Entrevista con el enólogo más carismático de Crimea.

Pavel Shvets, ganador del título de mejor sumiller de Rusia en 2000, empezó a trabajar en su propio vino hace diez años. Durante mucho tiempo promovió activamente la vinificación rusa, pero no encontró el apoyo adecuado. Y ahora admite que la asociación con el vino ruso es más bien un punto negativo para su negocio.

Los vinos de la finca Uppa de Sebastopol siempre llaman la atención: en casi todas las catas, exposiciones y festivales no hay mucha gente en el stand de Pavel Shvets. Todo el mundo quiere sumarse a la biodinámica nacional y probar algunos de los vinos rusos más caros (una botella cuesta en promedio unos cuatro mil rublos). “Radio801” y el programa “” pudieron conocer los vinos Uppa en la exposición Prodexpo-2017. Pavel Shvets interrumpió las negociaciones comerciales y nos concedió unos minutos.

Sobre la biodinámica

No existe la vinificación biodinámica, sólo la viticultura biodinámica. Este es el proceso de cultivo de bayas según ciertos ritmos y técnicas agrícolas que permiten crear una baya con una composición química ideal. Dependiendo de la composición química de la baya, se obtienen ciertos componentes en el vino. Aprender a gestionar los procesos en el viñedo es lo principal que debe hacer un enólogo.
Por supuesto, se pueden utilizar métodos modernos con venenos, productos químicos y diversos fertilizantes minerales, pero cuando lo principal es la excelente calidad, la biodinámica es un proceso necesario. Utilizando métodos biodinámicos, puedo cultivar bayas en armonía con la naturaleza y el medio ambiente.
La biodinámica en nuestro caso no es en absoluto marketing. Hacemos vino fresco, bueno, sabroso. Entiendo que cualquier vino, cualquier alcohol es veneno, y no diré que la biodinámica o la vinificación ecológica sean útiles. No se trata de cultivar frutas y verduras.

Sobre el alto precio de sus vinos

Personalmente invertí todo el dinero en mi propio proyecto, no tengo préstamos ni socios. Así califico mi vino. Si a alguien no le gusta, puede comprar otra cosa. Mi vino tiene demanda, lo tienen claro muchas personas que conocen mucho el vino, lo buscan, lo compran para su colección.

Sobre las perspectivas del vino ruso.

Durante varios años seguidos intenté promover la vinificación rusa, pero vi que entre nuestros enólogos hay personas que entienden oh hay vino y por qué se elabora en profundidad es muy poco. Intenté crear una región vinícola de Sebastopol, entendí cómo hacer que el vino ruso fuera reconocible y encajara en el mercado mundial. Pero ni la ley, ni los reglamentos, ni, lo más importante, los bodegueros están preparados. La mayoría de los enólogos rusos son empresarios de pequeñas ciudades para quienes el vino es su quinto o vigésimo quinto negocio. Los consumidores tampoco están preparados.
Caí durante dos años, lo intenté, pero me di cuenta de que para mi propia marca, la asociación con el vino ruso incluso tiene un signo menos. Dentro de diez años no aparecerán nuevos nombres; habrá los mismos lisiados que vemos hoy. Tomé una decisión por mí mismo y ya no participo en nada relacionado con el apoyo al vino ruso. Soy Pavel Shvets y hago mi propio vino.

Escuche la entrevista completa en la página de Radio801 en el sitio web de Soundcloud. También puedes descargar el podcast allí.

Ahora están presionando activamente para que se establezca un sistema de protección del vino mediante denominaciones de origen, similar al que se practica en todo el mundo. Cuéntanos cuáles son los principales problemas que impiden que se realice.

Para comprender lo que está sucediendo actualmente con la legislación en el campo de la elaboración del vino, es necesario comprender cómo funciona actualmente la industria en su conjunto. Su principal problema es la falta de materias primas propias. Piénselo: de los mil millones de vinos que se beben cada año en Rusia, sólo el 20% se elabora con uvas rusas. Burdeos tiene 120 mil hectáreas de uvas propias y, en toda Rusia, si Dios quiere, 40, esto incluye Stavropol, el valle del Don, el territorio de Krasnodar y Crimea. Y la mayoría de los enólogos de hoy son representantes de empresas que utilizan materiales vinícolas comprados en el extranjero para elaborar su propio líquido, llamado vino.

Cuando en los años 50 decidieron regar el país con vino, redactaron un programa sobre cómo conseguirlo. El objetivo era el siguiente: cada ciudadano soviético recibiría dos botellas de champán (para Año Nuevo y cumpleaños) y ocho botellas de vino. Los especialistas se tocaron las sienes con los dedos: maldita sea, ¿cómo? No tenemos tantos viñedos. Pero necesitas mucho vino y barato. Los volúmenes y el bajo precio son dos vectores que dieron forma a la elaboración del vino soviético. En primer lugar, se ampliaron las empresas: simplemente no quedaban pequeñas granjas. En segundo lugar, se desarrollaron variedades de uva con una resistencia compleja, que requieren menos cuidados pero que aun así producen rendimientos normales. Su calidad es, comprensiblemente, pésima. En tercer lugar, y esto es lo más importante que predeterminó la estructura actual de la vinificación rusa: la práctica de transportar vino.

Los genios soviéticos se dieron cuenta de que las uvas crecen donde hace calor y la gente bebe vino donde hace frío. Y resulta caro transportar vino embotellado desde la zona sur a otras regiones. Es más económico transportar materiales de vino: vino a granel en tanques. Por tanto, las empresas se dividieron en plantas de elaboración de vino primarias y secundarias. Los primeros se ubicaron donde crecen las uvas: en Ucrania, Crimea, la región de Odessa y la región de Krasnodar. Allí producían una gran cantidad de materiales para el vino y los llevaban en tanques por ferrocarril a las plantas embotelladoras en Moscú, San Petersburgo y otras ciudades con una población de más de un millón. Cuando la Unión se derrumbó, los principales actores de la industria siguieron siendo los grandes embotelladores, propiedad de personas completamente diferentes: no tienen viñedos propios y compran materiales para el vino.

Sólo hay unas pocas empresas de ciclo completo que elaboran vino desde la uva hasta la botella. Esto se debe no sólo al patrimonio histórico de la industria: estamos en una zona vinícola de riesgo: hay heladas, heladas tardías de primavera y la tierra es pobre. Sólo en Crimea, incluida Sebastopol, y en algunas regiones del territorio de Krasnodar, se puede elaborar vino de alta calidad. Pero se aprovechará poco y es muy difícil producirlo, porque existen riesgos naturales. Por lo tanto, nadie quiso nunca invertir millones en nuevos viñedos y grandes explotaciones de ciclo completo. Los grandes jugadores compran materiales para el vino donde son más baratos: en Sudáfrica, Chile, Argentina, los traen aquí y los embotellan aquí. ¿Por qué deberían comprar tierras, transportar plántulas, espalderas, ahorrar para tractores extranjeros y buscarles conductores de tractores sobrios? Había y hay muy pocos fanáticos que estuvieran dispuestos a lograrlo.

Y en el ámbito de la regulación, ¿los fanáticos y los turbios quieren cosas diferentes?

Por supuesto. Sólo en diciembre de 2014 se adoptaron una serie de modificaciones a la Ley Federal No. 171 sobre la producción y circulación de productos que contienen alcohol, que simplificaron al menos ligeramente la regulación para aquellas empresas que elaboran vino con sus propias uvas. Estas enmiendas organizaron todos los vinos en un sistema. Ha aparecido una nueva clasificación. Los más sencillos y de menor calidad son los comedores. Luego, mejor aún: vinos de indicaciones geográficas protegidas. Los mejores son los vpmp: vinos con denominación de origen protegida. Esto es una especie de clasificación europea, ya está escrito. Pero ahora hay una lucha feroz sobre cómo debería funcionar exactamente esto, entre Rosalkogolregulirovanie y la comunidad vitivinícola. Y esta comunidad es muy diversa.

En todos los consejos de expertos dependientes del Ministerio de Agricultura, Rosalkogolregulirovanie y otras estructuras que tienen derecho a iniciar leyes, están incluidos los propietarios de las mismas empresas que vierten obscenidades en botellas de vino extranjero. Pero son pocos los enólogos que se ocupan del ciclo completo del vino, desde la cepa hasta la botella. Y cuando hay algún tipo de votación, los tres, echando espuma por la boca, gritamos algo, levantamos la mano, ¡pero solo hay tres manos! Los veinte restantes no se levantan.

¿Qué representas, de qué estás hablando exactamente?

Se trata de la regulación en el ámbito de las denominaciones de origen. Estas categorías ya están detalladas en la ley, pero no está establecido cómo y quién las asigna, quién se controla entre sí y cómo. La Rosalkogolregulirovanie y la comunidad vitivinícola deben ponerse de acuerdo sobre la interpretación. Nosotros, los que elaboramos vino con nuestras propias uvas, insistimos en que el derecho exclusivo a utilizar la marca de cualquier región, por ejemplo, Sebastopol, en la categoría más alta de VZNMP, debe pertenecer a los enólogos que elaboran productos con este nombre. Sólo así se puede estar seguro de que los vinos de una misma denominación tendrán la misma calidad y, como resultado, la propia denominación será cada vez más valiosa.

¿Cómo funciona esto en la práctica?

Aquí somos diez, diferentes granjas en la zona de Sebastopol. Todos elaboramos vino únicamente con nuestras propias uvas, sin comprar materiales vinícolas. Acordamos que producimos vino plantando uvas de tal o cual manera, cosechándolas de tal o cual manera, realizando algunas medidas agrotécnicas y observando los indicadores establecidos de crianza, fortaleza y acidez. Y si probamos el vino resultante y es bueno, sólo esos productos tienen derecho a indicar la marca Sebastopol en la etiqueta. Esto se regula a través de los mecanismos de las SRO, organizaciones autorreguladoras que, por cierto, también están prescritas en 171 leyes, pero no en la medida que deberían.

Debo comprar o plantar un viñedo e inscribirlo en el registro. Luego acércate a tus colegas y diles: “Queridos amigos. Recolecté uvas de tal o cual condición (tanto ácido, tanta azúcar) en la cantidad de 5 toneladas de mi viñedo: está en tal o cual lugar, allí crecen tales y tales variedades, y le compré 3 toneladas a Vasya. , también inscrito en el registro. De estas ocho toneladas haré cinco mil botellas de vino”. Todo el mundo conoce también el viñedo de Vasya, hasta por lo fino que es y por la distancia entre las vides. El tiempo pasa, hice vino, lo máximo posible: de 5 toneladas no puedo hacer 5 toneladas de jugo, porque hay que triturar las bayas y el peso desaparece con el hueso. Luego lo envejecí: los vinos tintos de Sebastopol, por ejemplo, necesitan al menos dos años. Mis colegas de SRO también pueden controlarme: vendrán y me preguntarán: ¿dónde está el cabernet sauvignon que recogiste el año pasado? Te voy a mostrar... aquí está, querida, en barriles, cuatro de ellos. Se pondrán de pie y recordarán: bueno, está bien, te convencí. Y así, cuando les confesé todo esto a mis queridos amigos, vertí el vino en botellas, los enólogos y yo nos reunimos y probamos a ciegas todos los vinos (el mío, el tuyo, el de Colin, Machines) bajo números. Luego escribimos que de veinte vinos probados, el cuarto y el octavo son una mierda e indignos de Sebastopol. Aunque están hechos según todas las reglas. El cuarto y el octavo están desclasificados a VZGU, en el resto se puede escribir VZGNMP “Sebastopol”. Luego, todos los miembros de la comunidad reciben permiso oficial para hacer esto. Con él vamos a recibir sellos especiales, imprimimos etiquetas, las esculpimos, imprimimos sellos especiales, las pegamos, ya está, el vino sale a la venta. Si la comisión rechazó mi vino, está bien, no lo escribiré como Sebastopol, sino bajo la marca Heraclea, por ejemplo. Por tanto, la palabra "Sebastopol" sólo aparece en el vino de alta calidad.

Si mis colegas y yo trabajamos de esta manera durante cinco, seis, diez años, y ni un solo cabrón vierte basura bajo nuestra marca, y nuestro vino siempre es bueno, entonces, después de un tiempo, no importará el nombre que le siga en la lista. etiqueta las palabras "Sebastopol" - Pasha allí, Nastya, Kolya, Masha, Petya. La marca, el propio nombre de origen, cobrará importancia. Todo el vino que se produzca bajo él se valorará, adquirirá estatus y se venderá a un precio determinado. Los inversores que elijan dónde ir a invertir: en Crimea, Krasnodar o Sebastopol, verán que es Sebastopol la que cuesta mil rublos y comenzarán a invertir en las tierras locales.

Un sistema de este tipo funcionará en cualquier región: así es como se elabora el vino en todo el mundo. Aquí está la ahora mundialmente famosa región vitivinícola del Priorat en Cataluña: fue creada hace quince años por tres tipos. Era una región deprimida, nadie realmente necesitaba vino de allí, y ahora mire los tres mejores vinos españoles (Ribera del Duero ocupa el primer lugar y Priorat el segundo) en términos de precio y demanda. Rioja sólo ocupa el tercer lugar, y es histórico, maldita sea. Para hacerse un lugar bajo el sol en el denso mercado del vino en todo el mundo, debe existir una asociación de enólogos. Toda mi vida solo pude promocionar mi viñedo: la marca "Pavel Shvets, el gran y único enólogo", pero esto es una tontería, ni siquiera tengo una educación especializada, esto es inmodesto. Será cierto que tenemos un terroir fantástico y único. Pero si lo grito solo, un pequeño número de personas me escuchará. Cuando seamos doscientos, todo el mundo podrá enterarse fácilmente. Podemos asegurar que este vino sea reconocible en todo el mundo. Es más, si utilizamos variedades de uva autóctonas, aquellas que no se encuentran en ningún otro lugar.

¿Qué tipo de plantas cultivas?

Tengo una hectárea y media de Kokur. Leí en algún libro que “el vino blanco seco de la variedad Kokur tiene un aroma varietal característico y brillante”. Ni yo ni los autores sabemos qué es este aroma brillante, pero lo planté de todos modos. Porque todo nuestro cabernet será comparado con el de Burdeos, el pinot noir con el de Borgoña. Y el especial local no tendrá nada con qué compararlo, por lo que podrá volverse popular en todo el mundo. Tenemos un terroir único, que produce vinos brillantes, hermosos y sabrosos de variedades internacionales, pero la individualidad es una característica que debemos tener para ingresar al mercado mundial del vino. Tengo doce variedades: Riesling, Pinot Noir, Cabernet Sauvignon, Merlot, Gewürztraminer, Muscan Blanc y Muscat Ottonel, Barbera, Nebbiolo, Chardonnay, Kokur. Es una gran hemorroide crecer tanto, pero el potencial de la variedad sólo podrá entenderse después de diez años. Imagínese, planté mi pinot noir favorito y diez años después me di cuenta de que es una mierda, que necesito arrancarlo y plantar una nueva variedad. Cuando llegué a estas tierras, nadie supo decirme qué era mejor plantar y qué era peor, ni el Instituto Magarach, ni los italianos, ni los franceses. Entonces planté mucho como experimento.

¿Qué impide que en Rusia se aplique un plan global para el desarrollo de la vitivinicultura?

En la comunidad vitivinícola, repito, no hay consenso. Algunos de sus representantes están intentando distorsionar la clasificación del vino por lugar de origen para que sea conveniente para sus empresas aquí y ahora, hoy. No piensan en el mañana, en el hecho de que éste debería contribuir al desarrollo de la vinificación rusa en las próximas décadas. Resuelven sólo los problemas tácticos de sus empresas y son mayoría. No Rosalkogol, Rospatent debería influir en las reglas y estándares que mis colegas y yo nos fijamos y seguimos, controlándonos mutuamente; ninguno de nosotros se beneficia de equivocarse, porque cualquier botella defectuosa devalúa la marca que le genera ingresos.

¿Y qué mecanismo ofrece Rosalkogol para asignar VZGU y VZNMP?

Para mi viñedo se registrarán - ¿quién? ¿Cómo? ¿cual? - ciertas propiedades únicas que deben tener los vinos elaborados con uvas cultivadas en. Para recibir los sellos de impuestos especiales, tengo que enviar mi vino a la comisión de cata de la Rosalkogolregulirovanie en Moscú; no está claro ante qué personas, de cuya competencia, por ejemplo, dudo. Les importa un comino si de alguna manera no los motivo, si tendré los derechos sobre la palabra "Sebastopol"; no ganan ni pierden con esto. En general, lo probarán allí y decidirán si mi vino coincide o no con sus propiedades únicas. Estas propiedades no se pueden contar en números, pero esta vez. Y dos: si alguien que no sea los propios enólogos controla que no se sirva vino malo bajo su marca común, entonces puede haber distorsión y corrupción. Es decir, hemos estado aquí durante diez años, nos hemos hecho famosos con el nombre "Sebastopol", y luego vino un idiota de Roslakogol con permiso para servir un millón de botellas de vino con esta marca. ¿Entonces que haremos? Nada, todo nuestro trabajo es minucioso, se va por el desagüe. Por eso insistimos en que sólo la comunidad vitivinícola debe determinar dentro de sí misma quién es digno y quién no de ser liberado bajo una determinada denominación.

Realmente espero que prevalezca la buena voluntad y que se establezca un plan para promover el desarrollo de la vinificación. Pero esto no tendrá el mejor efecto en las empresas que están acostumbradas, cuando compran materiales de vino en el extranjero, a verter algunos nombres sobre los que no tienen derechos. Los máximos dirigentes del país parecen entender todo esto: Dmitry Medvedev y el ministro de Agricultura, Alexander Tkachev, estuvieron en mis viñedos. Están dispuestos a avanzar en esto, hay inversores que quieren invertir en la producción de vino local y los propios productores de vino están preparados: somos al menos seis sólo para Sebastopol. Pero en nuestro país, en primer lugar, tales relaciones aún no están recogidas en la ley. Y, en segundo lugar, el poder ejecutivo en Sebastopol tiene una visión torcida de nuestro programa: al parecer, tienen otros planes para las tierras locales destinadas a la viticultura. Hablamos durante dos horas con nuestro gobernador, él escucha, asiente, pero nos vamos sin nada. Cero cero. Puedo adivinar por qué, pero no puedo creer que un funcionario pueda tener motivos tan egoístas.

¿Podrán los enólogos de otras regiones llegar a un acuerdo como usted y sus colegas?

La ley establece que el nombre de origen es el mismo para el sujeto de la Federación. Es decir, puede haber VZNMP “Crimea”, “Stavropol”, “Territorio de Krasnodar”, “Daguestán”, “Región de Rostov”. Esto está claramente establecido en la ley, pero el hecho de que una SRO deba tratar con un solo nombre de VZNMP no es obvio: es necesario escribirlo. Los vinos de Burdeos tienen una reputación, el Valle del Loira tiene otra y Borgoña una tercera. Cada uno es el arquitecto de su propia felicidad. Si sucede que en Sebastopol tenemos tierras únicas y podemos aceptar crear un listón de calidad para nosotros y hacer todo lo posible bajo él de manera buena, honesta y justa, genial. Si no podemos hacer esto, pero la gente de Krasnodar sí, luego de un tiempo VZNMP "Kuban" será más valioso, serán asociados con la calidad, no con nosotros. Si podemos, y ellos y otros, también será genial: tendremos el nuestro, en Kuban otro, en Stavropol, un tercero. Este es un largo proceso que duró cientos de años en Europa. Estamos tratando de superarlo rápidamente y no debemos entusiasmarnos demasiado ni cometer errores. No para obligar a algunas empresas a resolver sus problemas internos, sino para hacer una clasificación justa que conduzca a un crecimiento sostenible de la producción de vino y ayude a los inversores a no tener miedo de no vender su vino más adelante. Este modelo de desarrollo vitivinícola, que describí, implica que aparecerán universidades, centros de investigación, empresas consultoras en el campo de la viticultura, enología y marketing, minoristas y, en última instancia, nuevos restaurantes. Si hay muchas granjas en la región, aparecerá todo un mercado para el enoturismo: los turistas por sí solos pueden atraer mucho más dinero a la región del que aportará el vino en sí: esto es exactamente lo que sucede en Napa. Ya tenemos experiencia y conocimientos globales; lo único que nos queda es hacer todo bien nosotros mismos.

La redacción agradece a Igor Beresnev las fotografías proporcionadas.

Perspectivas para la más “estrella” de las pequeñas bodegas de Crimea y degustación de vinos jóvenes.

ACERCA DE

Uno de los fondos marinos con más atmósfera de Rusia se encuentra cerca de Sebastopol, en el pueblo de Rodnoe - Uppa, en el tártaro de Crimea. Este es el nombre del río, un afluente del río Chernaya más grande, que desemboca en la bahía de Sebastopol. Una vez en el centro del pueblo, donde se encuentran el mercado, la tienda general y la escuela secundaria, verá viñedos en lo alto de la ladera de la montaña. Resultan tan altos como difíciles de alcanzar: ante nosotros se encuentra una de las pocas bodegas del país donde el creador no pensó en la conveniencia de la logística y las comunicaciones, sino en las ventajas del terruño.

Denominación de Origen Sebastopol Control

En la capital se rumorea desde hace mucho tiempo que un nativo de Sebastopol, el famoso sumiller moscovita Pavel Shvets, primer campeón del Primer Concurso de Sumilleres de Rusia (1999), se interesó por la biodinámica y está invirtiendo en sus terruños nativos. En 2007, en el pueblo de Rodnoe, tras una minuciosa búsqueda de terrenos adecuados, se plantaron las primeras vides procedentes del vivero borgoñón Guillaume. Pavel Shvets eligió nombres especiales para los viñedos: Cler Numulita(aquí se encontraron nummulitas, fósiles calcáreos) y claire polati- De las antiguas camas rusas, la cama caliente superior de la cabaña. fueron plantados aquí Cabernet Sauvignon , merlot ,Pinot Noir , sauvignon blanco , Riesling , Gewürztraminer , nuez moscada , chardonnay , y además exótico para nuestro país. barbero . 10 hectáreas de viñedos pintorescos, donde se profesa la biodinámica ideológica: ni pesticidas ni productos fitosanitarios, solo fertilizantes biodinámicos, por ejemplo, el famoso "preparado 500", estiércol que se deposita desde el equinoccio de otoño hasta el de primavera en un cuerno de vaca en el viñedo. .

Hace varios años, Shvets emprendió con gran entusiasmo la promoción de sus vinos en Ucrania. Los informes de sus catas aparecieron en Internet: Kiev, Odessa, Lvov. En este último, por su consonancia con la UPA, la bodega despertó gran interés. Pocos vinos llegaron a Rusia (importados, al fin y al cabo), pero el carisma de Pavel, su estilo biodinámico y su anhelo por los buenos vinos de Crimea crearon una cierta leyenda en Uppa. La granja se estaba construyendo poco a poco y aquí trabajaba un equipo joven y enérgico. Enólogo Alexei Chernega Este año cumplirá 27 años.

“Uppa” despegó en marzo de 2014, cuando luego de los conocidos hechos “ dominio de la bodega» Pavel Shvets se ha convertido en una bodega rusa. Por desgracia, inmediatamente después de unirse a Rusia, comenzaron los problemas relacionados con EGAIS y otras delicias de la regulación nacional del vino.

Hay que reconocer que Pavel Shvets no se rindió y se convirtió en el portavoz de los enólogos de Crimea, llevando a las autoridades federales no sólo los problemas peninsulares, sino también los de toda Rusia. Pavel se unió al equipo de Alexei Chaly, el famoso "hombre del suéter" que firmó un acuerdo con Putin sobre la adhesión de Sebastopol a la Federación Rusa. Chaly, el actual jefe de la Asamblea Legislativa de Sebastopol, acogió favorablemente el proyecto de Shvets de crear una región vitivinícola avanzada en Sebastopol, incluyéndola en los puntos clave del desarrollo de la ciudad junto con el turismo histórico y la reactivación de los institutos de investigación.

— No oculto mi ambición de vender mis vinos no sólo en Rusia sino en todo el mundo. Y por eso quiero que a la pregunta "¿De dónde es tu vino?", pueda responder: "De Sebastopol", y esto denotaría una región reconocible. dice Pavel.

Lleva mucho tiempo intentando unir a los enólogos locales en un nuevo consorcio vitivinícola que proteja el origen del terruño de los vinos de Sebastopol. La ciudad incluso ha puesto en marcha un proyecto de educación sobre el vino, en el que Pavel y los expertos invitados dan conferencias.

Sin embargo, no es tan sencillo.

En el marco de Sebastopol, gigantes como "Rayo Dorado" Y "Inkerman" , Y microbodegas Shvetsa Sí Oleg Repin . Los últimos... una o dos veces y los extrañé. Pero del lado de los habitantes de Sebastopol está el hecho de que sus 5.000 hectáreas de viñedos se encuentran en la entidad más pequeña de la Federación Rusa con una población de 400.000 habitantes. Las autoridades aquí están literalmente a distancia y pueden escuchar a los enólogos. Bueno, desde allí está a tiro de piedra el Kremlin, donde están interesados ​​en el rápido e incluso demostrativo desarrollo de Crimea.

visita del visir

A principios de año, Pavel Shvets, preocupado, presentó Dmitri Medvédev estrategia para el desarrollo de la vinificación en Sebastopol. El resultado fue Visita del Primer Ministro a Uppa Acompañado por el Ministro de Agricultura. Alexandra Tkacheva, el viceprimer ministro Dmitry Kozak, los líderes de Crimea y Sebastopol. Qué puedo decir, es bueno que haya un estreno una vez al año (el año pasado fueron Lefkadia y Abrau-Durso), y es doblemente bueno que se haya elegido una pequeña empresa de toda Crimea.

Hablamos, en particular, de. Esto es lo que los enólogos y consumidores rusos esperan desde la cosecha de 2015.

- Regulemos esto para que sea imposible escribir "El sabor de Crimea" si no está elaborado con productos de Crimea, y a quienes hagan esto les importará un carajo. (...) Entonces hay que escribir: elaborado con material de vino sudafricano, por ejemplo. Una persona comprará y comprenderá conscientemente lo que está comprando, RIA Novosti cita las palabras del Primer Ministro.

Esperemos que pronto se enciendan las tapas de las máquinas embotelladoras y que el resultado de la visita no sea sólo una publicidad sin precedentes para Uppa, sino también un progreso en la protección de todos los vinos rusos.

Biodinámica hipster

La propia Uppa, además del crecimiento de las ventas, ha registrado cambios cualitativos este año. En primer lugar se completó la bodega y la sala de vinificación según el diseño del arquitecto español. Fernando Meniza Allí ya se está trabajando con la cosecha de 2014. En segundo lugar, un nuevo compacto. Laboratorio de biosistemas , permitiéndole controlar minuciosamente la calidad de los vinos. Finalmente, se convirtió en el enólogo jefe. Alexander Pinchuk, es uno de los pocos en nuestro país que tiene experiencia trabajando con las principales consultoras del mundo, además fue enólogo y uno de los directores durante varios años. "Lefkadia" .

Durante el año pasado visité Uppa dos veces y en abril pasé dos días completos. La atmósfera que se crea aquí es poco común en la vinificación rusa: el espíritu es de Borgoña o del Nuevo Mundo y, en general, un poco descuidado. Se nota cómo el equipo enólogo pasa aquí sus días y sus noches, considerando obviamente a Uppa como su segundo hogar. Llega Pavel Shvets, siempre con un gran grupo de invitados en la cabina y en la parte trasera de su camioneta todoterreno. Los invitados pasean por los viñedos, asombrados por la cantidad de buenas vistas en Facebook, al mismo tiempo se realiza una degustación en una de las salas y en la terraza de verano Shvets se reúne con sus asesores biodinámicos. Aquí se honran las obras Rudolf Steiner Y Alexa Podolinsky, por cierto, un ucraniano étnico que se hizo famoso en el campo de la biodinámica en Australia.

Shvets tiene biodinámica sin juguetes: incluso el mínimo de azufre tanto en la botella como en el viñedo. Teniendo en cuenta la falta de control de las asociaciones biodinámicas internacionales en nuestro país, y más aún en la no reconocida Crimea, llama la atención la perseverancia de Pavel en este asunto. Los problemas con el oidio comenzaron el año pasado, pero se trata fundamentalmente de productos fitosanitarios, por lo que la solución a los problemas biodinámicos aún está por delante. Lo mismo se aplica a la estabilidad de la calidad de los vinos, aunque los recientes cambios mencionados en Uppa pretenden mejorar la situación.

Lo mejor es que Shvets está construyendo en sus laderas de difícil acceso un modelo completamente nuevo de bodega rusa. No se trata de un holding postsoviético ni de un juguete de las grandes empresas que ya existen en Crimea. Esta no es una empresa de garaje-guerrilla, porque Shvets logró obtener una licencia incluso bajo las leyes vigentes. Estamos hablando de una pequeña bodega, ligada al terruño, que produce vinos bastante populares y raros que se venden por mucho dinero. En este sentido, Uppa está abriendo un nuevo camino para los vinos rusos de pequeña producción: qué se puede hacer, el trabajo manual, la biodinámica, los viñedos en pendientes y detalles similares que afectan la calidad valen su dinero en todo el mundo. En nuestro país nadie se ha atrevido todavía a emprender semejantes aventuras.

Si Paul podrá defender este derecho es una cuestión de los próximos años. De los resultados del experimento dependerá el vector de desarrollo de la pequeña vitivinicultura en nuestro país.

Cata de vinos de unas Uppas de la añada 2014.

En abril de 2015 se degustaron muestras de la nueva cosecha procedentes de barricas y tinas. Las características comunes de los vinos de Pavel Shvets, como todos los de Sebastopol, son la alta acidez para Rusia, la elegancia, el alcohol relativamente bajo (de nuevo para Rusia) y los pronunciados tonos frutales.

En 2007, el famoso sumiller moscovita, restaurador con 15 años de experiencia y ganador de numerosos concursos, apasionado y enérgico, Pavel Shvets fundó su propia bodega de talla mundial en Crimea, de donde es originario, Uppa Winery. Uppa es el nombre del río del pueblo de Rodnoe, donde se encuentra la bodega, a 20 km de Sebastopol en dirección a Yalta, cuyo nombre se traduce del tártaro como “madre”.

Aquí aportó todos sus conocimientos y experiencia en el campo de la elaboración del vino, montando viñedos y construyendo una bodega basada en los principios de la biodinámica y el enfoque ecológico. El objetivo es crear vinos premium ricos en terroir.

La finca está situada en las pintorescas colinas del valle de Chernorechenskaya en un terreno de 16 hectáreas en la ladera sur del monte Zybuk-Tepe. Para viñedos se destina una superficie de más de 7 hectáreas, que lógicamente se divide en dos partes: Palati y Nummulit. Para cada uno de ellos se seleccionaron especialmente las variedades de uva más adecuadas. Todas las plántulas fueron traídas de uno de los mejores viveros franceses: Gouillaume en Borgoña. Altitud sobre el nivel del mar 370-380 m. Los suelos son de color pardo-bosque de montaña sobre subsuelos carbonatados. Formación: Guyot de una sola capa sobre un enrejado. La altura del tronco es de 60 cm. La densa densidad de plantación (5.000 cepas/ha) no fue elegida por casualidad y sirve para crear un déficit de humedad en los horizontes superiores, de modo que el sistema radicular se precipita hacia las capas del suelo empobrecidas en humus. para crear vinos más complejos y minerales.

Viñedo Claire Palati lleva el nombre de la parte más caliente de la estufa rusa, ya que aquí cae la máxima cantidad de calor solar, gracias a la exposición sureste de las laderas en las que se encuentra. Superficie 3,1 hectáreas. Las filas están dispuestas estrictamente de norte a sur. Las variedades que se cultivan aquí incluyen Pinot Noir, Merlot, Gewürztraminer, Chardonnay, Muscat blanc y Muscat ottonel.

Viñedo Cler Numulita(del latín numus moneda, medalla y griego lithos piedra): una concha plana, similar a una moneda pequeña, ubicada en el lugar de un antiguo mar con una capa de conchas marinas, lo que confiere a los vinos una magnífica mineralidad. Aquí se cultivan Merlot, Pinot Noir, Riesling, Cabernet Sauvignon y Sauvignon Blanc. La superficie de este viñedo es de 4,2 hectáreas. La exposición de las laderas es al suroeste y las hileras se ubican al suroeste. En la finca se utilizan métodos exclusivamente respetuosos con el medio ambiente para procesar y fertilizar las parcelas y producir vino.

El hombre actúa sólo como asistente de los procesos naturales, aquí no se utilizan pesticidas ni fertilizantes químicos. Todas las actividades en los sitios se llevan a cabo según el calendario lunar utilizando diversas infusiones de hierbas, aceites esenciales, tés y preparaciones biodinámicas especiales 500 y 501.

Todos los procesos en el territorio de la bodega Uppa se llevan a cabo estrictamente de acuerdo con la filosofía principal de Pavel Shvets: crear vinos de terroir excepcionales de máxima calidad, pureza y estilo:

Nuestra tarea no es estropear, conservar y resaltar el verdadero sabor de Crimea en el vino.