον περασμένο χρόνο, επισκέφτηκα την Uppa δύο φορές και τον Απρίλιο πέρασα δύο ολόκληρες μέρες. Η ατμόσφαιρα που δημιουργείται εδώ είναι σπάνια για τη ρωσική οινοποίηση - το πνεύμα είναι είτε Βουργουνδίας είτε Νέου Κόσμου και, γενικά, λίγο ατημέλητο. Είναι αξιοσημείωτο πώς η ομάδα οινοποίησης περνάει τις μέρες και τις νύχτες της εδώ, θεωρώντας προφανώς την Uppa το δεύτερο σπίτι της. Ο Πάβελ Σβετς φτάνει - πάντα με μια μεγάλη παρέα καλεσμένων στην καμπίνα και στο πίσω μέρος του φορτηγού του εκτός δρόμου. Οι επισκέπτες περιπλανώνται στους αμπελώνες, έκπληκτοι από το πλήθος των καλών προβολών για το Facebook, ενώ την ίδια στιγμή πραγματοποιείται μια γευσιγνωσία σε μια από τις αίθουσες και στην καλοκαιρινή βεράντα ο Shvets πραγματοποιεί μια συνάντηση με τους συμβούλους του βιοδυναμιστή. Τα έργα τιμούνται εδώ Ρούντολφ ΣτάινερΚαι Alexa Podolinsky, παρεμπιπτόντως, ένας Ουκρανός που έγινε διάσημος στον τομέα της βιοδυναμικής στην Αυστραλία.
Το Shvets έχει βιοδυναμική χωρίς παιχνίδια - ακόμη και το ελάχιστο θείο τόσο στο μπουκάλι όσο και στον αμπελώνα. Λαμβάνοντας υπόψη την έλλειψη ελέγχου των διεθνών βιοδυναμικών ενώσεων στη χώρα μας, και ακόμη περισσότερο στην μη αναγνωρισμένη Κριμαία, η επιμονή του Πάβελ σε αυτό το θέμα είναι εντυπωσιακή. Τα προβλήματα με το οίδιο ξεκίνησαν ήδη πέρυσι - αλλά είναι ουσιαστικά ενάντια στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, πράγμα που σημαίνει ότι η λύση στα βιοδυναμικά προβλήματα είναι ακόμη μπροστά. Το ίδιο ισχύει και για τη σταθερότητα της ποιότητας των κρασιών, ωστόσο, οι αναφερόμενες πρόσφατες αλλαγές στο Uppa έχουν σκοπό να βελτιώσουν τα πράγματα.
Το καλύτερο είναι ότι ο Shvets χτίζει ένα εντελώς νέο μοντέλο ρωσικού οινοποιείου στις δυσπρόσιτες πλαγιές του. Δεν πρόκειται για μετασοβιετική εταιρεία χαρτοφυλακίου ή για παιχνίδι μεγάλων επιχειρήσεων, που ήδη υπάρχει στην Κριμαία. Δεν πρόκειται για επιχείρηση γκαράζ-αντάρτικου, γιατί ο Σβετς κατάφερε να αποκτήσει άδεια ακόμη και σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους. Μιλάμε για ένα μικρό οινοποιείο, δεμένο με το terroir, που παράγει αρκετά δημοφιλή και σπάνια κρασιά που πουλάνε με σοβαρά χρήματα. Από αυτή την άποψη, η Uppa ανοίγει έναν νέο δρόμο για τα ρωσικά κρασιά μικρής παραγωγής - τι μπορείτε να κάνετε, χειρωνακτική εργασία, βιοδυναμική, αμπελώνες σε πλαγιές και παρόμοιες λεπτομέρειες που επηρεάζουν την ποιότητα αξίζουν τα χρήματά τους σε όλο τον κόσμο. Στη χώρα μας κανείς δεν έχει ακόμη τολμήσει να αναλάβει τέτοιες περιπέτειες.
Το αν ο Παύλος θα μπορέσει να υπερασπιστεί αυτό το δικαίωμα είναι ζήτημα των επόμενων ετών. Ο φορέας ανάπτυξης της μικρής οινοποίησης στη χώρα μας θα εξαρτηθεί από τα αποτελέσματα του πειράματος.
Γευσιγνωσία κρασιού μερικών Uppas από τον τρύγο του 2014
Τον Απρίλιο του 2015 δοκιμάστηκαν δείγματα της νέας σοδειάς από βαρέλια και κάδους. Τα κοινά χαρακτηριστικά των κρασιών του Pavel Shvets, όπως και όλων των κρασιών της Σεβαστούπολης, είναι η υψηλή οξύτητα για τη Ρωσία, η κομψότητα, το σχετικά χαμηλό (και πάλι για τη Ρωσία) αλκοόλ και οι έντονοι τόνοι φρούτων.
Το 2007, ο διάσημος σομελιέ της Μόσχας, εστιάτορας με 15 χρόνια εμπειρία και νικητής πολλών διαγωνισμών, παθιασμένος και ενεργητικός, Pavel Shvets ίδρυσε το δικό του παγκοσμίου φήμης οινοποιείο στην Κριμαία, από όπου κατάγεται, το Uppa Winery. Uppa είναι το όνομα του ποταμού στο χωριό Rodnoe, όπου βρίσκεται το οινοποιείο, 20 χλμ. από τη Σεβαστούπολη προς τη Γιάλτα, το όνομα του οποίου μεταφράζεται από τα Τατάρ ως «μητέρα».
Εδώ εισήγαγε όλες τις γνώσεις και την εμπειρία του από τον χώρο της οινοποίησης, τη δημιουργία αμπελώνων και την κατασκευή οινοποιείου με βάση τις αρχές της βιοδυναμικής και την οικολογική προσέγγιση. Στόχος είναι να δημιουργηθούν κρασιά υψηλής ποιότητας, πλούσια σε terroir.
Το αγρόκτημα βρίσκεται στους γραφικούς λόφους της κοιλάδας Chernorechenskaya σε 16 εκτάρια στη νότια πλαγιά του όρους Zybuk-Tepe. Μια έκταση άνω των 7 εκταρίων διατίθεται για αμπελώνες, η οποία λογικά χωρίζεται σε δύο μέρη: Palati και Nummulit. Για καθεμία από αυτές επιλέχθηκαν ειδικά οι καταλληλότερες ποικιλίες σταφυλιού. Όλα τα σπορόφυτα μεταφέρθηκαν από ένα από τα καλύτερα γαλλικά φυτώρια - τον Gouillaume στη Βουργουνδία. Υψόμετρο από την επιφάνεια της θάλασσας 370-380μ. Τα εδάφη είναι καφέ βουνό-δάσος σε ανθρακικά υπέδαφα. Σχηματισμός - Guyot μονής στρώσης σε πέργκολα. Το ύψος του κορμού είναι 60 cm Η πυκνή πυκνότητα φύτευσης - 5000 αμπέλια / εκτάριο - δεν επιλέχθηκε τυχαία και χρησιμεύει για να δημιουργήσει ένα έλλειμμα υγρασίας στους ανώτερους ορίζοντες, έτσι ώστε το ριζικό σύστημα να κατέβει στα στρώματα του εδάφους που έχουν εξαντληθεί σε χούμο. για τη δημιουργία πιο περίπλοκων και ορυκτών κρασιών.
Αμπέλι Κλαίρη Παλάτηπήρε το όνομά του από το πιο καυτό μέρος της ρωσικής σόμπας, καθώς η μέγιστη ποσότητα ηλιακής θερμότητας πέφτει εδώ, χάρη στη νοτιοανατολική έκθεση των πλαγιών στις οποίες βρίσκεται. Έκταση 3,1 εκτάρια. Οι σειρές είναι διατεταγμένες αυστηρά από βορρά προς νότο. Οι ποικιλίες που καλλιεργούνται εδώ περιλαμβάνουν Pinot Noir, Merlot, Gewürztraminer, Chardonnay, Muscat blanc και Muscat ottonel.
Αμπέλι Cler Nummulite(από λατινικό νόμισμα numus, μετάλλιο και ελληνική λίθος λιθός) - ένα επίπεδο κέλυφος, παρόμοιο με ένα μικρό νόμισμα - που βρίσκεται στη θέση μιας αρχαίας θάλασσας με ένα στρώμα από κοχύλια, δίνοντας στα κρασιά μια υπέροχη ορυκτότητα. Εδώ καλλιεργούνται Merlot, Pinot Noir, Riesling, Cabernet Sauvignon και Sauvignon Blanc. Η έκταση αυτού του αμπελώνα είναι 4,2 εκτάρια. Η έκθεση των πλαγιών είναι νοτιοδυτική και οι σειρές βρίσκονται νοτιοδυτικά. Η φάρμα χρησιμοποιεί αποκλειστικά φιλικές προς το περιβάλλον μεθόδους επεξεργασίας και λίπανσης οικοπέδων και παραγωγής κρασιού.
Ο άνθρωπος ενεργεί μόνο ως βοηθός σε φυσικές διεργασίες και δεν χρησιμοποιούνται χημικά λιπάσματα. Όλες οι δραστηριότητες στις τοποθεσίες πραγματοποιούνται σύμφωνα με το σεληνιακό ημερολόγιο χρησιμοποιώντας διάφορα αφεψήματα βοτάνων, αιθέρια έλαια, τσάγια και ειδικά βιοδυναμικά σκευάσματα 500 και 501.
Όλες οι διεργασίες στην επικράτεια του οινοποιείου Uppa πραγματοποιούνται αυστηρά σύμφωνα με την κύρια φιλοσοφία του Pavel Shvets - για τη δημιουργία εξαιρετικών κρασιών terroir μέγιστης ποιότητας, αγνότητας και στυλ:
Το καθήκον μας δεν είναι να χαλάσουμε, να διατηρήσουμε και να τονίσουμε την πραγματική γεύση της Κριμαίας στο κρασί.
