Начало октября - довольно благоприятное время для того, чтобы сажать розы . Успевая хорошо укорениться до наступления морозов, растения осенней посадки лучше развиваются и раньше зацветают, чем посаженные весной.

Какие саженцы выбрать

В продаже обычно встречаются растения с открытой корневой системой. Саженцы высшей категории имеют не менее трех стеблей, средней — не менее двух. В любом случае они должны быть здоровыми: без следов грибных заболеваний на побегах и листьях; с хорошо развитой корневой системой (диаметр корневой шейки должен составлять 8-10 мм). Осторожно поскребите ногтем один из корешков, чтобы убедиться, что корни упругие, белого цвета. Розы с оголенными корнями можно приобретать только в основной посадочный период, так как даже непродолжительное хранение может привести к пересыханию корешков и гибели саженца.

Более надежный вариант — саженцы с закрытыми корнями. «Упаковкой» для них служит ком земли, глиняная болтушка или другой органический материал. Такие саженцы можно перевозить, пересылать и некоторое время хранить до посадки: их корни не будут пересыхать и травмироваться. Высаживают растения вместе с этой упаковкой, которая будет постепенно разлагаться в почве.

Еще один вид саженцев — розы, выращенные в контейнерах. Обычно они уже цветут и сажать розы можно в любой сезон — весной, летом и осенью. Преимущество контейнерных роз в том, что сразу можно оценить особенности того или иного сорта: окраску, строение цветка, аромат и т. п.

Подготовка почвы и саженцев

За несколько дней до посадки растений в выбранном месте готовят лунки размером 40x40x40 см и заливают их водой. Когда влага впитается в почву, в лунку кладут перегной, смешанный пополам с землей (2-3 лопаты). Перед посадкой саженцы с открытой корневой системой еще раз внимательно осматривают и подрезают самые длинные корни, чтобы их длина составляла не более 20-30 см. На кусте оставляют 2-3 самых сильных побега, а остальные срезают у основания. Оставленные побеги укорачивают таким образом, чтобы на каждом оставалось по 2-3 сформировавшиеся почки. Следует помнить, что мощные кусты образуются только после сильной обрезки.

Как правильно сажать розы

Подготовленный саженец опускают в лунку и аккуратно расправляют его корни на холмике, насыпанном из земляной смеси. Корни перед этим желательно обмакнуть в жижу из глины и коровяка (в пропорции 3:1). При посадке кусты слегка подтягивают вверх, а землю вокруг хорошо утрамбовывают. Затем почву вокруг саженца обильно поливают.

У правильно посаженной розы место окулировки должно находиться на 2-3 см ниже поверхности почвы. Слишком низко посаженный куст нужно приподнять. Растения, размноженные черенками (корнесобственные розы) можно сажать розы немного глубже, тогда у них образуются дополнительные корни. Если привитую розу посадить слишком высоко, появляется в изобилии дикая поросль. Ее следует регулярно удалять, иначе дикие ростки начнут угнетать розу, и она погибнет. Всю поросль срезают у основания. Обрезка «по верхам» приведет к тому, что вместо одного отростка появятся несколько.

Окучивание

Как только куст посадили (независимо от времени года), его надземную часть окучивают землей, оставляя неокученной только верхнюю часть побегов. Эта мера стимулирует укоренение молодого саженца, при осенней посадке предохраняет его от морозов, а при весенней — от жаркого солнца. Если растения высаживают весной, то разокучивают их, когда начинают отрастать молодые побеги; если осенью — то только после зимы, когда потеплеет. Лучше это делать в пасмурную или дождливую погоду либо в вечернее время.

Особенности посадки вьющихся и штамбовых роз

Вьющиеся розы следует сажать несколько глубже, чтобы место прививки находилось на 8-10 см ниже уровня поверхности. Это будет способствовать развитию привитых побегов. После посадки и эти розы также следует окучить. Если вьющаяся роза будет расти у стены дома, то расстояние от стены должно быть не менее 50 см.

Растение высаживают под углом к стенке. Штамбовую розу рекомендуется сажать, прикрепляя ее ствол к подпорке, иначе она не выдержит тяжести собственной кроны. Подпорку устанавливают в яме прежде, чем туда поместят растение. Она должна быть достаточно прочной и достигать кроны, чтобы защитить растение от сильного ветра. Розу прикрепляют к подпорке на уровне кроны достаточно прочно и так, чтобы привязь не смогла сползти вниз по стволу и опоре.

Густота посадки

Это важное условие для дальнейшего развития роз. Густоту посадки определяют в зависимости от размеров взрослого куста: низкорослые розы высаживают на расстоянии 30-40 см друг от друга, более высоким требуется дистанция 50 см и более. Чрезмерно густая посадка способствует распространению грибковых заболеваний, к тому же кусты вытягиваются вверх и утрачивают в нижней части свою листву. Однако и слишком редкая посадка нежелательна: земля между отдельными растениями начинает зарастать сорняками, да и солнце ее станет слишком сильно прогревать и высушивать. Густота посадки вьющихся роз зависит от размера взрослого растения конкретного сорта и его роли в общей ландшафтной композиции. В любом случае минимальным считается расстояние 120 см, но оно может быть и значительно больше - до 2-3 метров. Так же следует подходить и к парковым розам, среди которых есть весьма компактные формы, способные удовлетвориться небольшой площадью, и раскидистые кустарники, достигающие нескольких метров в ширину. Штамбовые розы лучше всего высаживать на расстоянии не менее метра друг от друга. При этом нужно помнить, что должно оставаться место и для того, чтобы розу перед зимовкой можно было свободно пригнуть к земле.

Новое от пользователей

Груша раньше была второй по значимости культурой после яблони. Сейчас на приусадебных участках груши редко встретиш...

Заболевания, передающиеся через... семена

Да-да, семена тоже могут быть переносчиками серьезных заболеваний. Человеку они грозят только потерей или ухудшение...

Почему помидоры не хотят расти на подоконнике

Кто бы не хотел получать собственные овощи зимой и весной на подоконнике? Вместо импортных помидоров из супермаркет...

Самое популярное на сайте

18.01.2017 / Ветеринар

БИЗНЕС-ПЛАН по разведению шиншилл от Пл...

В современных условиях экономики и рынка в целом для начинания бизнес...

01.12.2015 / Ветеринар

Кто попробует этот способ выращивания рассады, тот другого уже никогда...

01.03.2019 / Народный репортер

Груша раньше была второй по значимости культурой после яблони. Сейчас...

03.03.2019 / Народный репортер

Если сравнить людей, которые спят полностью раздетыми под одеялом и те...

19.11.2016 / Здоровье

Лунно-посевной календарь садовода-огоро...

11.11.2015 / Огород

Здравствуйте, дорогая редакция! Прошу написать мою статью. Мож...

03.03.2019 / Для души

Под огурцы лучше всего готовить не только лунки, но и грядку целиком....

30.04.2018 / Огород

На сухарях мои помидоры растут как сума...

Хочу рассказать о том, как я простым способом смогла повысить урожайно...

28.02.2017 / Народный репортер

Посадка роз осенью позволит наслаждаться их цветением в первый же год жизни. Растения, посаженные весной, обычно отстают в развитии, цвести им не позволяют, чтобы они смогли набраться побольше сил. Многие сомневаются, можно ли сажать столь нежный цветок в грунт осенью в средней полосе. Если узнать, как правильно посадить, точно рассчитать время, то весной уже укорененный саженец быстрее пойдет в рост, он получит первую закалку зимовкой, что поможет ему дальше расти здоровым. Так что стоит поговорить о том, как сажать розы осенью.

Основным нюансом в том, как посадить розу осенью, является выбор времени. Как правильно сажать, все знают, а вот когда? Ответ на этот вопрос корректирует погода. Дело в том, что высаживать кустик на участок нужно за месяц до наступления настоящих морозов. Трех – четырех недель как раз хватит растению на то, чтобы привыкнуть к новому месту, вырастить несколько боковых корешков, подготовиться постепенно вместе с охлаждением воздуха и земли к периоду покоя.

Южные регионы могут позволить себе сажать розы в октябре, обычно это делают во вторую или даже третью декаду.

В средней полосе этим лучше заниматься, если в октябре, то в первой декаде, а лучше во второй половине сентября.

Более северным районам подходит начало сентября, или даже август. Каждый цветовод должен определить это время, исходя из обычного для его района времени наступления постоянных морозов, отсчитав от него не менее трех недель.

Видео “Посадка в осеннее время”

Из видео Вы узнаете про важные правила посадки в осеннее время.

Как получить саженец

Лучше всего купить саженец в питомнике с хорошей репутацией или в магазине, где осенью на подобные товары часто бывает существенная скидка. Многие цветоводы сажают осенью укоренившиеся черенки или растения, выращенные из семян собственных роз.

Подходящим временем для укоренения черенков считается период от начала образования бутонов до осени. Те, кто хочет выращивать корнесобственные розы, в начале цветения нарезают полуодревесневшие побеги на части с 3 – 4 почками и укореняют их в воде или почве. К концу лета черенки как раз должны уже обзавестись корешками и даже молодыми веточками.

Семена от прошлогодних плодов высевают осенью или весной, в любом случае к концу сезона они уже превратились в молодые растения с корнями, которые можно высадить на постоянное место роста.

Как выбрать лучшее место

Розы хорошо растут на открытых солнечных площадках, защищенных от северного ветра и сквозняков. Это может быть южный склон, на котором не задержится вода после дождей или таяния снегов. Важно, чтобы грунтовые воды не подходили близко к поверхности, поскольку роза не любит застоя воды или заболоченности. Если есть такая угроза, стоит организовать дренаж и приподнять клумбу над общим уровнем земли.

Место должно быть свободным от других крупных растений, на цветок не должна падать тень от деревьев или строений в утренние и вечерние часы, допустимо (а иногда даже желательно) притенение в самое жаркое дневное время.

Если планируется посадка нескольких растений, то высаженные розы не должны затенять друг друга, слишком частое расположение кустов не позволит воздуху циркулировать достаточно для их проветривания, а это уже грозит заболеваниями. Поэтому нужно иметь в виду величину взрослых кустов. Обычно между ними оставляют от 50 см до 1 метра, для низеньких кустов меньше, а для плетистых роз – 1,5 м или даже больше, для штамбовых – вообще не менее 3 м. Сажая плетистые розы, стоит продумать место для зимнего укрытия надземной части.

Лучшая погода

Для осенней посадки желательно выбрать погожий денек, не нужно заниматься ею в дождь или снег. Хорошо принимаются растения осенью именно потому, что стоит нужная погода – влажность воздуха выше, чем весной, а температура воздуха и почвы оптимальны для нового растения. Но, если посадить его при низкой температуре воздуха, или когда холодный дождь со снегом остужают грунт – это обречь свои действия на неудачу. Если саженцы ждут, а погода испортилась надолго, то лучше не рисковать, посадить розы осенью можно и на следующий год, а эти придется оставить до весны. Их желательно прикопать песком или землей, поместить в погреб или иное помещение, где будет поддерживаться температура от +1 до +5 градусов. Они прекрасно перезимуют, а потом будут расти, высаженные весной.

Подготовка почвы

Розам нужна легкая воздухопроницаемая некислая (или слабокислая) плодородная почва. Вот такую и нужно подготовить за несколько недель до посадки. Для этого участок очищают от сорняков и всех растительных остатков, вскапывают, корректируют, если нужно. Кислую почву исправляют путем внесения извести или доломитовой муки, тяжелую смешивают с торфом, песком и компостом. Потом выкапывают яму, размерами превосходящую корневую систему саженца. Ее дно рыхлят при помощи вил, землю, вынутую из нее, смешивают с перепревшим навозом, добавляют древесную золу, минеральные удобрения.

Если почва совсем песчаная, то добавить следует глину, торф, компост. Глину вносят высушенную, растертую до порошкообразного состояния.

Розы хорошо растут на унавоженных почвах, причем предпочитают конский навоз, но его нельзя добавлять свежим, только перепревшим.

Подготовка саженцев

При выборе саженца с открытой корневой системой, особое внимание следует уделить именно ей, ее хорошее развитие подтверждается наличием большого количества тоненьких корешков. Корни должны быть здоровыми, не пересушенными, без пятен или следов гнили, на срезе – светлыми. Побеги тоже нужно осмотреть, на них не должно быть следов гнили или заболеваний, должно быть не менее трех хорошо развитых здоровых побегов.

За сутки до посадки корни следует замочить водой, взять желательно отстоянную с температурой не ниже +18 градусов. А перед самой посадкой корень укорачивают до 30 см, а побеги до 35 см, весь саженец стоит обработать железным купоросом для профилактики заболеваний. Некоторые цветоводы советуют обмакнуть корни в глиняную болтушку с добавлением раствора навозной жижи.

Посадка

Если все сложилось удачно, прохладным осенним деньком можно обновить яму, насыпать на ее дно горку подготовленной земли, установить на нее саженец, расправляя все корешки по этой земляной горке, постепенно засыпать. Делают это осторожно, немного насыпают, потом утрамбовывают, потом снова подсыпают земли. Землю нужно утрамбовать, а потом обильно полить водой, убедиться, что пустот не осталось, кустик сидит прочно, а место привоя находиться под землей на 5 – 8 см ниже уровня поверхности и смотрит на юг. Некоторые советуют корневую шейку опустить еще ниже, потому что со временем растение немного поднимается, и она может открываться, этого допускать нельзя. Когда вся вода впитается, следует еще досыпать земли. Это был, так называемый, сухой способ посадки.

Мокрый способ отличается от него применением стимуляторов роста корней, препаратов вроде «Корневина». Такой препарат растворяют водой, заливают не менее ведра в яму, а потом опускают туда саженец, постепенно засыпая корни подготовленной землей. Потом тоже утрамбовывают, проверяют, слегка потянув за верхушку, крепко ли сидит кустик, досыпают земли, поливают сверху, мульчируют.

Через 2 – 3 недели молодые растения привыкают к новому месту, у них появляются новые корешки, это значит, что весной они быстро начнут расти. Следующая задача цветовода – хорошо укрыть их на зиму. Перед самыми морозами кустики укорачивают, как минимум на треть, окучивают сухой землей с песком, опилками, сухими листьями на 25 – 30 см, укрывают на зиму. Лучше всего молодые розы зимуют под еловым лапником и лутрасилом, им нужно обеспечить сухой воздух под укрытием, чтобы побеги не прели.

Видео “Поэтапная посадка”

Из видео Вы узнаете все этапы правильной посадки кустов.

Мало найдётся садоводов, равнодушных к розам. На своём участке хочется завести все их разновидности: плетистые, чайные, гибридные, штамбовые, миниатюрные, полиантовые и т.д. Но прежде, чем сад превратится в цветущий рай, нужно посадить необходимое количество экземпляров таким образом, чтобы все они прижились и нормально вегетировали уже на следующий год. Поскольку в осенние месяцы посадочный материал присутствует во всех цветочных магазинах, возникает желание купить несколько экземпляров. Но осенняя посадка розы в открытый грунт у неопытного садовода вызывает целый ряд вопросов, с которыми предстоит разобраться прежде, чем приступить к высаживанию.

Преимущества осенней посадки

Выбирая между осенней и весенней посадкой, многие люди предпочитают весенние месяцы, поскольку в перспективе нет заморозков и похолоданий. Но у осенней высадки существует достаточное количество преимуществ, которые заставляют пересмотреть взгляды на сроки посадки:

• Влажность воздуха в это время гораздо выше, чем весной. Это фактор очень важен для успешного укоренения и адаптации на новом месте, поэтому для черенкования часто используют теплички, повышающие влажность воздуха во внутреннем пространстве. На протяжении сентября-ноября этот параметр колеблется в пределах 75-85%, в то время как в апреле-мае редко доходит до 65%.
• Количество осадков гораздо выше, чем в другое время года, а дождевая вода намного лучше влияет на розу в момент укоренения, чем водопроводная, которую приходится применять для полива в тёплое время года.
• За лето почва прогрелась на достаточную глубину и сохраняет достаточную температуру на протяжении длительного времени, в том числе и после наступления холодов. Весной даже при высокой температуре наружного воздуха почва может быть холодной, что плохо влияет на адаптацию растения.
• В сентябре на прилавках появляется много осеннего посадочного материала с цветами на кустах, поэтому можно быть уверенным, что покупаешь именно заявленный сорт, то есть, риск приобретения другого сорта или дикого куста под видом культурного отсутствует.
• Весенний посадочный материал поступает в продажу после зимнего прикопа, поэтому его потенциал прямо зависит от того, как он хранился. Осенние экземпляры гораздо легче переносят пересадку, поскольку они летом вегетировали в открытом грунте и запасли необходимые вещества, которые помогут пережить стресс.
• Уже в следующем году перезимовавшие кусты раньше тронутся в рост и порадуют полноценным цветением, тогда как весенние не покажут в первый год всю силу цветения.

Существуют опасения, что до реальных осенних морозов куст не успеет прижиться на новом месте, но если всё провести в соответствии с правилами, то нормальная зимовка будет обеспечена.

Оптимальные сроки

Выбор правильного времени – ключевой момент, поскольку успех на 70% зависит именно от него. Чаще всего встречаются рекомендации о том, что осеннее высаживание нужно проводить с конца сентября по вторую декаду октября. На самом деле такое утверждение справедливо только для средней полосы, поскольку наступление холодов и морозов в каждой зоне происходит в разные сроки. Более того, оно отличается даже для одного и того же региона в разные годы.

Гораздо целесообразнее ориентироваться на погоду, которая наблюдается на улице. Чтобы рассада успела прижиться перед зимой, она должна успеть вырастить новые всасывающие корешки, но не начать при этом образования новых побегов и листьев из-за длительного тепла.

Идеальными условиями для этого считается температура грунта 12-17°С на уровне 20-30 см. Процесс укоренения продолжается около 3-4 недель в зависимости от сорта, а период покоя начинается после того, как произойдут первые ночные заморозки до -3°С.

Если погода крайне нестабильна и нет уверенности в том, что до настоящего похолодания процесс адаптации на новом месте успеет завершиться, можно его ускорить при помощи одной хитрости: перед высадкой саженец выдерживают в растворе воды и любого укоренителя или стимулятора роста («Гетероауксин», «Гумат», «Корневин» и пр.).

Выбор саженцев

При выборе хороших саженцев стоит обращать внимание не только на их состояние. Обязательно следует поинтересоваться морозоустойчивостью сорта и зоной, в которой растение будет себя нормально чувствовать.

С открытой корневой системой

Именно такие саженцы чаще всего появляются в продаже весной и осенью. Выглядят они как рассада с обёрнутой в небольшой пакет корневой системой, иногда вместо пакета используют мешковину или упаковочную плёнку.

При выборе здорового экземпляра с достаточным потенциалом к росту обращают внимание на такие факторы:

• наличие трёх и более основных побегов, в крайних случаях – двух, но крепких и достаточно толстых;
• на листьях и стеблях не должно быть пятен тёмного или белёсого цвета и других признаков грибковых поражений;
• развитая корневая система нормального объёма;
• корневая шейка диаметром от 8 до 10 см.

Чтобы убедиться в здоровье саженца, нужно аккуратно поскрести по корешку ногтем. Это делают так, чтобы не травмировать нежное место. Если корень гнилой, мягкий от гнили или рассыпается в труху, такой экземпляр не подходит.

Розы с голым корневищем нужно покупать перед самой посадкой, так как хранение в неправильных условиях быстро приводит к порче посадочного материала. Внутри упаковки может быть торф, опилки или коричневая бумага для транспортировки. Именно эти материалы обеспечивают нормальную транспортировку и предотвращают повреждения нижней части куста.

С закрытой корневой системой

Так называемые контейнерные саженцы продаются круглый год. Чаще всего контейнерами выступают ёмкости более 5 л в объёме. Земляной ком внутри ёмкости не должен быть рыхлым: это значит, что растение посажено незадолго до продажи. Земля должна легко отходить сплошным слоем от стенок контейнера.

Розы с закрытой корневой системой при пересадке дают ряд преимуществ:

• их можно высаживать не только осенью, но и в любое другое время года;
• высаживать их можно не сразу после приобретения, но и спустя длительное время;
• при перевалке даже тонкие усики корней не повреждаются, поэтому растение практически не пребывает в стрессе.

Контейнерные саженцы могут транспортироваться не только в грунте, но и во мхе или любом другом органическом субстрате, скреплённым джутовой сеткой или плотным картоном. В таком виде они не только перевозятся на любые расстояния, но и могут оставаться длительное время без риска травмы и пересыхания корневых побегов.

Перед посадкой эту органическую упаковку снимать не стоит: она со временем растворится в почве, не мешая кусту расти.

Хранение и подготовка

Если до осеннего высаживания саженцы предстоит некоторое время хранить, нужно ежедневно увлажнять корневище, чтобы оно не пересохло. Желательно для хранения выбрать прохладное место, а если позволяют погодные условия, можно оставить растение на улице, следя, чтобы на него не попадали прямые лучи солнца.

Открытую корневую систему перед самой посадкой следует укоротить, оставляя 30-35 см. Стоит удалить и все отмершие и подозрительные места, где может быть гниль или грибок. Дальше следует провести незначительную обрезку вегетативных побегов.

Кусты до начала высаживания на два часа замачивают в воде, которая не должна быть слишком тёплой или слишком холодной. Тёплая может спровоцировать растение к бурному росту, а холодная – повергнуть корневую систему в шоковое состояние. Если саженцы были пересушены, то время выдерживания в воде увеличивают до 12 часов. Присохшие экземпляры, которые хранились неправильно, погружаются в воду полностью.

Правила посадки

Правила осенней посадки несколько отличаются от весенней, но не во всём. Изучить их нужно заранее.

Необходимо выбрать день, хорошо, если он будет пасмурным или даже с небольшим дождём. Температура воздуха, необходимая для успешного пересаживания, составляет от 0 до 7°С.

Выбор участка

Правильным местом в саду или на даче будет открытый участок с хорошим доступом солнечного света, который необходим для полноценного продолжительного цветения. Важно, чтобы место было закрыто от сквозняков, поскольку в первый год после посадки розы очень плохо переносят потоки холодного воздуха, вымораживающие корневую систему.

Грунтовые воды, близко расположенные к поверхности земли, могут стать причиной болезней, поэтому оптимальный уровень залегания подземных вод составляет около 1 м. Когда они расположены выше, но поменять участок невозможно, нужно обеспечить хороший дренаж на дне посадочной ямы. Идеально, если рядом с кустом нет крупных растений, стен и заборов.

Почва

Роза относится к культурам, которые хорошо растут на плодородных землях с высокой проницаемостью грунта. Это позволяет сохранять оптимальную влажность в толще земли и не препятствовать нормальному воздухообмену. Толщина плодородного слоя для успешной вегетации составляет 40-50 см. При его отсутствии грунт нуждается в специальной подготовке, проходящей за 2-3 недели до посадки.

Для этого понадобятся такие компоненты:

• суглинистая земля;
• многолетний компост;
• трёхлетний перепревший навоз или помёт птиц;
• сухие минеральные удобрения.

По желанию можно добавить древесную золу. Все ингредиенты хорошо перемешиваются и вносятся на посадочные грядки вместо бедной почвы.

Схема высаживания

В том случае, когда высаживается сразу несколько экземпляров, между ними сохраняют свободное пространство не менее 1 м. Это необходимо для нормального развития корней. Меньший отступ делают только для бордюрных роз, между которыми отступают от 40 до 50 см.

Посадочные ямы

Подготовка ямы заключается в выкапывании грунта и правильном увлажнении.

Стандартный размер для чайно-гибридного сорта — 50х50см, а глубина не менее 65 см. При наличии на участке тяжёлого суглинистого грунта глубину увеличивают до 70 см. Для бордюрных роз – 30х30 см и глубина – 40 см.

После выкапывания в каждую яму нужно залить минимум 10 л воды, которая должна полностью впитаться.

Как высаживать

На дно посадочной ямы насыпают небольшой холмик земли, по которому распределяют корни розы. Нужно, чтобы они были расправлены во все стороны, что гарантирует нормальное нарастание вегетативных побегов от центра куста. После этого саженец присыпают почвой и аккуратно уплотняют её рукой или ногой. У основания должен получится холмик до 20 см.

После этого кусты постепенно поливают прохладной водой. Под каждый саженец нужно влить по два ведра. После этого грунт сильно осядет. Если понадобиться, то земля присыпается опять.

При осенней посадке место окулировки (корневая шейка) должна углубиться на 5-6 см под землю, это убережёт молодое растение зимой от вымерзания. Для плетистых роз углубление должно быть ещё больше – 10-12 см, потому что они активно образовывают боковые корневые побеги.

Когда вода полностью впитается, нужно сделать поливочные лунки.

Уход после посадки

Чтобы зимовка прошла без неприятностей, а весной куст розы успешно отошёл и подарил раннее цветение, можно установить деревянный или металлический каркас, на который размещают укрывной материал. Это может быть лапник или спанбонд.

Если каркас не сооружён, после появления первого снега на куст набрасывают кучу, внутри которой растение будет надёжно укрыто.

Если после высаживания сохраняется достаточно тёплая погода, то через две недели розы можно подкормить осенним комплексом с высоким содержанием калия. Это позволит растению легче и быстрее перейти к состоянию покоя.

Если посадка не состоялась

Бывает так, что после приобретения саженца погода не позволяет высадить его в открытый грунт. Могут быть и другие причины. Это не означает, что растение должно погибнуть. Его можно сохранить до весны.

Куст можно прикопать в углублении около 40 см под углом 45°, прекрасно подойдёт для этого и парник. При зимовке в открытом грунте куст присыпают торфом, луковой шелухой или хвойным лапником.

Можно спустить саженцы роз в подвальное помещение, где температура весь холодный сезон держится около 0°С.