Археологический музей Эль Пуэрто де Санта Мария, основанный в 1980-м году, хранит не только археологические экспонаты, но и картины и скульптуры Франсиско Ламейера, Энрике Очоа, Фернандо Хесуса, Хуана Лара, Маноло Прието и Рафаэля Альберти. Некоторые экспонаты музея выставлены в другом здании, известном как Оспиталито.

С самого своего открытия для публики в 1982-м году городской музей Эль Пуэрто де Санта Мария был разделен на секции археологии и изящных искусств, а сегодня идет речь о создании этнографической секции. С 1992-го года музей занимает здание городского культурного центра.

Коллекция произведений искусства состоит преимущественно из работ местных художников и скульпторов, среди которых особенно выделяется Франсиско Ламейер (1825 -1877). Многие его картины проникнуты атмосферой Африки и Востока, но в то же время он высоко ценил и оберегал традиции родной Андалусии. Шедевр его творчества, хранящийся в музее, - «Разграбление Рима». Еще один интересный художник, чьи картины представлены в музее, - Эулохио Варела, писавший на традиционные темы. А среди выставленных скульптур особо выделяются работы Фернандо Хесуса и Луиса Ортега. В этой же секции музея хранятся картины и скульптуры неизвестных авторов 17-20-го веков.

Археологическая секция музея очень разнообразна. Так, палеонтологический отдел представлен ископаемыми останками китообразных, колючих акул и двустворчатых моллюсков, найденных в Эль Манантиаль. Здесь же выставлены челюсти мастодонтов из Ла Флориды. Доисторическая эпоха представлена находками из Эль Акуладеро, считающимися одними из самых древних в Европе, а также предметами эпохи палеолита, найденными на пляжах Ла Пунтилья и Леванте. Эпоха неолита представлена различными предметами, обнаруженными среди руин древнейших поселений (3 тыс. до н.э.). Особенно интересен бронзовый век, к которому относятся башня Торре Дока Бланка и некрополь Лас Кумбрес (8-4-й века до н.э.). На территории некрополя был найден курган с урнами с прахом. К эпохе Древнего Рима относятся выставленные в музее глиняные и керамические изделия, амфоры, орудия сельскохозяйственного труда и т.д. Затем идет эпоха вестготов – с ней знакомят экспонаты с фермы Эль Барранко, а также находки, сделанные в некрополе тех времен. Средневековье представлено прежде всего реконструкцией арабского фермерского хозяйства 12-13-го веков. Есть в музее и экспозиция, знакомящая посетителей с историей развития отношений между Пиренейским полуостровом и обеими Америками.

Эль-Пуэрто-де-Санта-Мария (или просто Эль-Пуэрто, El Puerto de Santa Maria) - небольшой испанский городок в провинции Андалусия, расположенный в живописном месте, где река Гвадалете сливается с Атлантикой. Курорт находится в провинции Кадис, на территории природного парка Кадисской бухты: комфортное пребывание обеспечит отлично развитая гостиничная инфраструктура, а также огромное количество развлечений.

Часть названия города происходит от имени корабля «Санта Мария», на котором Колумб отправился в своё первое путешествие на запад. В местечке Эль-Пуэрто жил хозяин и капитан этого судна Хуан де ла Коса.

Девять пляжных зон, белоснежный песок, 330 солнечных дней в году - достаточный список аргументов в пользу курорта.

Как добраться

Ближайший к Эль-Пуэрто-де-Санта-Мария аэропорт находится в Хересе . Также можно взять билеты в Мадрид, а из Мадрида сюда два раза в день ходят поезда Talgo, в пути 4,5 часа.

Поиск авиабилетов в город Кадис (ближайший а/п к Эль-Пуэрто-де-Санта-Мария)

Кроме того, можно доехать в Кадис поездом через Севилью - через Париж и Лондон, Барселону и Амстердам, Брюссель и другие европейские столицы, а также более крупные испанские ж/д станции.

До самого курорта Эль-Пуэрто-де-Санта-Мария из Кадиса можно добраться поездом или на пароме (стоимость примерно 6-13 EUR). Либо взять такси (примерно 25 EUR). По времени это займет не больше получаса, ведь Эль-Пуэрто-де-Санта-Мария находится в 21 км от Кадиса по автотрассе и в 10 км через залив. Цены на странице указаны на октябрь 2018 г.

Погода в Эль-Пуэрто-де-Санта-Мария

Климат в Эль-Пуэрто-де-Санта-Мария мягкий, без резких перепадов температур. 330 солнечных дней и 3100 солнечных часов в году делает возможным пребывание тут туристов почти круглый год. Среднегодовая температура +18 °C. Летом тут немного жарко - до +32...+33 °С, а зимой даже ночью не ниже +5 °С. Пляжный сезон длится с начала весны до конца осени. Температура воды (в марте) достигает +18 °C, достигая максимума в июле-августе - +26 °C. Но купаться можно еще до самого ноября, ведь в этом месяце вода в море имеет температуру +19 °C.

Пляжи

Общая протяженность пляжей в Эль-Пуэрто-де-Санта-Мария - 22 км. Всего на курорте 9 хорошо оборудованных пляжных зон с белоснежным песком:

• Ла-Пунтилья находится ближе всех к центру города, располагаясь в устье реки Гуадалете.
• Вальделаграна - самый популярный пляж у туристов. Он располагается в 2 км от порта Санта-Мария, а на его территории построено несколько отелей и располагается развлекательная инфраструктура на любой вкус.
• Самый маленький пляж Эль-Акуладеро находится неподалеку от порта Пуэрто-Шерри. На его берегу несколько разноцветных зданий, которые дали пляжу второе имя - «Красочный».
• Пляж Вистаэрмоса - это центр виндсерфинга и кайтсерфинга. Его основное отличие - более холодная, чем на остальном побережье, вода. Отсюда открывается прекрасный вид на океан, можно с берега увидеть и город Кадис.
• Пляж Леванте находится в уединенном месте на территории природного заповедника Баия-де-Кадис. Здесь всегда дует сильный ветер, поэтому пляж стал популярным местом у любителей парусного спорта. Есть условия и для занятий виндсерфингом.
• Фуэнтебравия - самый многолюдный пляж из всех, поскольку расположен в одноименном жилом городском районе.
• Два пляжа Ла-Муралья и Ла-Калита - это дикие, неблагоустроенные пляжные зоны, где есть несколько скальных спусков в воду. Это отличное место для занятий подводной охотой и дайвингом. Последний, девятый пляж - Альмиранте - был закрыт, поскольку недалеко от него находится военно-морская база.

Эль-Пуэрто-де-Санта-Мария - международный центр виндсерфинга, куда каждый год стремятся попасть все любители этого увлекательного вида спорта. Своей популярностью в этом качестве городок обязан частым восточным ветрам.

Популярные отели Эль-Пуэрто-де-Санта-Мария

Развлечения и достопримечательности Эль-Пуэрто-де-Санта-Мария

Среди религиозных достопримечательностей курорта Эль-Пуэрто-де-Санта-Мария следует выделить Церковь служителей Святого сердца (Iglesia de las esclavas del Sagrado Corazón), построенную в 17 веке, и главный собор города Iglesia Mayor Prioral, постройка которого началась еще в 1486 году, а полностью работы были завершены в 1671 году. В его здании можно увидеть элементы барокко, готики и неоклассицизма. Также к ним с натяжкой можно отнести Госпиталь Святого Хуана (Hospital de San Juan de Dios), построенный еще в 18 веке.

Эль-Пуэрто-де-Санта-Мария

Из светских достопримечательностей выделяются Старая Биржа (Antigua Lonja), возведенная в 18 веке в стиле барокко, и замок El Castillo de San Marcos - крепость, которую возвели еще в 18 веке на руинах арабской крепости Аль-Канатир (Al Qanatir) по приказу Альфонсо Х Мудрого. В 20 веке была произведена ее реставрация.

Также здесь стоит посетить Фонтан Гералес (Fuente de las Galeras) 1735 года постройки, где брали воду корабли, отправляющиеся в плаванье через Атлантический океан и Эль-Акуладеро - археологический памятник нижнего архаического палеолита. Здесь также находится музей и выставочный центр Рафаэля Альберти - испанского поэта и драматурга 20 века.

• Где остановиться: В отличных курортных отелях на песчаных пляжах столицы провинции –

Эль-Пуэрто-де-Санта-Мария был еще одним городом, куда приехали, как домой. Мы списались с отелем, где останавливались в прошлый раз и попросили предоставить нам те же самые апартаменты, в которых жили три года назад. Поднялись в знакомый номер, купив по дороге несколько банок пива в крошечном магазине прямо под нами, плюхнулись на диван в холе и осмотрелись. Как будто не было этих лет разлуки. Разве что не стало привычного негра, который прямо под нашими окнами торговал чесноком, громко расхваливая свой товар пронзительным голосом.

Все остальное было на месте: китайский магазинчик за углом, кафе на площади возле собора. Правда, в чайной, где мы любили сидеть, то ли новый владелец, то ли новый управляющий. Чай остался, но меню в три раза увеличилось за счет каких-то дорогих виски. Их выносили на улицу как в каком-то серьезном ресторане: на палец виски в стакане и рядом на подносе бутылка. Мол, все без обмана, из нее налито.
В первый же вечер отправились на любимый нами пляж: пара километров песка вдоль Кадиского залива. Как обычно - довольно пустынный. Пара рыбаков, группа купальщиков. Явно не местных, ведь для жителей городка вода уже считается холодной. Пока прошли пляж до конца, собрали мешок ракушек. Почему-то этот процесс завораживает. «Добычи» оказалось неразумно много, так что мы ее просто сложили в конце у каменных глыб, обозначавших окончание пляжного пути.


В конце пляжа есть небольшое кафе, где мы благополучно примостились и любовались заливом. Уже в легких сумерках возвращались в город на звуки музыки. Тут шел какой-то рок-фестиваль, все стены были завешаны афишами. А в каждом баре играли группы. Причем большинство площадок были открыты, как это принято на юге. Поэтому любители музыки далеко не всегда покупали билеты. Многие располагались с пивом в кафе напротив и наблюдали действо с расстояния в десять метров. Зато бесплатно. А концерт на открытой веранде соседей и так разносился на всю округу.
С прошлой поездки оставалось одно несделанное дело: посещение самого известного в Эль-Пуэрто-де-Санта-Мария рыбного ресторана «Romerijo» Это практически местная достопримечательность, работающая бог знает сколько лет. В общем, отметились. Правда, вынужден признать, что либо я не умею есть крабов, либо не понимаю их. Не понравились мне клешни. А вот рыба - отличная. И икру тут делают просто замечательную: маринованная в каком-то соусе и сдобренная травками. Главное не вляпаться в вяленую. Ее приносят нарезанную стружкой. Есть неудобно (к зубам липнет) и вкус так себе. У нас бы сказали «с загаром».


Отсюда было запланировано несколько выездов, так что по самому Эль-Пуэрто-де-Санта-Мария мы гуляли только вечерами, когда улица наполнялась гуляющими парами, а все кафе были забиты. По мере того, как опускалась ночь, людей становилось все меньше. Порой, мы оказывались последними клиентами, если решались по дороге домой поесть крепсов (блинов) или пропустить по коктейлю.
Выезд в Кадис был совершен исключительно из-за того, что он запал в душу.


В нем не осталось неизведанных мест, крошечный город-остров был хожен-перехожен вдоль и поперек.


Полдня мы провели на пляже. Купаться было прохладно, так что мы просто расположились на камнях с бутылкой мансанильи, наблюдали за серферами на крошечных местных волнах, любовались наглыми чайками и периодически побродили вдоль кромки воды, повизгивая в те моменты, когда волна разбивалась о камни, окатывая брызгами.

Потом был круг почета по прибрежным фортам, по знакомым улочкам.

А весь вечер мы снова провели у воды, любуясь закатом. Наверно, это одно из самых красивых зрелищ, когда меняется вокруг весь мир, становясь слегка розоватым и прозрачным.

Солнце степенно садится в океан и вдруг как-то сразу становится иначе. Сложно описать. Но именно иначе. Понимаешь, что за день нагулялся и устал, неторопливо бредешь в сторону порта, чтобы успеть на последний паром. Но по дороге все-таки находишь несколько минут, чтобы сесть в каком-то кафе и пропустить бокал ледяной мансанильи под пару сигарет.


Рота оказалась бессмысленным городом. Та часть, где живут местные, ничем не примечательна. Разве что вдоль одной из улиц расположились странные домики. Одноэтажные, оштукатуренные. Площадь каждого - может быть метров двадцать квадратных. Они шли чередой, стена к стене, несколько кварталов. Периодически в дверях кто-то стоял. Но сложно себе представить, как в них можно жить. И, кстати, в дверях видели только стариков.


А вокруг берега оказалось туристическое логово. Сам пляж - огромный и чудный. Если бы не прохладная ветреная погода, то полезли бы купаться, как и планировали изначально. Но погода не располагала. Видимо, и туристический сезон закончился. Многочисленные отели не производили впечатление жилых.

Пустые улочки, чистенькие и ровненькие, чтобы туристы не споткнулись. Какие-то сувенирные лавочки и кондитерские. Собственно, смотреть оказалось нечего. А на горизонте, за береговой косой, маячили боевые корабли. Рядом располагается испанско-американская военно-морская база.


Часа за полтора мы поняли, что попали в засаду. Нахваливать этот город могли только туристические компании, которые свозят в это гетто ничего не подозревающих людей, искренне считающих, что они увидят тут настоящую Испанию. Поняв, что ошиблись местом, сбежали из Роты и перебрались в Чипиону .


Ну, тоже, не сказать, что предел мечтаний. Хотя городок более колоритный. Летом он, наверняка, тоже переполнен пляжниками. Но осенью было очень тихо и как-то вполне уютно. Мы вышли к воде, оказавшись на пляже, куда выходили балконы какого-то жилого дома и крошечной крепости-музея. Какой-то мужик кормил с балкона чаек.

Прошлись пару километров вдоль берега до маяка, вокруг которого обнаружилась россыпь отелей и баров, пустующих по осени. Углубившись в череду небольших улочек, нашли пару уютных площадей, густо украшенных цветущими кустами, старающимися поглотить высоченные пальмы. Местная церковь оказалась увита зеленью. Примерно так, как показывают заброшенные здания в постапокалиптических голливудских картинах.


Собственно, место тоже для прогулки в пару часов. Это беда всех прибрежных городков, которые «заточены» под туристов. Особо смотреть тут нечего, но наличие огромных пляжей является определяющим для туристического бизнеса фактором.

Собственно, хорошо, что попали сюда осенью, а не летом. Иначе даже те небольшие прелести, которые удалось найти, были бы бесповоротно испорчены обилием полуголого народа с обожженной до пузырей кожей. И снова в Эль-Пуэрто-де-Санта-Мария. Где хорошо, вкусно и уютно…

Всем привет, мои дорогие! Знаете, несмотря на то, что мы были в Абхазии всего несколько дней, нам удалось попробовать столько всего вкусного... До сих пор слюнки текут. Кое-что из еды мы решили привезти в подарок своим родным, и они были в восторге. Поэтому сегодня я решила коротко рассказать, что попробовать в Абхазии из вкусняшек и что из еды можно привезти близким в качестве подарка.

В этой статье:

1. Вино

Вообще я не люблю вино и не пью его в последние 3 года, так как в наших уральских магазинах продают полное «Г»: невкусное, кислое, горькое, красящее губы в красный цвет.

Но абхазское вино действительно очень вкусное.

Сначала в одном кафе мы попробовали домашнее вино, в меню его нет, но если попросить, нальют из-под полы, так сказать. Очень сладкое и приятное как компот.

Потом мы решили попробовать местное вино (белое) из магазина — тоже очень вкусное. В результате взяли несколько бутылок Псоу своим родным и друзьям в подарок. Они были в восторге. Цены на вино, кстати, очень приемлемые: от 200 рублей за бутылку.

2. Газировки

Я большой любитель газированных напитков, хотя прекрасно знаю, что это вредно. Но это моя слабость, раз в неделю или 2 недели я обязательно позволяю себе такую вкуснятину.

В Абхазии есть завод по производству газированных напитков. Вкусы настолько необычные и разнообразные, очень красивые бутылки, прям хочется все-все перепробовать. Я честно постаралась это сделать;-).

2. Мясо

Не знаю, может быть, это удачное совпадение, но нам ни разу не попалось блюдо с плохим мясом (недожаренным, с прожилками, например). Это всегда мякоть, всегда рассыпчатая. М-м-м... Пальчики оближешь.

Я, к сожалению, не запомнила ни одного экзотического названия местных блюд. Просто берите любое мясо, не ошибетесь.

3. Супы

Я большой любитель наваристых супов. Так как с мясом в Абхазии все в порядке, то и с супами все круто. Кроме того, я очень люблю грамотное сочетание специй, а абхазцы это умеют, так как вкус супов ну просто непередаваемый.

Кстати, обязательно прочитайте статью про то, там я рассказываю, что такое настоящая солянка в Абхазии. И нет, это не суп.

4. Специи

Если вы пойдете на рынок, обязательно обратите внимание на специи. Возможно, цветными наборами специй сегодня никого не удивишь.

А вот косами из натурального перца, лука и чеснока, можно себя побаловать. Можно даже купить в подарок друзьям такую косичку, будет очень эффектно смотреться на любой кухне.

5. Чурчхела

Если вы попробуете местную чурчхелу, вся остальная (в России) будет казаться вам какашкой, прошу меня простить, но это так. Все, что я пробовала до (в Сочи) или после (в Крыму) просто бе-е-е по-сравнению с этой.

Сладкая, мягкая, с разными орешками... Просто объедение. На туристических лотках она продается по 100 рублей за штуку, а на рынке можно найти за 30 рублей. Так что берите ее сразу побольше.

7. Сыр

На местных рынках продают домашний сыр, обязательно попробуйте его, это настоящая вкуснотища. Привезти его с собой нам не удалось, так как портится такой сыр вне холодильника очень быстро. Поэтому, запасайтесь дорожными холодильниками, пригодится для будущих автопутешествий. Или пробуйте на месте.

9. Лепешки с сыром

Я не помню точное название этих лепешек, возможно, это хачапури. Суть в том, что между двумя слоями тонкого теста огромное количество сыра.

Такое блюдо есть практически в любом кафе, мы заказывали его вместо хлеба. Ну где вам в России положат столько сыра? Нигде. Так что обязательно пробуйте.

Дорогие друзья, я пока писала этот пост, забрызгала всю клавиатуру своими слюнями. Я очень надеюсь, что данная статья оказалась полезной для вас. Обязательно прочитайте мой , там я рассказываю, чего реально стоит опасаться в этой стране. А у меня на сегодня все, спасибо за внимание, я желаю вам вкусных путешествий. Всем пока!

Кавказ - регион самобытный, порой малопонятный, достаточно «трудный», если вспомнить отечественную историю. Но как бы там ни было, вряд ли кто-то будет спорить с тем, что Кавказ еще и один из самых «вкусных» регионов нашей страны.

Собственно, Кавказ - это симбиоз традиций, в том числе и кулинарных. Именно поэтому существует понятие «кавказская кухня», включающее в себя рецепты блюд, традиционных для народов, населяющих эти края. Но было бы неправильно забывать о том, что каждый народ, живущий на Кавказе, конечно, имеет множество своих кулинарных традиций. Есть они и у народа Абхазии. Именно об абхазской кухне и пойдет ныне наш рассказ.

Здравствуй, Абхазия!

Абхазия расположена в северо-западной части Закавказья. На севере она граничит с Россией, по реке Псоу. На юге - с Грузией, по реке Ингури. Запад, юго-запад Абхазии омывается водами Черного моря. На востоке - горные хребты. Климат в республике субтропический на морском побережье и в горах, до высоты примерно 400 м над уровнем моря. Выше - четко выражена высотная поясность. С 2700 м над уровнем моря начинаются вечные снега.

Достаточно мягкий климат Абхазии, плодородные почвы - все это способствовало и способствует традиционным занятиям местного населения - огородничеству, садоводству, виноградарству, скотоводству, а также пчеловодству. Что до классического земледелия, то основным его продуктом в Абхазии является кукуруза. Конечно, ныне многие «оторваны» от земли - зарабатывают на жизнь обслуживанием туристов, ведь Абхазия - знаменитый курортный регион. Но это в большей степени относится к молодежи. Впрочем, абхазские семьи, как правило, достаточно большие и кто-то (обычно из среднего или старшего поколения) уж точно выращивает овощи и фрукты, держит одну или несколько коров, свиней, кур…

Продукты, получаемые из личных хозяйств, и составляли всегда большую часть пищевого рациона жителей Абхазии. Ныне в республику много съестного импортируется (из России, Турции), но все же и сегодня тенденция употребления в пищу «своих» продуктов в Абхазии достаточно сильна.

Абхазская кухня, это, по сути, два вида пищи: мучное (агуху - абх.) и все остальное (ацыфа). Надо сказать, что по сравнению с другими народами Кавказа абхазы едят относительно немного мяса. В их рационе преобладает растительная пища, богатая минералами и витаминами, а также молочные продукты. Это отмечал в свое время еще Евгений Михайлович Шиллинг (1892-1953 гг.) - известный советский ученый-кавказовед.

Мамалыга-мама

Абхазская кухня невозможна без мамалыги (абыста), это одно из главных блюд абхазской кухни. Абхазы считают его своим национальным, в чем вступают в противоречие с живущими на противоположном берегу Черного моря румынами и примкнувшими к ним молдаванами: они-то уверены, что мамалыга «есть пошла» из их родных мест. С ними, кстати, согласен Вильям Похлебкин, а также знатный кулинар Борис Бурда. Но последний - уроженец Одессы, от которой до Румынии с Молдавией рукой подать, так что может быть ангажирован.

Так или иначе - без мамалыги в Абхазии никуда. По общепринятому мнению она заменяет абхазам хлеб. Раньше, пожалуй, действительно так и было. Но сегодня едят они и обычный, в основном пшеничный хлеб. Однако традиционный абхазский стол все же немыслим без мамалыги. Ее кушают в будни и в праздники, подают на поминках. Мамалыга - это, по сути, пресная кукурузная каша. Ее делают из кукурузной муки, иногда с добавлением кукурузной же крупы. Она, как правило, довольно густая, ее едят руками, отрезая кусочки ножом или просто отламывая. Правильно подавать мамалыгу на специальной деревянной дощечке. Сверху на кашу-хлеб кладут два-три куска соленого сыра сулугуни (ашвлагуан). Он в меньшей степени украшение, в большей - необходимость. Ведь пресная мамалыга без сыра не так вкусна. Также к мамалыге подают лобио (древнее острое блюдо из красной или зеленой стручковой фасоли, которое, впрочем, относят к грузинской кухне), аджику. Рецепт классической абхазской мамалыги вы можете найти на нашем сайте .

Кроме «обычной» мамалыги готовят в Абхазии и ее разновидности: на молоке с сыром (ачамыква), негустую мамалыгу с ореховым маслом (ашларкунта), заправленную кисломолочным сыром (айладж-мамалыга). Вообще, кукурузная мука используется в абхазской кухне весьма активно. Кроме мамалыги она нужна для приготовления чурека - пресной лепешки с медом или с начинкой из грецких орехов, сыра. Ахампал - это вареные хлебцы, для их приготовления тоже необходима кукурузная мука. Входит она и в рецепт абхазской халвы (ацвыврцмы). Да и саму кукурузу, зерна которой еще не стали мукой, абхазы любят. Початки молочно-восковой спелости некоторые едят даже сырыми. Кроме того их, конечно, варят и поджаривают.

Аджика всему голова

Аджика - еще одна важнейшая составляющая абхазской кухни. Без нее абхазы едят разве что сладости, да пьют чай, который, кстати, сами же и выращивают. Гостеприимство по-абхазски звучит как «ачеджика», что означает «хлеб-аджика» (по аналогии с «хлеб-соль»).

Секрет приготовления настоящей абхазской аджики, как правило, передается из поколения в поколение. И это не просто красивые слова, заезженный штамп. Это действительно так. Обычно приготовлением аджики в абхазских семьях занимаются старшие женщины. У молодежи на это просто нет времени. У каждой семьи аджика своя. Конечно, основа рецепта, технология, в принципе, одинаковы, но всегда есть семейные секреты приготовления аджики, которые, как правило, заключаются в добавлении тех или иных специй, их количестве. Каждый абхаз приезжая к родителям (особенно в деревню) обязательно увозит с собой в город несколько баночек аджики - для себя и для друзей.

Традиционно аджика готовится из острого красного стручкового перца - он основа аджики. Семена перца абхазы сеют в марте. Ростки высаживают в открытую почву в начале мая. Когда перец созревает (в октябре), его собирают и сушат. Лучше всего сушить перец первоначально в амбаре, а потом в традиционной абхазской плетенной апацхе (кухне) над очагом. Стручки в этом случае находятся в дыму, приобретают особый вкус, темнеет их цвет. После этого стручки отделяются от плодоножек. В некоторых районах Абхазии удаляют также и семена - чтобы избавить аджику от горьковатого привкуса. Но с семенами аджика получается более жгучей и ароматной. Далее стручки вымачивают в горячей воде, часа 3-4, под грузом. Потом к перцу добавляют чеснок, кориандр и другие специи. Все это кладут на большой плоский камень-терку и растирают другим камнем, меньших размеров. Да, именно так, в соответствии с самыми настоящими старинными технологиями. Можно, конечно, измельчить перец с помощью мясорубки, но любой абхаз скажет вам, что это не то. Вкус будет другим, аджика из мясорубки никогда не станет столь ароматной, как та, которая сделана методом предков. В финале, в конце растирания, добавляется поваренная соль. Все. Аджика готова. Хранить ее можно в стеклянных баночках, в холодильнике или в погребе, но это необязательно. «Правильная» аджика не пропадет и при комнатной температуре. Намазать настоящую абхазскую аджику на хлеб и съесть - ни с чем не сравнимое удовольствие!

Абхазы, кстати, главные кавказские долгожители. Так вот, по мнению ученных (а феномен абхазского долгожительства изучался и изучается современной наукой), не последнюю роль в том, что многие абхазы живут очень долго, играет аджика, которую они на протяжении всей жизни едят.

Сами абхазы говорят, что аджика воспитывает. Обильное ее употребление - сжигает. Поэтому аджика воспитывает умеренность, ведь умеренное ее употребление привносит в жизнь остроту и яркость.

Молочные реки

Молочные продукты. Они, как и мамалыга с аджикой - очень важный элемент абхазской кухни. Молоко абхазы пьют в основном коровье. Однако козье тоже в чести. Любят абхазы и молоко буйволиц, но сейчас традиция его употребление распространена слабо.

Повсеместно в Абхазии готовят мацони. В принципе, этот кисломолочный напиток нельзя назвать именно абхазским: мацони считается грузинским напитком. Именно из Грузии он и «проник» в абхазскую кухню. Его аналог у армян называют мацун. Однако в Абхазии и армяне именуют его именно мацони, ибо связь абхазских армян с армянами из Армении - достаточно условна. Часто они даже не могут понять друг друга (язык отличается). Но это уже совсем другая, долгая кавказская история…

Готовить мацони несложно. Натуральное молоко кипятится, потом остывает, но не до комнатной температуры, а примерно до 48-50° (понадобится водяной термометр). Далее молоко нужно смешать со специальной закваской и разлить по банкам. Желательно потеплее укутать банки с «почти мацони» и оставить часов на 12. Если сделать это вечером - на завтрак можно будет выпить стаканчик вкуснейшего и полезнейшего мацони.

Небольшая загвоздка может возникнуть из-за того, что для приготовления настоящего мацони нужна «правильная» закваска. Единственное место на планете Земля, где ее можно найти - это Кавказ и Абхазия в частности. Дело в том, что молоко абхазских коров по вкусу отличается от того, к которому мы привыкли. Нет, конечно, это все же молоко, а не вино или мандариновый сок. Просто абхазские коровы более подвижны, они лазают по горам, большую часть года едят свежую траву, а доят их один раз в сутки (в теплое время года, по крайней мере). Это в лучшем случае, если корова изволит «спуститься с гор» на ночь. Данность эта не может не отражаться на вкусовых качествах молока. Оно не лучше и не хуже «нашего», просто немного другое. Разумеется, в Интернете, встречаются рецепты мацони с закваской, к примеру, из сметаны «Домик в деревне», но тут, как говорится, «каждый выбирает по себе».

Кроме мацони есть еще просто кислое молоко (ахарцвы). Его в Абхазии принято закусывать медом. А если кислое молоко разбавить наполовину холодной водой - получится ахарцвыдзюа, - напиток, великолепно утоляющий жажду в летнюю жару.

Не стоит забывать и о сырах. Они - важная часть рациона абхазов. Кроме уже упомянутого здесь сулугуни (ашвлагуан) абхазы делают вкуснейший кисломолочный сыр - ашвадза. Очень вкусен копченый сыр (тот же ашвлагуан коптят над костром). А уж ашвчапан - вообще объедение. Это сулугуни, начиненный кисломолочным сыром и мятой, а также залитый острым молочным (!) соусом. Делают в Абхазии также несколько видов бурдючных сыров, домашний творог.

Мясо, морепродукты, зелень

Хоть и утверждал уже упоминавшийся в тексте ученый М.Е. Шиллинг, что абхазы, по сравнению с другими кавказскими народами, едят немного мяса, но все же они его едят.

Помимо жаренного на вертеле мяса, в приготовлении которого абхазы большие специалисты, употребляют они в пищу еще мясо вареное, тушеное и копченое (о технологии копчения абхазами мяса «Кулинарный Эдем» рассказывал ранее). Ныне чаще всего абхазы едят говядину. Реже баранину и козлятину. Мясо диких животных считается особым деликатесом.

Свинину абхазы тоже употребляют в пищу. Однако стоит помнить, что долгое время Абхазия находилась под властью мусульманской Османской империи и это еще дает о себе знать: поросятину едят не в каждой семье. Впрочем, свиней абхазы все равно держат (они у них, как и коровы, не привязаны «к столбу», а «гуляют сами по себе»). Так что туристам не стоит беспокоиться: со свиным шашлыком в республике никакой напряженки.

Среди домашней птицы лидерство за курами. Кроме них абхазы едят индеек. А вот гусей и уток - гораздо реже. Жареные на вертеле цыплята, да с кисло-острым соусом из алычи или с аджикой - объедение. Не говоря уже о курице, тушеной в ореховом соусе (акуты еицаршы)…

Уж если абхазы что совсем не едят, так это конину. На лошадях они предпочитают ездить в горы. Кроме того, не слишком популярны в Абхазии морепродукты, что, согласитесь, немного удивляет. Мидии абхазы в основном готовят для гостей своей страны. Не пылают они любовью к ракам и крабам. Рыбу едят только жаренную на сковороде или на вертеле; коптят и вялят ее редко. Почти нет в абхазской кухне и супов. Разве что суп из просо и из горячо любимой абхазами фасоли.

Естественно, в абхазской кухне много зелени. Особое место, пожалуй, занимают базилик (реган) и кориандр (кинза). Их кладут в различные салаты и другие блюда или едят просто так.

Вообще, абхазская кухня, хоть и не может похвастаться большим разнообразием блюд, является важнейшей составляющей кавказской кулинарной традиции. Абхазию, без сомнения, можно назвать «гастрономической жемчужиной Кавказа». Абхазские блюда, отведанные ли в сухумском ресторанчике, приготовленные ли дома в Москве - доставят вам истинное удовольствие. Приятного аппетита и кавказского долголетия!

Даниил Головин
Дмитрий Егоров