Из всех винодельческих областей Италии Тоскана должна была бы быть самой блестящей. В конце концов, из всех городов Италии Флоренция и Сиена прославились достижениями в искусстве, философии и науке, и по счастливой случайности удивительную красоту этих двух городов почти не обезобразило влияние двадцатого столетия. И пока проходящая между ними дорога идет то в гору, то под гору, огибая Сан-Кашано, Грив и Кастеллину, и едва ли не за каждым поворотом открывается прекрасное местечко для пикника, обрамленное оливами, вьющимися растениями или живописно грубыми скалами, а за редкой кипарисовой рощей скрывается от докучливых взоров сельская вилла, стоит откинуться на сиденье и попытаться прочувствовать то, что должно символизировать саму душу итальянского вина, даже саму итальянскую жизнь. Ныне грезы ближе, чем когда-то в прошлом. С точки зрения виноделия за недавно прошедшие годы Тоскана проделала длинный путь, и ряд наиболее интересных вин Италии родился именно в этих холмах.

В Тоскане под виноградники, обладающие потенциально выдающимися качествами, отведено больше площади, чем в какой-либо другой области. Ей принадлежит марка «Кьянти» (Chianti, DOCG) - название самого прославленного итальянского вина; оно практически олицетворяет собой все итальянское, от пламени оплывающих свечей в самой сомнительной траттории до величественных творений Микеланджело. Тоскана обладает Brunello di Montalcino (DOCG) - вином, которое своей первостепенной целью имело звание «самого дорогостоящего итальянского вина». Затем, здесь есть и величественно названное Vino Nobile di Montepulciano (DOCG), которое ныне слишком часто полагается на самоуверенную звучность своего названия, и Vernaccia di San Gimignano (DOCG), которое в своем лучшем виде способно воздать должное замечательному, со множеством башен на холме, городу Сан Гиминьяно, возле Сиены, давшему свое имя вину.

И нашлись «бунтари-иконоборцы» - преимущественно те, кто в смятении наблюдал, как Кьянти взяла курс на «обрядовое разделение». Они дали зарок, что пойдут своим путем, чтобы выявить потенциал благородства, которое, без сомнений, кроется в почве тосканских холмов. Низвергателями традиций выступили Tignanelio (из подзоны Chianti Classico) и Sassicaia (из района Bolgheri, что возле моря): они игнорировали правила, которые предписывали определенные сорта винограда и требования к выдержке, и стали делать вина по собственному усмотрению, используя такие запрещенные лозы, как «каберне-совиньон», или «мерло», или чистый «санджовезе», и выдерживали вина в новых маленьких дубовых бочонках. Эти вина продавались как столовые вина (Vina da Tavola) и по существенно более высоким ценам, чем в случае, если бы они принадлежали к категориям DOC или DOCG. Вина категории Vina da Tavola получили широкое распространение в 1980-х годах: они все щеголяли броскими названиями, наподобие Sammarco, или Solaia, или Cepparello. Они все продавались в элегантных бутылках, и отследить их всех не мог никто. Затем в 1992 году появился закон Гориа. Теперь все эти вина могут вернуться в отчий дом и иногда могут даже использовать собственные категории DOC, Sassicaia, на 100 процентов состоящее из «каберне-совиньона», начиная с урожая 1994 года носит маркировку «DOC Sassicaia di Bolgheri». Остальные не спешат последовать этому примеру сохраняя многозначительное молчание.

Кьянти тем не менее предпринимает масштабную попытку улучшить качество, проводя программу под названием «Chianti 2011». Суть ее состоит в том, что раз виноградники Кьянти будут засажены заново, то в будущем следует использовать только лучшие клоны «санджовезе». Скрупулезно исследуются также такие проблемы, как сколько лозы нужно высаживать на гектар и как ее следует подрезать и формировать.

Прежде всего Тоскана - район красного вина, а наибольшее влияние имеет сорт «санджовезе». Сорт с мелкими ягодами, «санджовезе пикколо» - или «санджовето»,- является оплотом кьянти, в то время как «санджовезе гроссо», с более крупными ягодами, дает Brunello di Montalcino и Vino Nobile di Montepulciano (все - DOCG) . Исторически «санджовезе» дает вино пикантно-свежее, слегка резкое, травянисто-пряное, полное кислого фруктового вкуса, которое хорошо утоляет жажду. Его обычно и пьют молодым в барах и тратториях близлежащей Флоренции, из заплетенных в солому двухлитровых бутылок – фиасок, которые в наши дни, к сожалению, почти что исчезли. Именно это вино имел в виду барон Рикасоли, когда более ста лет тому назад фактически создал современное кьянти - вино, которое следует употребить в течение года после сбора урожая. Но виноделы Кьянти начали выдерживать свои вина в больших старых дубовых бочках. Одно это не могло бы погубить все вина, но бредовые законы, которые позволяли использовать в купаже до 30 процентов безнадежного белого «треббиано», слишком часто приводили к тощему, апельсиново-кислому вину со слабо выраженным фруктовым тоном, которое не доставляло удовольствия. Хвала небесам, правила регулирования DOCG самым решительным образом сначала уменьшили разрешенный в кьянти объем белых сортов винограда до значений от 2 до 5 процентов, а теперь их добавление вообще запрещено; также они разрешают добавлять максимум 10 процентов других сортов красного винограда.

Вино Antinori’s Vino da Tavola от Tignanello определило новую моду, и теперь практически во все высококачественные кьянти к «санджовезе» добавляют некую долю «каберне», «мерло» или «сира» или используют одно лишь «санджовезе» (зачастую с малым количеством «канайоло»). Но стоит помнить, что с незапамятных времен в Carmignano, превосходном районе DOC, чуть западнее Флоренции, имеется каберне (лучшие производители: Capezzana, Villa di Trefiano). Нет сомнений, что производители, которые делают такие вина, часто используя маленькие дубовые бочонки (благодаря им получаемые вина теряют меньше фруктового аромата и окисляются куда медленнее), движутся в сторону от пути традиционного кьянти. Но они, по крайней мере, создают условия для создания вин мирового класса. Лучшие производители - (если не указано иначе, имеется в виду район Classico): Antinori, Badia a Coltibuono, Castell’in Villa, Castellare, Castello dei Rampolla, Castello di Ama, Castello di Poppiano (Colli Fiorentini), Castello di San Polo in Rosso, Castello di Volpaia, Felsina, Fontodi, Frescobaldi (Rufina), Isole e Olena, Monsanto, Riecine, Ruffino, Selvapiana (Rufina) и Basciano (Rufina).

Виноград «санджовезе» из Кьянти, который как будто способен изменять характер в зависимости от того, где он высажен, и который на бедных почвах и в прохладных местах дает только богатое, глубокое вино, является тем самым сортом, из которого делают Brunello di Montalcino - вино, эффективно опустошающее банковские счета ценителей вина в Италии. В своих наилучших проявлениях оно в самом деле может быть великим, сложным вином, но только немногие образчики достойны запрашиваемой за него цены. Закон требует выдерживать в бочках вина, которые для этого не всегда пригодны, и это означает, что из нового вина Rosso di Montalcino DOC может выйти нечто получше - там, где нет ограничений на выдержку, получают более мягкие, сочные вина.

Лучшие производители: Altesino, Argiants, Banfi, Barbi, Caparzo, Castelgiocondo, Col d’Orcia, Costanti, Poggio Antico, Il Poggione, Talenti.

Vino Nobile di Montepulciano тоже неплохо справляется с делом, когда требуется избавить бумажники от лишних денег. Подобно Brunello, его делают из «санджовезе» (здесь известного как «пруньоло») с добавлением в небольших объемах «маммоло». Здесь также имеется хороший, более молодой вариант - вино Rosso di Montepulciano DOC, но лучшие производители изготавливают изысканные вина класса DOCG, которые по стилю находятся между Brunello и высококачественным кьянти.

Лучшие производители: Avignonesi, Boscarelli, Le Casalte, Poliziano, Trerose.

Наряду с «санджовезе» во всех обличьях и с другими упомянутыми мной традиционными сортами винограда здесь все больше выращивают «каберне» («совиньон» и «фран»), «мерло» и «сира» - даже «гаме», как для купажирования в вина DOCG, так и для создания столовых вин Vino da Tavola - мода на них не проходит, и каждое уважающее себя поместье выпускает по меньшей мере одно наименование,- которые стремятся получить оценку на мировой арене.

Наилучшие красные вина Vino da Tavola: («санджовезе» и другие тосканские разновидности) - Boscarelli, Cepparello, Coitasssala, La Corte, Elegia, Flaccianello della Pieve, Fontalloco, La Gioia, Palazzo, Percarlo, Le Pergole Torte, Romitorio di Santedame, Sangioveto II Sodaccio, I Sodi di San Niccoli»; (купажи «санджовезе» и «каберне») - Alte d’Altesi, Baiifico, Cabreo il Borgo, Ca’ del Pazzo, Camartina, Grffi, Sammarco, Solaia, Tignanello; («каберне-совиньон») - Collezione, II Pareto, Olmaia, Le Stanze; («мерло») – Masseto, Vigna L’Apparita, (кулажи «каберне» и «мерло») - Gkiaie della Furba, Lupicaia, Ornellaia, Tassinaia, («сира») - L’JEremo, Vigna del Bosco.

Из белых сортов наиболее широко выращивается «треббиано-тоскано», который с ужасающей эффективностью дает огромные количества винограда. В кьянти его больше не используют и наконец стали перерабатывать в вино по современной методике, получая чистые, освежающие, но тем не менее довольно не запоминающиеся вина, в том числе Galestro, хотя добавление «мальвазии» и «шардоне» способно дать пристойные результаты (лучшие производители: Antinori, Frescobaldi, Bafioc, Teruzzi & Puthod). Шардоне от высококлассных виноделов само по себе может быть превосходным.

Лучшие производители: Avignonesi, Caparzo, Felsina, Isole е Olena, Manzano, Rufino.

Виноград сорта «верначчия» дает потенциально самое интересное в Тоскане белое вино San Gimignano (DOCG) - сухое, но с ореховым вкусом, с легкой медовой нотой, причем со значительным фруктовым ароматом. Лучшие производители: Ambra delle Torri, Falchini, Montenidoli, Pietraserena, San Quirico, Teruzzi & Puthod, La Torre, Vagnoni. Но здесь вдобавок есть и масса бесстыдной продукции! Bianco Vergine Valdichiana (DOC) - обычно ничем не примечательное вино из «треббиано». Встречаются также «совиньон-блан» и даже «вионье».

И еще здесь есть Vin Santo, или «святое вино»,- хотя оно вообще-то и не тосканское, но традиционно к нему причисляется. Изготавливают его из «треббиано» и «мальвазии», собранные грозди оставляют под стропилами, чтобы они подсохли, и лишь потом пускают под пресс и оставляют бродить. Вино может быть сухим, просто сладким, очень сладким или чем-то промежуточным. Затем его выдерживают в маленьких запечатанных бочонках по меньшей мере три года. Некоторые наименования вин принадлежат DOC, некоторые нет. Какие-то из вин - вершины виноделия. Какие-то - совсем нет.

Лучшие производители: Avignonesi, Badta а Coltibuono, Capezzana, Castello di Ama, Castello di Brolio, Castello di Cacchiano, Felsina Berardenga, Isole e Olena, Poliziano, Selvapiana.

КЛАССИФИКАЦИЯ

Расположенный между Флоренцией и Сиеной, район Chianti Classico является самым лучшим и самым известным из семи подзон Кьянти. Остальные шесть районов - это Colli Aretini, Colli Fiorentini, Colli Senesi, Colline Pisane, Montalbano и Rufina, из которых Руфина и Колли Сенези - наиболее значимые. Вина класса Riserva могут теперь выдерживаться до реализации всего два года, и разрешен только красный виноград. Большая часть основного вина называется просто Chianti, без какой-либо дальнейшей дефиниции. Вина Riserva марки Brunello di Montalcino требуют пять лет, марки Vino Nobile di Montepulciano соответственно три года выдержки в бочке и бутылке. Число вин Super-Tuscan и Vino da Tavola, о которых в последние годы много говорилось, в условиях нового закона теоретически должно начать сокращаться, поскольку они признают различные классификации DOC. Посмотрим! Siamo in Italia.

ОРГАНИЗАЦИЯ

В настоящее время все, без исключения, самые изысканные тосканские вина поставляют имения преданных своему делу виноделов и виноградарей. Торговцы сталкиваются со все возрастающими трудностями в приобретении высококачественного вина, и в этом одна из причин столь низкого падения стандартов основного тосканского вина. Тем не менее ряд производителей, как, например, Antinori, в состоянии сочетать высокие стандарты виноградарства с ориентированным на качество коммерческим производством. Кооперативы, в которые до сих пор входит много мелких виноградарей, качеством своих вин не славятся, но лучшие из них стремятся изменить положение.

ЧИТАЕМ ЭТИКЕТКУ

Слово «Classico» указывает на основную и наиболее строго контролируемую зону производства кьянти. Словом «Riserva» предполагается обозначать вино высшего качества, которое соответствует требованиям более длительной выдержки. На практике, за исключением самых хороших производителей, часто это лишь служит гарантией, что вино стало более сухим и потеряло фруктовый тон. Держитесь подальше от старых вин от неизвестных производителей. Слова «Vino da Tavola» на винах из отдельного имения часто являются признаком экстракачества. Это означает, что сорта винограда и методика виноделия не соответствуют правилам DOC. К вящему замешательству, самые дешевые вина также классифици руются как «Vino da Tavola» но вас должна насторожить цена!

О ВКУСЕ

Считается, что в настоящее время в Тоскане существует три основных направления красного вина (если оставить в стороне многие образчики усталых и лишенных фруктового тона вин прошлых лет). Во-первых, есть резкие молодые красные вина, типичным образцом их является правильно сделанное молодое кьянти - ему положено быть свежим, агрессивным, горько-сладким пенящимся напитком, которому суждено быть бездумно выпитым за едой в течение года после сбора урожая. На мой взгляд, такие вина - лучшее, что дает традиционный и редкий метод governa, при котором подвяленные гроздья обычно используют для начала вторичного брожения, придавая вину характерную и изысканную колкость. Затем идет привычное, розлитое в имениях по бутылкам вино из Кьянти, Монтальчино и Монтепульчано - в компании с розовыми винами из Монтальчино и Монтепульчано - которые подают себя более серьезно и которые в своих лучших образцах являются ароматными, питкими винами, с сильными, характерными для «санджовезе» букетами вишни, черной смородины и пряностей, подкрепленными разумной долей танина и кислотности. И в-третьих, есть вина Riserva и Vino da Tavola - и не забывайте, здесь мы говорим лишь о лучших имениях,- которые желают котироваться на мировой арене. Наилучшие кьянти Chianti Classico Riserva отмечены утонченностью и структурой с богатыми ягодны ми букетами и немалой традиционной остротой «санджовезе» - хотя ее прекрасно можно сбалансировать добавлением сортов «каберне-совиньон», или «каберне-фран», или «мерло», или «сира». Vino Nobile может иногда возвыситься до чистой мощи Brunello, одновременно сохраняя большую деликатность, напоминающую лучшие кьянти,- но, к сожалению, этот пряный и сандаловый стиль остается скорее исключением, чем нормой. Самые преуспевающие производители Brunello способны в хороший год добиться потрясающего сочетания фруктового тона и танина, что может дать великое вино с ароматами изюма, перца, танина, лакричника и бодрящего черного шоколада,- хотя мало кто может себе позволить столь дорогостоящее приобретение.

Vino da Tavola примечательны благодаря своему беспримесному сладкому аромату различных ягод - соответственно сортам используемого винограда - и определенной жесткости, которая скорее внушает уверенность в потенциале вина для выдержки, чем заставляет волноваться о состоянии эмали зубов. Carmignano, со своим «каберне», способно досгичь восхитительной черносмородиновой сладости.

Тосканские белые – менее интересны, хотя хорошее Vernaccia di San Gimignano может обладать приятными ароматами лесного ореха и дягиля, а редкое Bianco Vergine Valdichiana явля ется освежающе-бодрящим напитком для летнего сезона. В своих лучших проявлениях бродившее в бочках шардоне с успехом смешивает ароматы Старого и Нового Света.

ХОРОШИЕ ГОДЫ

В этой части Италии год сбора урожая играет свою роль: Тосканские холмы - регион прохладный и подверженный воздействию заморозков, и вина в менее удачные годы бывают тощими. Белые вина в общем следует пить молодыми; для старения предназначены только красные, но многие из них ничуть не хуже, если пить их молодыми.

2000 Высокие уровни содержания сахара, что приводит к возможной несбалансированности.
1999 Ранний урожай дал ряд классических вин.
1998 Неровный урожай, получше для Brunello, чем для кьянти.
1997 Исключительно здоровые и богатые лозы. Хороший год.
1996 Сухая погода в конце сбора спасла урожай, но сами сборы были низки.
1995 Хороший год для красных вин.
1994 В целом хороший год, долгожданный после нескольких плохих.
1993 Погода во время сбора была сырой, но красные - хорошо концентрированные; можно пить.
1992 Избегайте Brunello. Можно пить остальные.
1991 Хороший год в Тоскане: и красные, и белые были зрелыми, с хорошей структурой и концентрацией.
1990 Превосходный год. Самые лучшие красные обладают большой насыщенностью и концентрацией и будут хорошо храниться (впрочем, многие уже достигли своего пика).
1988 Изумительные красные без исключений; лучшие вина по-прежнему хорошо пьются.
1986 Хорошее, долгоживущее кьянти.
1985 Сильные, глубокие, мясистые вина по-прежнему прекрасно пьются.

КАК ИХ ПИТЬ?

Во многом Тоскана край, где кухне не обойтись без вина: местным красным винам определенно нужно сопровождать трапезу. С повседневными тосканскими блюдами из мяса и птицы, с crostini и другой простой пищей, особенно приготовленной с использованием изумительного местного оливкового масла и пряных трав, я бы пил очень молодое кьянти или неклассифицированное санджовезе, а с более сложными, обладающими более выраженным вкусом блюдами - либо Rosso di Montalcino или Montepulciano, либо какое-нибудь из красных с добавлением каберне.

Chianti Riserva и сильные, плотные вина Brunello и Vino Nobile, учитывая, что они сохраняют свой фруктовый тон, лучше всего пойдут с сытной жареной дичью или местной говядиной на вертеле. Разновидности с менее выраженным фруктовым тоном хороши со спагетти, запеканками и пикантным сыром Pecorino.

Vernaccia di San Gimignano обладает значительным телом и хорошо идет с местными острыми, пряными салатами и блюдами из бобовых. Хотя вина Vin Santo и в самом деле хороши, но их трудно найти и они дороги; традиционно их неторопливо потягивают на десерт, вместе с cantucci (сухими ореховыми бисквитами).

ИНФОРМАЦИЯ да Я ПОКУПАТЕЛЯ ЗА ЧТО Я ПЛАНУ?

По стоимости тосканские вина занимают весь ценовой диапазон. На верхнем конце планки Brunello di Montalcino и Vino Nobile di Montepulciano должны действительно иметь хорошие букеты, иначе они не оправдывают свою цену. В Кьянти есть хорошие дешевые вина, которые можно приобрести на месте, но не все экспортированные кьянти будут хорошим приобретением. Однако качество за последние годы упало, и если искать хорошие названия, то, наверное, что-то удовлетворяющее найдется. Carmignano из Капеццаны - хорошее и не слишком дорогое Sassicaia которое в прошлом было Vino da Tavola, а теперь - DOC, непомерно дорого, но это вино мирового класса; то же самое можно сказать в отношении некоторых «супертосканских» Vino da Tavola но даже те, которые не являются выдающимися, по-прежнему стоят крайне дорого. Тосканские белые - как недороги, так и неинтересны, за исключением немногих «бутиковых» вин из «шардоне» и других международных разновидностей - эти могут быть и дорогими, и интересными.

ДОСТУПНОСТЬ

Возможно, кьянти - самое известное итальянское вино, и в продаже оно имеется почти везде. Тем не менее выбор хорошего кьянти требует определенной осторожности. По-прежнему есть немало импортеров и дешевых заграничных итальянских ресторанов, которые подбирают вина, единственно ориентируясь на цену. Другие тосканские красные вина не получили широкого распространения. Brunello di Montalcino. Vino Nobile di Montepulciano, Carmignano и лучшие Vino da Tavola обычно можно отыскать лишь в специализированных магазинах. Белые вина не так легко найти за пределами Тосканы или итальянских ресторанов, и часто они все равно не стоят усилий, потраченных на их поиски.

ПОЛЕЗНЫЕ СВЕДЕНИЙ

Chianti Classico 1997 (Isole е Olena) качество 8*, цена 7*, ценность 8*

Хорошие годы: Тосканские белые вина лучше всего пить молодыми. Ныне гораздо больше красных вин выпускаются в продажу также молодыми. Только Brunello di Montalcino и лучшим Vino da Tavola требуется длительная выдержка после поступления в продажу.
Замечания о вкусе. Кьянти меняет курс от вина изысканного к основному, но в своем лучшем - пряном и скорее агрессивном проявлении оно великолепно сочетается с итальянской кухней. Brunello, Vino Nobile Carmignano и лучшие Vino da Tavola - богатые, плотные и более концентрированные. Белые вина по большей части легкие и более или менее ореховые.

Внимание, только СЕГОДНЯ!

Земля культуры и цивилизации, Тоскана является родиной аристократических вин, завоевавших мир. Как Ренессанс начался и распространился по всему миру именно из Тосканы, так и итальянское виноделие и его популярность в мире начинаются в Тоскане.

Эту плодородную землю называют столицей виноделия Италии. Еше совсем недавно Тоскана отождествлялась лишь с одним вином — дешевым заурядным Кьянти в соломенной оплетке. За 30 лет упорного труда тосканцы сумели доказать, что способны на большее, нежели массовое производство неплохого красного, подарив миру такое обилие неповторимых, удивляющих смелостью решений и новизной подходов к их производству вин. Не будет натяжным утверждение, что вторая столица виноделия после Бордо находится в Тоскане. Именно здесь начался феномен, известный под названием «итальянская революция виноделия».

Все началось в регионе Кьянти, в холмистой части, неподалеку от древнего города Сиены, распространившись после по всей Италии. Виноградники стали появляться по всей территории региона, даже там, где их присутствие было раньше не возможным. Рост репутации начался с поддержки государством классификации красных вин, которые впервые в Италии получили статус марочных - Кьянти, Брунелло и Нобиле. Постепенно тосканские виноделы стали расширять свой кругозор, и их взгляд обратился на область производства большего числа белых вин. Вслед за этим пришло творческое понимание основ виноделия. Начались эксперименты, традиции были подвергнуты сомнению. Винодельческий дом Сан Феличе впервые изменил классический состав Кьянти, исключив белые сорта и оставив 100 % черных сортов. С тех пор изменилась не только история Кьянти, но и его география. Сейчас историческая зона производства Кьянти имеет название «Кьянти Классико» - и это бесспорно одно из самых великих и уважаемых вин в Италии. Вина Тосканы различны и многолики. Но есть единственная характеристика для вин Тосканы - это их характер, солнечный, тосканский, отчасти строгий и средневековый, утонченный и европейский. В основном это связано с сортом винограда -Санджовезе, который отвечает за производство многих вин.

Тосканские виноделы научились создавать очень тонкие вина. На самом начале рождения вина идет тщательный отбор виноматериалов, обработка и выдержка вина контролируются на каждом этапе.

Санджовезе - король тосканских сортов, в отличные миллезимы обладает мощным потенциалом. Однако, это сложный и капризный сорт, может дать простое, скучное и горькое вино, если условия производства были не идеальными.

Белые сорта тоже не представляются простыми - Шардоне и Совиньон Блан имеют такой богатый потенциал, особенно будучи выдержанными в дубе, что ряд из них называют лучшими белыми итальянскими. При этом благородный аромат дерева является очень сдержанным, оставляя достаточно места более типичным для этих благородных вин оттенкам вкуса.

Общее количество сортов винограда и самих вин в Тоскане поражает воображение. Но все они исторически связаны между собой, ведь рождены они на одной земле и объединены общим неповторимым тосканским стилем.

В регионе есть множество замечательных винодельческих зон, но три из них имеют важнейшее значение: Кьянти Классико, Монтальчино и Болгери. В этих трех зонах производят преимущественно красные вина. Эти зоны показали величайший потенциал тосканского виноделия, как в отношении традиционных вин, таких как Кьянти Классико или Брунелло ди Монтальчино, так и в отношении современных вин, известных как супертосканские. Супертосканскими называют вина, которые по итальянскому законодательству не попадают в высшую категорию качественной классификации, но, тем не менее, являются высококачественными винами. Десять лет назад огромное количество великолепных тосканских вин были выдержанными в барриках супертосканскими винами.

Разговор о тосканских винах логично начинать с Кьянти Классико.

Первое упоминание о кьянти, а точнее "Кьянти классико" можно найти в документах 1398 года. В те времена в Тоскане шло соперничество между Сиеной и Флоренцией за право стать столицей. Винодельческие коммуны, производившие кьянти, поддержали Флоренцию, которая в конце концов и стала столицей. Исторический символ этого противостояния отражен в легенде о черном петухе (Галло Неро), впоследствии ставшем гербом на винах Кьянти Классико.Кьянти и Кьянти Классико — это разные винодельческие регионы; оба они имеют статус DOCG. Кьянти Классико — это историческая область виноделия между Флоренцией и Сиеной; зона же Кьянти простирается дальше, вплоть до Пизы и Ареццо. Вообще Кьянти — самая крупная винодельческая область Тосканы.

Семь зон в составе Кьянти имеют право на то, чтобы прибавлять собственное название к основному. Среди них наиболее престижными являются Руфина, Колли Фиорентини, Монтеспертоли, остальные четыре - Монтальбано, Колли Сенези, Колли Аретини и Коллине Пизане - чаще всего не пользуются привилегией «собственного названия» и выпускают просто «кьянти».В 1716 году Герцогом Тосканским из династии Медичи был издан указ, в котором он определил область производства вин кьянти, это была первая попытка контроля производства вина в Италии, но наибольшую известность вино кьянти получило в XIX веке благодаря премьер-министру объединенной Италии барону Риказоли. Его француз-энолог усовершенствовал процесс производства кьянти, в частности ввел использование нескольких сортов винограда, что привело к значительному улучшению вкуса. Дело в том, что Санджиовезе - сложный и капризный сорт, который в засушливые годы дает вино «горькое» с избыточными танинами, а в дождливые - простое и водянистое. В классической схеме барона Риказоли используются четыре сорта винограда: Санджиовезе (75-80%), белые сорта Треббьяно Тосканна и Мальвазия дел Кьянти (до10%), добавляемые преимущественно в засушливые годы и черные сорта: темный Колорино (до10%) и танинный Канайоло Неро (до 10%), добавляемые в дождливые годы. Такая «формула Кьянти» позволяла из года в год получать вино одного вкуса несмотря на все погодные капризы. Однако в наше время лучшие производители благодаря современным технологиям изготавливают превосходное Кьянти ровного качества из 100%-го Санджиовезе. В своих различных ипостасях Санджиовезе отвечает за производство большинства самых ярких и качественных вин Тосканы. Следует отметить, что сорт Санджиовезе достигает своего расцвета, лишь на скудных почвах, причем на высоте 250-300 метров над уровнем моря. Подобные условия с бедными каменистыми почвами имеют лишь 4 области в Тоскане - Кьянти Классико, Монтальчино, Монтепульчано и Кьянти Руфина, и именно отсюда происходят лучшие вина Тосканы. В молодом возрасте кьянти рубиново-красное, но после выдержки в течение 27 месяцев он приобретает гранатово-красный цвет и получает дополнительное название "Riserva".

Срок годности таких вин увеличивается с 3-4 лет до десятка лет, а цена - в три раза. Красивые пузатые бутылки, оплетенные лыком, как ни живописны, все же наполнены лишь местным кьянти, как правило, среднего качества. А вот кьянти лучшего качества разливаются в бутылки бордоского типа. До недавнего времени Кьянти изготавливали по традиционной технологии «говерно», когда сусло приготавливали из частично увяленного винограда и добавляли его к новому вину после того, как его брожение заканчивалось. Результатом являлось повторное брожение, после чего получалось сладковатое и слегка шипучее вино. Вина, произведенные этим методом, пились только молодыми. В последнее время этот незамысловатый прием вышел из моды и виноделы сосредоточили свои усилия на производстве кьянти, которое дозревает в дубовых бочках в течение 2-3 лет и которое пьют после нескольких лет выдержки в бутылках. Фляги, оплетенные соломой - «фьяски», которые ранее использовали для молодых вин «говерно» сменили бордосские бутылки, которые удобно хранить в горизонтальном положении. Вина Кьянти Классико выдерживают в бочках не менее 2 лет, а в случае Кьянти Классико Резерва обязательна выдержка 3 года.

Брунелло ди Монтальчино

Недалеко от южной границы Кьянти Классико на холмах высотой 200-300 м расположились виноградники коммуны Монтальчино. Здесь совсем иные почвы — преимущественно известковые, а климат более жаркий и сухой. Вина DOCG Брунелло ди Монтальчино (Brunello di Montalcino) изготавливаются из Брунелло — местного клона Санджиовезе. Их история, по сути, началась в 1870 году, когда один из местных виноделов засадил несколько своих участков лозами Брунелло, более устойчивым к атакам филлоксеры. В скором времени ему удалось получить вполне приличные вина из этого единственного сорта, что было нехарактерно для Тосканы; и он позднее сделал многое, чтобы превратить Брунелло в традиционный для этих мест сорт винограда. Однако всерьез о Брунелло ди Монтальчино заговорили в последней четверти XX века. Эти красные сухие вина, терпкие и полнотелые, способны к длительной выдержке и составляют серьезную конкуренцию многим великим винам Италии. На этой же территории производятся вина DOC Россо ди Монтальчино (Rosso di Montalcino), более легкие и непритязательные, обязательный срок выдержки которых перед продажей гораздо меньше — если обычное Брунелло должно выдерживаться 50 месяцев, а категории ризерва — 62 месяца, то Россо может поступать в продажу уже после 10 месяцев выдержки.

Третья важная зона Тосканы - Болгери, расположенная рядом с западным побережьем. Это относительно маленькая зона, где культивируют французские сорта Каберне Совиньон, Каберне Фран и Мерло, для создания тосканских вин в бордоском стиле. По сравнению с Монтальчино и Кьянти Классико, Болгери - это относительно молодая зона производства. Однако за последние тридцать лет в Болгери были созданы одни из самых восхитительных вин Италии, и это стало определенным стимулом для повышения качества вин других зон Тосканы. Вина Болгери насыщенны, с ароматами темных фруктов и нотами, происходящими от выдержки в маленьких дубовых бочках. Несмотря на, как правило, высокие цены, многие производители, к счастью, создают также вполне доступные вторые вина.
За последние десять лет несколько миллезимов показали замечательные результаты во всех зонах производства красных вин Тосканы: 1995, 1997, 1998, 1999, and 2001.
Что касается белых тосканских вин, то, к сожалению, в регионе нет достойного белого собрата для сорта Санджовезе. Местный клон Треббьяно Тоскано дает очаровательные вина, которые однако не соответствуют уровню красных тосканских вин. До последнего времени лучшим белым сортом Тосканы был Шардоне, который дает прекрасные результаты практически в любом винодельческом регионе мира. Верментино может быть белым сортом Тосканы в будущем, хотя на самом деле это сардинский сорт, который сейчас культивируется только прибрежных областях региона.

Белые вина
Однако Тоскана — это не только красные вина. Здесь изготавливают и превосходные белые, из которых в первую очередь нужно упомянуть вина DOCG Верначча ди Сан Джиминьяно (Vernaccia di Sant Gimignano), производимые из одноименного сорта винограда с незначительными добавками иных местных белых сортов. К слову это первое белое вино, получившее в Италии статус DOCG. Зона производства Верначча ди Сан Джиминьяно расположена на территории одноименной коммуны, в провинции Сиена. История местных виноградников также берет свое начало в этрусском периоде. А собственно вино Верначча ди Сан Джиминьяно было впервые упомянуто в летописях XIII века. Оно, как и Монтепульчано, воспевалось поэтами; в числе его поклонников были Данте и Микеланджело. Вообще Верначча ди Сан Джиминьяно везло на различных знаменитых и даже венценосных почитателей, и стоит отметить, что подобная ситуация сохранялась на протяжении столетий. Раньше это вино подолгу выдерживалось, приобретая насыщенные тона в цвете и во вкусе Современная Верначча перестала быть крепкой, богатой вкусом и цветом, хотя по-прежнему можно найти Верначчу Ризерву, которая подверглась выдержке в дубе в течение 14 месяцев и 4 месяцев в бутылке.После того, как большинство ведущих виноделов Кьянти Классико отказались от привычки добавлять в состав своего великого вина белые сорта винограда, они столкнулись с избытком и перепроизводством белого сорта Треббьяно. В результате было рождено белое молодое столовое вино Галестро, по названию одноименных скал в местности его производства. Оно выпускается в продажу ежегодно с первого февраля и употребить его нужно успеть не позднее 1 августа - вино очень молодо и тем хорошо.

«Супертосканская» революция
На рубеже 60-х и 70-х годов XX века на Апеннинах началась экспериментальная работа по созданию нового стиля вин, целый класс которых впоследствии получил название «супертосканских». Прежняя стилистика не удовлетворяла ни потребителей, ни производителей: белые были слишком простыми и «плоскими», красные кислотой и чрезвычайной терпкостью забивали все вкусовые и ароматические оттенки. Виноделы пошли на «преступление» и нарушили закон, запрещающий использовать при производстве целого ряда вин какие-либо иные сорта винограда, кроме местных. Закононепослушники начали экспериментировать с каберне-совиньон, мерло, сира, пино нуар — смогут ли эти сорта прижиться на тосканской земле и каков будет результат? Эксперимент удался. Результат был ошеломляющим! В относительном удалении от Флоренции и Сиены неподалеку от Ливорно сегодня лежит зона производства вин под маркой DOC Болгери. Здесь рождается самое легендарное вино Италии - Сассикайя, лишь совсем недавно ставшее марочным и получившее сертификат DOC. Оно создается практически полностью из сорта винограда Каберне Совиньон (не менее 80%). У этого вина глубокий гранатовый цвет. Структура вина впечатляет своей элегантностью и гармоничностью вкуса. Это вино старинных урожаев используется вне застолья - в качестве продукта, созданного для медитации.Не меньший фурор произвели супертосканские вина Tignanello урожая 1970 года и Solaio урожая 1978 года. Ни одному из этих «незаконных» вин не было позволено удостоиться высших категорий DOC и DOCG. Но очень скоро вина, созданные энологами-авангардистами, стали элитой итальянского виноделия. А в 1994 году местечко Болгери получило статус DOC. Сейчас стоит вопрос о перерегистрации целого ряда бывших столовых вин.

25.08.2012 00:31

Рождение феномена супертосканских вин можно объяснить многими причинами. Эта неофициальная, но крайне популярная категория появилась в Тоскане вскоре после того, как итальянское правительство ввело законы по контролю винодельческих зон и формально закрепило нормы производства. Создатели супертосканских вин бросили вызов консервативным правилам, однако их идеи выходили далеко за рамки обычного бунтарства. Желание двигаться вперед, креативность и стремление добиваться максимально возможных результатов – вот лишь несколько доводов, которые виноделы новой волны приводили в свою защиту.

Законы и их нарушители

Взяв за образец французскую классификацию, регламентирующую вино по географическому происхождению и методам его производства, Италия в начале шестидесятых годов приняла собственный свод законов. В их основе лежало создание категории качественных вин с наименованием, контролируемым по происхождению - Denominazione di Origine Controllata (DOC). Позднее появился еще один, более высокий класс DOCG - наименование, контролируемое и гарантируемое по происхождению. Подробные производственные нормативы, закрепленные правилами DOC, во многом опирались на традиционные практики регионов и не поощряли новшеств. Творческий подход и эксперименты фактически оказались вне закона. Другой проблемой было то, что цены на вина из одной зоны были ограничены строго установленными рамками. Чтобы в них уложиться, хозяйства должны были тщательно контролировать затраты. Это также не способствовало прогрессу виноделия.

Тем временем отдельные тосканские производители, ориентированные на качество, нашли для себя во Франции кое-что интересное - маленькие, 225-литровые бочки из нового дуба. Они заметили, что после выдержки в таких барриках вина приобретали дополнительную глубину и богатство букета. Некоторые итальянцы, путешествуя по Калифорнии, были поражены свободой винодельческих приемов и технологий. По возвращении домой они хотели экспериментировать и на своих виноградниках и винодельнях, но власти не поддерживали их вольнодумия. Виноделы тоже не шли на компромисс, однако им ничего не оставалось, как классифицировать свою более качественную, но не отвечающую закону продукцию по низшему разряду столовых вин. По иронии судьбы, первые подобные качественные вина с уничижительной маркировкой vino da tavola теперь считаются одними из лучших вин Тосканы и Италии.

Предвестником супертосканской революции стал маркиз Марио Инчиза делла Роккетта, который к началу семидесятых уже более двух десятков лет делал для себя вино, шедшее вразрез с тосканской традицией. Поместье San Guido находилось в местечке Болгери на побережье Тосканы, далеко от исторических зон производства вина. Его каменистые земли лежали в непосредственной близости от моря и считались малопригодными для виноделия. После экспериментов с несколькими французскими сортами маркиз посадил на своем винограднике Каберне Совиньон, саженцы которого происходили из великого бордоского шато Лафит. Поначалу вино было неприветливым и даже грубым, но постепенно Инчиза делла Роккетта усовершенствовал свое мастерство. В 1965 году он разбил два новых виноградника - с Каберне Совиньон и Каберне Фран. Старые деревянные чаны на винодельне были заменены на емкости из нержавеющей стали, а вина стали выдерживать в барриках из французского дуба. В то время для Италии это было очень необычно.

"Сассикайя" (Sassicaia), как назвали новое вино, возможно, так и осталось бы напитком для узкого круга семьи и друзей, если бы в дело не вмешался Пьеро Антинори, состоявший в родстве с маркизом Инчиза делла Роккетта. Воодушевленный тем, что он нашел в San Guido, Антинори вывел вино в продажу через свои коммерческие каналы. Хотя номинально Sassicaia маркировалось как столовое вино, оно быстро завоевало успех на международных рынках и продавалось по высоким ценам.

Антинори, глава знатного тосканского рода с многовековыми традициями виноделия, решил также устроить эксперимент на собственном винограднике в Кьянти Классико. В 1971 году он, презрев предписанные нормы производства, выпустил «Тиньянелло(Tignanello). Это было первое вино из Санджовезе, выдержанное во французских барриках. Позднее к Санджовезе были добавлены нетипичные для Тосканы сорта Каберне Совиньон и Каберне Фран. В 1975 году было принято решение больше не использовать белые сорта, которые в обязательном порядке добавлялись к винам Кьянти Классико. Как и Sassicaia, Tignanello могло продаваться только под этикеткой столового вина.

История с Антинори получила широкую огласку. Вскоре его примеру последовали другие ведущие производители зоны. Они начали экспериментировать с международными сортами, снижать урожайность виноградников, применять новые технологии и выпускать вина с новым составом - от чистого Санджовезе и Каберне Совиньон до смешанных образцов, в которых находилось место нетрадиционным сортам. Несмотря на разницу в подходах, всех производителей объединяло то, что их вина выходили за рамки законов DOC. Формально это были vini da tavola. Журналисты же быстро окрестили их супертосканскими - благодаря высокому качеству.

Алессандро Франсуа, владелец поместья Castello di Querceto, которое имеет долгую традицию производства в зоне Кьянти Классико, но также известно супертосканскими винами Cignale, Il Sole di Alessandro и другими, находит три основные причины появления супертосканских вин: «Прежде всего они позволили качественным виноделам выпускать долгоживущие вина, в то время как нормы DOC были в основном рассчитаны на производство вин, требовавших немедленного употребления. Во-вторых, они дали возможность экспериментировать с великими международными сортами - Каберне Совиньон, Каберне Фран и Мерло - в лучших винодельческих зонах Тосканы. Наконец, следствием супертосканского феномена стало создание образцов, способных на равных конкурировать с лучшими винами мира».

Еще одним пионером супертосканского движения было хозяйство San Felice, которое в 1968 году выпустило вино Vigorello, сделанное в новом стиле. Виноделы San Felice изменили традиционную формулу Кьянти: вместо белых сортов Треббьяно и Мальвазии к Санджовезе был добавлен Каберне Совиньон. Антинори тем временем продолжил работу с бордоскими сортами. Так появилось еще одно супертосканское вино, Solaia, - на этот раз бленд двух Каберне, к которому позже начали добавлять Санджовезе.

В восьмидесятые годы по соседству с владением маркиза Инчиза делла Роккетта было основано винодельческое хозяйство Ornellaia, принадлежавшее Лодовико Антинори, брату Пьеро Антинори. "Орнеллайя"сталo вторым после "Сассикайи" великим вином Болгери и одним из самых прославленных итальянских вин в мире. Его формулу также составили бордоские сорта - Каберне Совиньон, Мерло и Каберне Фран, и первому отводилась самая большая доля на виноградниках и в вине. Несколько лет назад бленд расширили, теперь он включает еще и Пти Вердо.

Хотя в начале супертосканской революции внимание было сосредоточено на работе с интернациональными сортами и на создании новых для Тосканы стилей вина, виноделы не забывали о Санджовезе. Этот традиционный местный сорт, неразрывную связь которого с землями Кьянти Классико доказал еще барон Риказоли в середине XIX века, по правилам DOC не мог быть винифицирован отдельно. Его необходимо было смешивать с другими белыми и красными сортами. Первым с этой практикой порвал Серджио Манетти из Montevertine, который в 1977 году сделал супертосканское Le Pergole Torte, на сто процентов состоявшее из Санджовезе. Затем подобные вина выпустили еще несколько хозяйств - Isole e Olena, Fontodi и другие.

До середины девяностых годов супертосканское движение было, по сути, движением по пути улучшения качества. Прогрессивные виноделы стремились изменить слабый, безликий характер массового производства тосканских вин. Они делали их более насыщенными в букете, добавляли структуры и плотности, увеличивали потенциал хранения. Хозяйства начали вести серьезную работу на виноградниках, выбирать лучшие клоны, увеличивать плотность посадок, вводить пусть нетрадиционные, но перспективные сорта. Технологии винификации тоже менялись, и одним из главных прорывов стал отказ от больших бочек объемом в несколько тысяч литров из славонского дуба в пользу французских 225-итровых барриков для выдержки вина. Большим преимуществом нового виноделия было то, что оно позволяло находить новые винодельческие территории, особенно на побережье Тосканы, которые до этого считались непригодными для производства качественных вин.

От революции к эволюции

Неловкая для правительства ситуация, когда «столовые» вина имели больше признания и продавались по гораздо более высоким ценам, чем вина DOC, была частично разрешена в 1995 году. В иерархии итальянских вин появилась новая категория - Indicazione Geografica Tipica (IGT). Несмотря на то что производство согласно IGT регулировалось, его правила были не такими строгими, как нормативы DOC. Маркиз Ламберто Фрескобальди, представитель аристократической винодельческой династии, которой сейчас, помимо прочего, принадлежит поместье Ornellaia, заметил: «Независимо от местоположения хозяйства, правила IGT дали возможность каждому производить максимально качественные вина. От богатого иностранца-пенсионера, решившего поселиться в Тоскане, до мелкого или крупного местного производителя - все могут пытаться сделать великое вино, в том числе благодаря использованию сортов, нетрадиционных для нашей территории».

Итак, супертосканские вина нашли свою нишу в категории IGT, однако сюда входили и вина более низкого качества, чем DOC. Как в прежние времена, рынку приходилось ориентироваться на имя производителя и на название вина, хотя самым точным индикатором принадлежности к «супертосканеоставалась высокая цена.

Девяностые годы стали эпохой наивысшего расцвета супертосканских вин. Ключевым для производителей было понятие качества, а потребитель искал продукцию, соответствующую современным вкусам. Успех хозяйства зависел только от способности выпускать качественные вина в стиле, которого требовал рынок, и от их правильного позиционирования. Благодаря использованию известных международных сортов и выдержке во французских бочках вкус супертосканских вин был более понятен широкой публике из разных стран. Эти яркие, насыщенные, мощные, чернофруктовые образцы были облечены в тона сладкой ванили и тоста, которые десять-пятнадцать лет назад находились на пике популярности.

Супертосканский феномен во многом повлиял и на успех новой винной зоны на побережье Тосканы, включая Болгери и Маремму. Эта территория стала одним из самых востребованных мест для производства вина в Италии и воплощает собой почти сказочный сюжет превращения сонного аграрного региона в процветающий винодельческий рай. Большинство прославленных супертосканских вин происходит как раз отсюда.

В наши дни, однако, требования к стилистике тосканских вин начали меняться. Возвращение к классическим ценностям заставляет рынок переключаться на вина, привязанные к конкретному месту происхождения и сделанные из автохтонных сортов. Популярность супертосканской категории постепенно ослабевает, а ее место занимают образцы, отражающие тонкое взаимодействие винограда и его природного окружения. Даже знаменитые вина из Санджовезе, которые по-прежнему маркируются как IGT, - Cepparello от Isole e Olena, Le Pergole Torte от Montevertine и Flaccianello della Pieve от Fontodi, - сейчас считаются подлинным проявлением терруаров Кьянти Классико, а не просто «супертосканой».

На тосканском побережье тем временем наблюдается медленный поворот в сторону вин с наименованием, контролируемым по происхождению. «Сассикайя», начинавшая жизнь как vino da tavola, теперь имеет собственный DOC Bolgheri Sassicaia, а хозяйства Болгери предпочитают классифицировать свою продукцию как DOC Bolgheri. Ламберто Фрескобальди замечает, что «Орнеллайяподчиняется правилам производства DOC Bolgheri, однако «Массето», второе культовое вино хозяйства, сделанное из чистого Мерло, по-прежнему классифицировано как IGT, поскольку его сортовой состав не соответствует нормам зоны.

Ламбето Фрескобальди

Элизабетта Джеппетти, владеющая ведущим хозяйством Fattoria Le Pupille на побережье Тосканы в Маремме и выпускающая знаменитое супертосканское Saffredi, признает, что ажиотаж вокруг супертосканских вин спадает. По ее мнению, сейчас они переживают кризис, вызванный, среди прочего, слишком большим количеством марок. Широкий ценовой диапазон приводит к дальнейшей неразберихе на рынке.

Нет сомнений, что супертосканская революция шестидесятых-семидесятых годов стала главным катализатором прогресса в регионе. Она заставила виноделов задуматься и сделать ставку на качество. Некоторые супертосканские образцы стали классикой великого виноделия Италии. Общие стандарты зон с контролируемым наименованием по происхождению тоже были пересмотрены и теперь позволяют хозяйствам выпускать вина надлежащего качества.

Лучше всего современную ситуацию описал маркиз Фрескобальди: «Супертосканские вина по-прежнему важны, особенно в тех областях, где правила DOC не разрешают создавать блендов, кроме тех, что указаны в производственных нормативах. Я с большим уважением отношусь к хорошим супертосканским винам, потому что свободные правила IGT позволили смелым хозяйствам делать новые вина - или, по крайней мере, вина, отличающиеся от тех, что выпускали в прошлом. На протяжении последних тридцати лет продукция IGT улучшалась из года в год; винам DOC приходилось следовать примеру. Качество вин DOC, несомненно, изменилось в лучшую сторону - они стали богаче, элегантнее и увеличили срок жизни. Однако, если бы не появилась категория IGT, неизвестно, сколько понадобилось бы времени, чтобы вина DOC подтянули свои стандарты до нынешних. Я верю, что супертосканские вина еще не сказали своего последнего слова и что они могут прекрасно соседствовать с винами DOC и DOCG».

Сегодня производители продолжают высоко оценивать вклад супертосканских вин в развитие виноделия, но отмечают, что их роль изменилась. Благодаря общему подъему качества они уже не противопоставляются винам из контролируемых зон производства, и теперь им нужно найти новую позицию. Полезную точку зрения высказывает Марко Риказоли-Фиридольфи, владелец уважаемого поместья Rocca di Montegrossi в Кьянти Классико: «Мы больше не можем говорить, что только супертосканские имеют абсолютное качество и новаторский дух. Сейчас существуют и другие, более знаменитые вина в категории DOCG, которые тоже славятся качеством. Тем не менее супертосканские всегда представляют иную интерпретацию терруаров Тосканы, особенно если их сортовой состав отличается от вин, регулируемых правилами DOCG. На мой взгляд, сегодня нет смысла выпускать вина с супертосканской идеологией, если они сделаны из того же винограда, что и вина DOCG. Вместо этого гораздо интереснее открывать потенциал взаимодействия наших земель и новых сортов. Это показывает, что великие терруары могут производить супервина не только из традиционного винограда. В этом отношении наше вино Geremia можно назвать подлинно супертосканским, поскольку оно демонстрирует потенциал Каберне Совиньон и Мерло, а не тосканского Санджовезе».

Супертосканские вина продолжают вызывать оживленные дебаты как среди виноделов, так и среди ценителей вина, однако можно смело утверждать, что свой вклад в историю Тосканы они уже внесли. Как лирически замечает Алессандро Франсуа, супертосканские вина помогают выражать не только особенности земли, но и чувства и эмоции винодела. Это, безусловно, тоже способствовало их признанию и успеху во всем мире.

“Супертоскана” - это по сути течение, особое направление в производстве итальянских вин. Возникновение этого феномена привело к повышению статусности итальянских вин. Как и многие интересные и уникальные вещи, супертосканские вина - отчасти случайность. Давайте же разберемся, что можно относить к понятию “супертосканы” и в чем его уникальность.

Основоположником этого направления в виноделии стал ​маркиз Марио Инчиза делла Роккетта. Всю свою жизнь он был поклонником сложных и богатых вин Бордо , а конкретнее Медока . Красные вина Италии в то время не могли соперничать с Францией. Поэтому маркиз, будучи патриотом, решил совместить приятное с полезным. Он высадил в своем тосканском поместье Tenuta San Guido французские лозы Каберне Совиньон и Каберне Фран . Следует упомянуть, что поместье маркиза располагалось в малоизвестной области Тосканы - Маремме, а точнее - в местечке Болгери. Местные виноделы не производили ничего выдающегося, однако для французских лоз место оказалось идеальным. Каменистая почва и теплый климат Мареммы позволил винограду прекрасно вызреть и дать неповторимое, мощное вино. Посодействовал его появлению на свет Джакомо Такиса, один из величайших энологов Италии того времени. Именно он определил части - 80% Каберне Совиньон и 20% Каберне Фран в окончательном ассамбляже и поставил использование французских бочек обязательным условием. Результатом этой работы стало знаменитое сейчас на весь свет вино Sassicaia, первые бутылки которого было выпущены в 1968 году. Однако, в момент своего появления оно, можно сказать, было “вне закона”. В то время культивирование французских сортов было законодательно запрещено на территории Италии. А королем Тосканы всегда был Санджовезе и его клоны, и именно он был единственным разрешенным в этом регионе сортом для красных вин. Вот так и вышло, что изначально это прекрасное вино было классифицировано как “столовое”.

Как же из причуды одного винодела это стало целым направлением? Как и в случае с “гаражными” винами, маркизу помогли винные критики. В 1974 году на слепой дегустации знаменитого винного журнала Decanter вино маркиза одержало победу над прославленными винами Бордо.

Эта победа привела к появлению самого термина, а так же к популяризации французских сортов в Италии.

Племянник маркиза, Людовико Антинори, продолжил эксперименты с сортами в своем поместье Tenuta Dell`Ornellaia - сейчас там выращивают также и Пти Вердо, и Мерло. Местное вино Masseto сделано из чистого Мерло и является одним из самых знаменитых сортовых вин. Главное вино хозяйства - Ornellaia ассамблируется из разных сортов и занимает второе место среди супертосканских вин.

Популярность французских сортов вынудила местные власти на создание для Bolgheri своей зоны - Bolgheri DOC, в которой официально разрешили выращивать французские сорта винограда. Супертосканские вина из других уголков Мареммы идут под категорией IGT. Таким образом, эксперимент маркиза перевернул отношение к итальянским винам по всему миру. Никогда вина Италии не могли поспорить с Францией, общепризнанным мастером сложных ассамбляжных вин. Однако в наше время ситуация поменялась. Хотя в Италии много традиционных вин, таких как Кьянти и Бароло , многие виноделы продолжают ставить эксперименты - как с международными сортами, так и с местными автохтонами. Примером последнего может стать прекрасное ​Эдиционе Чинке Аутоктони Фарнезе из 5 малоизвестных итальянских сортов.

Но вернемся к нашим супертосканским винам. Естественно, право первенства позволяет производителю значительно поднимать цену на свое вино. В наши дни вина Sassicaia и Ornellaia являются объектом коллекционирования. Однако, популярность этих вин в наши дни позволяет выбирать из множества производителей со всей Мареммы. В нашем ассортименте представлено несколько виноделен, принадлежащих к этому направлению.

Одним из самых известных является ​Ambrogio e Giovanni Folonari. Одно из поместий этого производителя - ​Tenute del Cabreo - специализируется исключительно на супертосканских винах и располагается в знаменитой деревне Болгери. В эту линейку входят красные вина Campo al Mare, Campo al Mare Baia al Vento, Cabreo Il Borgo, а также белое вино из Шардоне Cabreo Il Borgo. Знаменитый винный критик Роберт Паркер дал поместью высокую оценку:​«Это маленькое хозяйство из Болгери производит изысканные вина высокого класса». И действительно, вина Folonari отвечают всем параметрам лучших супертосканских вин - они сложные, насыщенные и благородные. У этих вин невероятно бархатные танины и прекрасная структура. В аромате можно встретить ноты черной смородины, сливы, вишни, кожи, ванильные нотки, оттенки табака и многое другое.

Винодельня другого нашего производителя, Santa Lucia, расположена в другой деревне Мареммы - Капальбио. Это семейное производство, где прекрасно сочетаются традиции и инновации. В их линейке можно найти чистый Каберне Совиньон, оригинальный ассамбляж французских и итальянских сортов винограда под названием Бетто, а также сортовые вина из Санджовезе и белого Верментино. Супертосканские вина этого производителя также выдерживаются во французских барриках, а более южное расположение деревни позволяет винограду лучше вызреть и дать бархатное, полнотелое вино с долгим послевкусием.

Винодельня производителя Querceto di Castellina расположена в самом сердце Тосканы, в регионе Кьянти. Это, однако, не мешает ему экспериментировать и помимо традиционных вин из Санджовезе разной выдержки производить также супертосканское вино. Его вино Подалирио - это 100% Мерло в стиле Masetto от Ornellaia, о котором мы уже говорили выше. По традиции, вино выдержано во французских бочках. Сортовой состав предполагает сложный и сладковатый ароматический букет, характерный для Мерло - специи, кожаные и мятные нотки, оттенки сливы и кекса. Вкус же насыщен нотами черных ягод и обладает мягкими танинами.

Анохина Татьяна