Le programme technologique offre diverses opportunités pour le développement et la réalisation de la créativité de chaque étudiant. Ces possibilités ne sont surtout pas limitées lors de l'utilisation des arts et métiers des arts décoratifs dans le processus éducatif : broderie, tricot, etc. Les traditions nationales, reflétées dans les arts et l'artisanat, sont devenues la preuve du talent et de la créativité inépuisable du peuple.

La créativité décorative et appliquée est l'un des types de créativité artistique dans le domaine des arts spatiaux. Les œuvres d’art populaire décoratif sont conservées dans de nombreux musées à travers le pays et continuent de nous étonner par leur beauté. De nos jours, la broderie allie parfaitement créativité traditionnelle et moderne. Les artisans d'aujourd'hui utilisent des coutures anciennes et créent également leurs propres nouvelles coutures et compositions décoratives. Cette leçon tente de montrer que la technologie, comme aucune autre matière, peut devenir une plate-forme créative expérimentale sur laquelle, grâce à l'intégration avec d'autres matières et à l'utilisation de formes non traditionnelles de direction de cours, des conditions idéales sont créées pour la formation d'intellectuels. compétence et créativité des étudiants. Il suffit de créer une atmosphère de coopération en classe, de captiver les enfants dans la « recherche de la vérité », de stimuler leur activité et leur créativité, en les dotant des technologies modernes. Lors de l'étude d'un sujet « La broderie comme type d'art décoratif et appliqué. L'élève se familiarise avec la classification des coutures, avec leurs images conventionnelles et graphiques, et maîtrise les étapes successives de réalisation d'une couture. La broderie folklorique est depuis longtemps célèbre pour la variété et l'originalité de ses motifs et nous ravit par la sophistication de ses couleurs. Ils se sont créés au fil des siècles et dépendent de la situation géographique du pays, de son histoire et de sa culture. Les arts décoratifs et appliqués ont leur propre spécificité, leur propre langage figuratif ; pour ceux qui veulent l'étudier sérieusement et en profondeur, ce langage devient compréhensible, chacun découvrira la beauté et l'expressivité des œuvres d'art populaire, leur contenu profond et leur valeur esthétique durable. .

Leçon n°11-12	Date 11.10. 08	Trimestre 1
Sujet de la leçon	La broderie comme type d'art décoratif et appliqué.
Nombre d'heures	2
Utilisation des TIC	Programme R/R ; éditeur de texte, impression de matériel supplémentaire et d'exercices.
Compétences pédagogiques générales	Répondre aux questions, percevoir des informations, consolider les connaissances.
Compétences et capacités particulières	Connaissance de l'histoire de la broderie et de la construction proportionnelle des motifs. Être capable de transférer un motif sur du tissu. Types d'arts décoratifs et appliqués des peuples de notre pays ; créativité des artisans populaires de notre quartier. Technologie de cerclage du tissu, agrandissement et diminution du motif, transfert du motif sur le tissu. Maîtriser les techniques de transfert d'un motif sur tissu.
Type de cours	Combiné. Acquérir de nouvelles connaissances.
Objectif didactique trinitaire	Introduire la créativité des artisans populaires ; initier au métier de broderie ; rappeler l'organisation du lieu de travail, les règles de sécurité du travail.
	Contribuer à la formation des qualités de travail et esthétiques.
	Promouvoir le développement de capacités spéciales qui influencent l'auto-éducation en tant qu'élément de l'activité professionnelle.
Méthodes d'enseignement	Conversation, démonstration d'aides visuelles, travail indépendant, travail avec un manuel.
Matériel reproductible	Techniques de travail avec des outils à main, science des couleurs.
Types et formes de contrôle des connaissances	Contrôle mutuel, contrôle frontal.
Travaux pratiques	Faire des coutures décoratives
Devoirs	Manuel par.20-21 ;. Préparez les outils et le matériel pour fabriquer un produit brodé.

Sujet de la leçon : La broderie comme type d'art décoratif et appliqué.

Aides visuelles: produits finis brodés (panneaux, peintures), fiches d'instructions, motifs de broderie, magazines de couture, livres.

Équipement: aiguilles à broder avec un long chas, cerceau, tissu, motif, fil dentaire, ciseaux pour couper les extrémités des fils.

Le but de la leçon :

1. Introduire la créativité des artisans populaires ; initier au métier de broderie ; rappeler l'organisation du lieu de travail, les règles de sécurité du travail.
2. Contribuer à la formation des qualités professionnelles et esthétiques, développer et susciter l'intérêt et l'amour pour la broderie folklorique nationale.
3. Promouvoir le développement de capacités spéciales qui influencent l'auto-éducation en tant qu'élément de l'activité professionnelle.

Type de cours : combiné.

Connexions interdisciplinaires: histoire.

Pendant les cours

I. Moment organisationnel.

5 minutes.

II. Vérifiez vos connaissances des règles de sécurité.

Enquête auprès des étudiants.5 minutes.

III. Répéter les règles pour réaliser les coutures de base

(carte 1 – Annexe 1, carte 2 – Annexe 2, carte 3 – Annexe 3, carte 4 – Annexe 4, carte 5 – Annexe 5)10 minutes.

• L'enseignant nomme la couture et les élèves montrent un échantillon de cette couture.
• Déterminez la relation entre le motif de couture et le nom de la couture.
• Nous répétons pour quelle partie du motif telle ou telle couture peut être utilisée.
• Questions : Quel point est utilisé pour broder la tige et les feuilles d’une plante ? (traqué).
• Dans quel sens les pétales de fleurs sont-ils brodés ? (du centre).
• Pour quel fragment peut-on utiliser un point de chaînette ? (pour broder un contour ou remplir la zone d'une fleur).

Caractéristiques du développement de la broderie en tant que type d'art décoratif et appliqué

Cours

Etudes culturelles et histoire de l'art

La broderie est un type courant d'art et d'artisanat populaire, une image ornementale ou d'intrigue sur des tissus, du cuir, du feutre, réalisée avec divers points à la main ou à la machine à l'aide de fils ou d'autres matériaux.

« Caractéristiques du développement de la broderie en tant que type d'art décoratif et appliqué»

SECTION I. ASPECT HISTORIQUE DU DÉVELOPPEMENT DE LA BRODERIE COMME SORTE D'ARTS DÉCORATIFS ET APPLIQUÉS………

1.1. La broderie comme type d'art décoratif et appliqué, sa classification………………………………………………………………………………

1.2. Histoire de l'origine et du développement de la broderie……………………...

1.3. Conclusions sur la section…………………………………………………………………...

SECTION II. CARACTÉRISTIQUES ARTISTIQUES ET TECHNOLOGIQUES DE LA BRODERIE DANS L'ART…………………..……

2.1 Moyens artistiques et expressifs de la broderie…………………

2.2. Particularités processus technologique réalisation de broderies...

2.3. Santé et sécurité au travail lors de la broderie……………..

2.4. Conclusions sur la section……………………………………………………………......

CONCLUSIONS…………………………………………………………….……….....

LISTE DES SOURCES UTILISÉES…………………..…

APPLICATIONS……………………………………………………………..….

SECTION I. ASPECT HISTORIQUE DU DÉVELOPPEMENT DE LA BRODERIE COMME SORTE D'ARTS DÉCORATIFS ET APPLIQUÉS

1.1. La broderie comme type d'art décoratif et appliqué, sa classification

La broderie est un type courant d'art décoratif et appliqué populaire, une image ornementale ou d'intrigue sur des tissus, du cuir, du feutre, réalisée avec divers points à la main ou à la machine à l'aide de fils ou d'autres matériaux. L'étonnante richesse des solutions artistiques et émotionnelles de la broderie folklorique est due à la variété des matériaux, des techniques de fabrication des ornements, des compositions et des couleurs, qui présentent de nombreuses caractéristiques locales. Il n'y a pas de limites à la variété de leurs moyens artistiques et expressifs.

L'émergence de la broderie est associée à l'apparition du premier point lors de la couture de vêtements en peau, cet art a une histoire vieille de plusieurs siècles. À différentes époques, des pierres précieuses et des perles, des perles et des perles, des pièces de monnaie, des paillettes, des coquillages et des tendons d'animaux, des fils teints ou naturels de chanvre, de lin, de soie, de coton, de cheveux et de laine servaient de matériaux à la broderie. De tout temps, la broderie a reflété les idées et les goûts artistiques des différents peuples, montrant leur savoir-faire et leur identité nationale.

En développant la classification (division selon certaines caractéristiques communes) et la typologie (division en groupes reflétant des différences significatives) de la broderie, les chercheurs ont suivi les caractéristiques de base expressives : matériau et technique, ornement, composition, couleur, objectif fonctionnel et pratique.

Les matériaux déterminent le niveau artistique de l'œuvre. Selon leur destination, les matériaux de broderie sont divisés en deux types :

1) la base sur laquelle broder,– laine, lin, toile, tissus faits maison, cuir, tissu. Plus tard - tissus fabriqués en usine : percale, calicot, batiste, chinois, calicot, bambak, sourazh, mousseline, plisse, soie, cuir, etc.

2) matériel utilisé pour la broderie : lin filé main, chanvre, fils de laine, fils fabriqués en usine - ardeur, douleur, calicot, dessin, garus, fils de laine tricotés « plaid », cordons, soie, fils de métal, d'or et d'argent, coraux, perles, pierres précieuses, perles, plaques de métal - paillettes, boutons, rubans de maroquin, etc.

Les matériaux de broderie ont été progressivement améliorés. Ainsi, les fils filés à la main ont été remplacés par des fils fabriqués en usine. Pour les composants individuels des vêtements et des tissus d’intérieur, un matériau différent a été utilisé. Les vêtements en toile étaient principalement brodés de lin, de laine, de fils filés à la main et de fils de coton fabriqués en usine ; de laine – Les pulls, les vestes sans manches, les serdaks, les gugles, en plus des fils mentionnés, étaient également brodés de cordons et de fils de laine fabriqués en usine - avec un fil à tirer ; rembobiner – fils, fils de soie, d'argent, d'or; boîtiers – laine, rubans de maroquin, soie, etc. Du milieu du 19ème siècle. Garus, ceux d'usine étaient de plus en plus utilisés pour la broderie, et ce dès le début du 20e siècle. - Fils DMS, soie dentaire, perles, soie, etc.

Les propriétés naturelles, physiques, structurelles et élastiques, les nuances de couleurs et la nature de l'interaction de ces deux types de matériaux déterminent la qualité artistique de la broderie. La sagesse collective du peuple réside dans la capacité artistique à harmoniser différents types de matériaux, à révéler de manière plus expressive leur beauté dans un plan bidimensionnel et à une proportionnalité réfléchie des motifs brodés et des espaces de tissu pour rehausser les accents émotionnels de l'ornement et de la couleur.

L'ingéniosité créatrice et le pouvoir de l'imagination artistique se découvrent dans diverses manières d'utiliser des fils blanchis et écrus, des recettes pour teindre les fils à broder de lin, de chanvre et de laine avec des colorants naturels et chimiques.

Souvent, pour broder un motif, ils utilisaient des fils de lin blanchis (« blanc », « écureuil », « lin », « écureuil blanc », etc.), et des fils avec une teinte grisâtre, ocre, et des fils de coton « mémoire », « usine », « remplissage », et fils de laine filés à la main et fabriqués en usine « traînée », « nœud », garus, fils métalliques d'or et d'argent, perles, etc. La broderie avec des fils de soie, de laine et de métal de qualité et de structure différentes rehausse le relief des motifs et leur sonorité tridimensionnelle.

En fonction du matériau, la broderie est divisée en types principaux : lin, laine, soie, or (argent). La combinaison commune de matériaux sous-tend la division de la broderie en sous-types distincts : or-soie, laine-pamut, etc.

La broderie est célèbre pour sa riche exécution technique. Sans aucun doute, le mot broderie vient du mot coudre. Selon les chercheurs, l'ancien nom de la broderie est « coudre », « couture », « couture ». Dans la terminologie populaire, la broderie est encore appelée « couture », « couture », « couture », « couture », etc.

Coudre, broder c'est passer de différentes manières, attacher un fil tiré dans une aiguille, appliquer des points sur du tissu ou du cuir. Les différences et les spécificités d'exécution dépendaient de la manière dont ces points cousaient le tissu, de la façon dont le fil à broder reposait sur la chaîne, à quels intervalles (combien de fils de chaîne), si les points étaient droits, inclinés ou obliques, tendus librement sur le tissu.

Résultats de l'analyse d'échantillons de broderie survivants des XIXe et XIIe siècles. les broderies ornementales et fines (broderie d'or, d'argent, de soie) permettent de distinguer différentes techniques de broderie.

Avant de commencer à broder un travail complexe, vous devez être capable d'effectuer des coutures simples correctement et rapidement. S'ils viennent facilement, à l'avenir, il n'y aura aucun problème pour maîtriser une technique de broderie manuelle.

Les coutures les plus simples comprennent les coutures de contour - « aiguille avant », tige, chaîne, etc., ainsi que les boucles et « chèvres », les boucles avec attaches et « nœuds ». Ces points sont généralement réalisés dans de nombreuses broderies comme auxiliaires, par exemple : dans la broderie de tiges et de branches au point de tige, dans la broderie de noyaux de fleurs « nœuds », « chèvre », point de chaînette, etc. Tous sont simples et ne nécessitent pas de compétences particulières en broderie, mais après les avoir maîtrisées, vous pouvez créer des motifs plus complexes. Pour faciliter la réalisation de coutures sur un tissu dense, 1 x 2 fils en sont retirés pour chaque couture et la couture est réalisée le long de la trace des fils tirés (le nombre de fils requis sera facile à compter). En réalisant ces coutures, vous pouvez acquérir une bonne pratique pour positionner vos mains lors de la broderie, enfiler le fil de travail dans l'aiguille, le fixer au tissu, etc.(Fig.1a).

C'est une série de points et de passes de même longueur. Fixez le fil sur le bord droit du tissu en réalisant un point de 5 mm (3 x 6 fils de tissu). Après avoir fixé le fil, insérez l'aiguille dans le deuxième point de piqûre et tirez-la avec la boucle vers l'envers. Après avoir passé le même nombre de fils, piquez l'aiguille sur le devant et faites un deuxième point, etc. Les points de couture et les espaces doivent être de même longueur et placés dans le sens de droite à gauche. Sur l'envers du tissu, des mailles de même longueur seront placées entre les mailles endroit. La longueur du point peut varier. La couture peut être réalisée soit en comptant les fils, soit en traçant un contour ; placez les mailles sur deux rangées ou plus (Fig. 1b).

Cousez « à l’aiguille » une rangée continue de points (Fig. 2). En déplaçant l'aiguille de droite à gauche, réalisez le premier point et sautez de même longueur, par exemple égale à 4 fils de tissu. Pour réaliser le deuxième point, posez le fil de gauche à droite. Insérez l'aiguille au même endroit où se termine le premier point, et faites-la ressortir vers l'avant 4 fils de tissu à gauche du deuxième point. De cette façon, le point envers sera deux fois plus long que le point endroit. Lorsque vous effectuez le troisième point et tous les points suivants, insérez l'aiguille à l'endroit où se termine le point précédent. Les points de couture doivent être de la même longueur.

Cette couture peut être réalisée avec des espaces de tissu entre les points (Fig. 3). De droite à gauche, réalisez le premier point sur le tissu avec une longueur de 4 fils. Sur le devant, piquez l'aiguille à gauche de la première maille par 8 fils et réalisez une deuxième maille de 4 fils de long dans le sens de gauche à droite. Le côté avant est le même que la couture « aiguille avant », mais les points sont plus convexes et en relief. Cette méthode de réalisation d'une couture est utilisée au point bourdon blanc pour réaliser des motifs avec une couture éparse, ainsi que pour réaliser le contour de motifs dessinés à la main.

Le point de tige est utilisé pour broder des motifs de contour, des tiges et des brindilles, ainsi que pour coudre des motifs de motifs dans une broderie appelée « Oryol spis » (Fig. 4). Lors de la réalisation d'une ligne courbe (convexe ou concave), l'aiguille est piquée du côté du centre du cercle, si l'on considère la ligne courbe comme faisant partie d'un cercle. La couture forme une rangée continue de points obliques, étroitement adjacents les uns aux autres. Cela peut être fait dans le sens de gauche à droite si vous brodez à deux mains, et dans le sens opposé à vous si vous brodez avec votre main droite et tenez le cerceau avec votre gauche. Après avoir réalisé le premier point du tissu loin de vous, amenez l'aiguille et le fil au milieu du côté gauche du point, posez-le vers vous et appuyez-le sur le tissu avec le pouce de votre main gauche. Lors de la réalisation du deuxième point, faites une piqûre dans le tissu au-dessus du premier point et sortez l'aiguille au milieu du deuxième point du côté gauche. La couture est réalisée en déplaçant l'aiguille vers vous, en éloignant les mailles de vous. Chaque nouveau point avance de moitié par rapport au précédent. Lors de la couture d'une tige, le fil de travail doit toujours être d'un côté - à droite ou à gauche. Vous ne pouvez pas changer la direction du fil pendant le travail, car cela perturberait la structure de la couture. Tous les points doivent être de la même taille.

La couture « dentelle » est réalisée en deux étapes (Fig. 5a, b). Tout d'abord, en ligne droite ou le long du contour du motif, vous devez réaliser des points « aiguille vers l'avant ». La distance entre les points doit être la moitié de la longueur du point. Passez ensuite une aiguille et du fil (souvent de couleur différente) sous chaque point de haut en bas, sans percer le tissu. Si vous placez une aiguille et du fil sous les mailles, soit de haut en bas, soit de bas en haut, vous obtiendrez un type de couture différent (Fig. 5a).

Couture de chèvre. Ce point est utilisé pour broder des petites feuilles, des noyaux de fleurs, etc. (Fig. 6). Il est également utilisé pour broder l’ensemble du motif avec un contour arbitraire. Les bandes de couture lisses sont utilisées en complément des broderies de grande taille et complexes, ainsi que pour masquer les coutures lors de l'assemblage de morceaux de tissu. Les points doivent être placés de gauche à droite, en faisant des perforations dans le tissu alternativement le long d'un bord et de l'autre de la bande. . La distance entre les crevaisons doit être la même. Au milieu de la bande, les mailles se croisent. Chaque nouveau point se superpose au précédent. Lorsque vous réalisez une couture le long d'une ligne courbe (un cercle au cœur des fleurs, des feuilles, etc.), vous devez vous assurer que la distance entre les perforations le long du bord du plus grand cercle est plus longue que la distance entre les perforations situées le long du bord du petit cercle.

Point de boucle ou point de bordure.Pliez le tissu sur l'envers sur une largeur de 3 x 4 mm et faufilez-le avec du fil assorti au tissu (Fig. 7). Réalisez des points de boutonnière de gauche à droite en les plaçant perpendiculairement au bord du tissu. Placez le bord du tissu sur l'index de votre main gauche et maintenez-le avec votre pouce. Pour plus de commodité, l'extrémité opposée du tissu peut être pressée contre la table avec un objet lourd. Après avoir réalisé le premier point sur le tissu, déplacez l'aiguille vers vous et déposez le fil vers le bas, vers la droite et vers le haut, c'est-à-dire en boucle. Insérez l'aiguille dans le tissu en reculant du premier point vers la droite et cousez le long de l'envers dans le sens de haut en bas afin que la boucle de fil reste sous l'aiguille. Serrez le fil, faites un troisième point, et ainsi de suite. Les points de couture peuvent être de différentes longueurs. Si le bord du treillis de couture est ourlé avec un point de boutonnière (par exemple, en tissu coloré), alors les points sont réalisés avec une hauteur de 2×3 mm et 2 fils de tissu sont laissés entre eux. Dans la broderie au point satin blanc, on coud des festons (le bord irrégulier du col), des décolletés, etc.. Dans ce cas, des points bien ajustés les uns aux autres sont réalisés. différentes hauteurs, en les disposant en forme de pétoncle. Le bord des petites serviettes, le bas d'un tablier ou d'une serviette sont cousus au point boutonnière. Dans ce cas, les points sont réalisés avec des fils épais de couleur. La hauteur du point peut être de 8 à 10 mm, la distance entre eux est de 3x4 mm.

Les points peuvent être de différentes longueurs (Fig. 7a), regroupés en 3 points ou plus (Fig. 7b). Parfois, le bord du tissu est cousu deux fois avec des fils de couleurs différentes, par exemple rouge et bleu. Tout d'abord, des fils bleus sont utilisés pour coudre des points de couture de 8 mm de haut avec une distance entre les points de 5 mm. Ensuite, avec des fils rouges, des points de 4x6 mm de haut sont réalisés, en les plaçant entre les points bleus.

La technique de couture « ponction » consiste à percer la base du tissu avec un fil métallique et à coudre sur la face avant. La variété des densités et la direction de leur disposition créent une hétérogénéité attrayante dans les structures des éléments individuels, des motifs et des formes (Fig. 8).

La technique du « point de forme » (des points obliques ont été utilisés pour couvrir les courbes, les cadres ondulés) et la technique du « point de chevrons », utilisant l'application en surface de points à contre-pente, de branches et de rubans étroits ont été représentées (Fig. 9).

La technique « attachée » consistait dans le fait que des fils métalliques étaient étroitement placés les uns à côté des autres sur le tissu et cousus à la base du tissu avec des fils de soie. La même technique était utilisée pour broder de la nacre, des coraux, des perles, des rubans de cuir, des cordons de laine, etc. Au 17ème siècle La technique « attachée » sur une literie moelleuse était très répandue, lorsque le lin et la soie doux étaient placés sous des fils métalliques, ainsi que la technique « attachée » sur une literie dure, lorsque le carton était placé sous des fils métalliques. Ces techniques sont visibles sur les linceuls, les vêtements, les voiles, les linceuls, etc. (Fig. 10).

Le son artistique a été renforcé par l'introduction de petits points obliques sur le support « point de corde » (Fig. 11), des points droits souvent en damier « point de coquille ». Dans les images de l'intrigue, le visage et les mains étaient brodés de fils de soie à plat, épais, recouvrant doucement les plans avec divers points, conformément à la forme, « point unique ».

Pendant des siècles, les méthodes dominantes de broderie étaient l’application de points droits, inclinés et contre-obliques avec du fil à broder. Ces trois méthodes d'application se sont développées différemment dans certains milieux, dans le travail des brodeurs chez les propriétaires fonciers, les nobles, les monastères, les ateliers urbains et dans l'art populaire.

Les résultats de l'analyse de broderies datées du XVIIe au XIXe siècle, réalisées avec du lin tissé à la main, des fils de laine, des fils, etc., permettent de distinguer deux méthodes principales d'application des points de fil à broder sur la base : le double- face et simple face.

Les points sont appliqués des deux côtés du tissu selon les techniques suivantes : crochetage, agrafage, « derrière l'aiguille », point bourdon double face, point de tige, point de pin, diverses techniques de piquage, coupe, pruche, cicatrice, surfilage, etc. .

Les techniques de broderie unilatérale ne sont pas moins variées, c'est-à-dire l'application de points de broderie depuis l'envers ou l'endroit du tissu. La broderie envers (bas, ourlet) est le tirage séquentiel du fil à broder d'une extrémité du tissu à l'autre, au cours duquel un certain nombre de fils de chaîne sont recouverts alternativement une fois de l'intérieur et la seconde du côté avant. En conséquence, un motif inversé se forme sur l'envers du tissu, c'est-à-dire négatif de celui du recto.

Les brodeuses enrichissent et développent constamment de nouvelles techniques de broderie en surface sur le devant. Ceux-ci incluent : kafasor, agrafe double face, verkhoplut, coureur, tressé, tressé, fil, croix, « à travers chisnitsa », chaîne-chaîne, « boucles », paires, serviette, gorodok, choix, etc.

Les techniques nommées sont typiques de l’art de la broderie. Ils n'épuisent pas toute la richesse de la broderie, ils Divers types enrichir les sous-types locaux, les groupes connus dans chaque région, voire dans les villages individuels. De plus, la créativité individuelle des brodeurs, la « légèreté » de leurs mains, influencent la durée d'exécution des mêmes techniques de broderie, qui variaient en fonction du but, des matériaux, des tailles, des formes et des couleurs des produits.

La broderie folklorique se caractérise par une taille miniature, une pureté d'exécution et un caractère joaillier. Très souvent, les broderies se ressemblent tant sur le recto que sur le verso, se distinguant par des accents intéressants de symétrie miroir. Les chercheurs affirment qu’il existe environ 100 types de motifs de broderie basés sur les techniques de broderie.

La nature de l'interprétation des motifs ornementaux, leurs solutions compositionnelles et coloristiques, ainsi que leurs accents structurels et plastiques dépendent en grande partie de la technique de broderie. En développant l'ornement, les brodeurs sont passés du individuel éléments simplesà des motifs et des complexes complexes.

La broderie est un art unique du graphisme populaire ; elle a préservé la culture séculaire de la ligne décorative. Ligne de points droits horizontalement ou verticalement, en diagonale, base pour créer des formes ornementales complexes.

La broderie est considérée comme l’un des types d’art pictural. L'analyse des teintes argentées de la broderie aux fils blancs sur fond blanc, les sons sonores de la broderie aux fils rouge et blanc, rouge et bleu, rouge et noir, la richesse colorée de la gamme multicolore permet d'affirmer que le coloristique le talent des artisanes populaires s'est pleinement révélé dans ce domaine. La broderie unicolore, bicolore, multicolore met en valeur le trésor ornemental d'un génie collectif. Il incarne les merveilles de l’imagination populaire – une méthode géométrique permettant de représenter la beauté de la terre, de la nature, du soleil et de l’homme.

Selon le contenu et la forme des motifs ornementaux, la broderie est principalement divisée en motifs géométriques, végétaux, zoomorphes, ornithomorphes et anthropomorphes. Les motifs les plus courants dans les motifs de broderie géométriques traditionnels sont les lignes droites, obliques, brisées et inégales, les zigzags, les méandres, les tresses, les losanges, les carrés, les triangles, les rosaces, les croix, les épines. Il est nécessaire de souligner la variété des motifs géométriques, l'harmonie et l'interconnexion de tous les éléments, le rythme clair des lignes et des contours.

L'ornement floral se caractérise par une variété d'images de fleurs, de feuilles, de branches de fleurs, d'arbres, etc. (Fig. 12 a, 12 b). Les motifs zoomorphes (oiseaux, aigles, coqs, coqs) (Fig. 13) et anthropomorphes (image d'une personne) sont pour la plupart géométrisés, subordonnés à des motifs végétaux ou géométriques dominants (Fig. 14). La broderie thématique est plus courante dans les objets religieux (Fig. 15).

Dans le 19ème siècle Les motifs de type archaïque, par exemple les déesses-beregins, subissent des changements actifs, sont complétés par de nouveaux éléments et les moyens de leur exécution technique s'enrichissent. Il y a des changements dans la palette de couleurs (l'avantage de la polychromie), des processus complexes de transition de formes géométriques claires à des formes géométriques-végétales (en même temps, la proportionnalité existe même dans les mêmes motifs).

Parmi variété d'options La solution compositionnelle de la broderie est dominée par les compositions de rubans, de bouquets et de « pots ». Les systèmes de rosaces et d'échiquiers permettant de placer des motifs ornementaux brodés ont été un peu moins utilisés.

La broderie reflète la culture picturale, graphique et ornementale-compositionnelle du peuple. En même temps, c'est le résultat d'activités à la fois matérielles, pratiques et spirituelles des personnes. Il contient des informations sur l'ornement, la composition, la couleur ; il couvre également le domaine de la connaissance, les vues esthétiques, les goûts, ainsi que les aspects rituels coutumiers, les croyances éthiques, etc.

Mais les fonctions esthétiques et cognitives de la broderie sont de la plus haute importance. À travers le système d'ornement et de couleur, des aspects complexes de la vision du monde et de la vision du monde environnant sont véhiculés. La broderie remplit activement une fonction de communication, transmission visuelle d'informations de génération en génération, d'artiste en artiste. On peut également souligner la fonction festive et symbolique de la broderie, principalement la broderie d'étendards et de banderoles.

La broderie apparaît d'une manière unique système complexe d'autres facteurs, principalement la langue comme signe de son appartenance aux créateurs d'un groupe ethnique de personnes. Il présente légitimement des caractéristiques non seulement nationales, mais aussi universelles. La broderie fait partie du système de communication interhumaine, cet art est compréhensible par tous. L'étudier dans les structures systémiques des solutions ornementales-compositionnelles et des choses fonctionnelles permet de déterminer caractéristiques, les spécificités de l'imagerie artistique de la broderie vestimentaire, à des fins intérieures et rituelles.

La broderie vestimentaire combine des types, des sous-types et des groupes de broderie, qui diffèrent par le contenu des motifs ornementaux, la nature des compositions, la couleur, le matériau et la technique d'exécution. Il existe de nombreuses différences locales. Au fil des siècles, les principes de la broderie sur les chapeaux, le corps, la poitrine, la taille, les vêtements d'extérieur et les chaussures ont été déterminés.

La broderie des coiffes (rubans, enrouleurs, foulards, chapeaux, casquettes) se caractérise par composition originale. Les rubans étaient brodés en rangées de fleurs luxuriantes, de motifs géométriques complexes ou d'une ligne flexible brisée ou ondulée, dans les plis de laquelle se trouvent des fleurs, et sur les saillies - des feuilles et des bourgeons.

Les rembobinages étaient brodés de larges rayures de motifs géométriques et géométrisés-végétaux le long des bords et sur le front (Fig. 16).

Les casquettes et les kibalkas se distinguent principalement par des motifs de composition de rosaces complexes entièrement brodés, placés le long des bords en forme de bordure, dans les coins et sur tout le plan en plan de rosace ou de ruban (Fig. 17).

Dans les chapeaux d'hommes, un ruban horizontal était brodé entre le bord et le front. Des rubans colorés, des « vers », des pompons, etc. étaient souvent cousus en saillie.

Les chapeaux Magerka étaient brodés de garus, de fils rouges et blancs entrecoupés de fils bleus et verts.

La broderie des coiffes est un accent artistique important dans l'intégrité de la composition des vêtements folkloriques.

La broderie des chemises se distingue par sa disposition logique et la richesse particulière des techniques de broderie. Depuis l'Antiquité, des pouvoirs magiques ont été attribués à la chemise ; un certain nombre de croyances, coutumes et rituels y sont associés. La chemise est considérée comme un « double » de celui qui la porte. La chemise le rapprochait du corps, et a longtemps été brodée, dotée de symboles et de signes magiques, pour qu'elle en soit un gardien.

Les cols, les poitrines, les ourlets et les manches étaient brodés sur les chemises des femmes, et les cols, les poignets et les plastrons des chemises pour les hommes. La coupe des chemises et l'évolution du modelage folklorique ont influencé les principes de la broderie sur des parties individuelles des chemises. Ainsi, sur les parements étroits des chemises d'homme (avec cicatrices au cou, cols montants) la broderie est disposée en ruban sur toute la longueur, et sur les cols repliés, seuls les bords avant sont souvent brodés et la composition centrale en branches de rosace prédomine.

Fin du 19ème siècle. Au bas de la coupe du sinus, des coins rectangulaires ont commencé à être cousus, là où la broderie était située dans le sens horizontal, encadrant des rayures verticales réalisées le long de la coupe du sinus.

Les manches brodées, selon la nature de la disposition des motifs, sont réparties dans les groupes principaux suivants : 1) partie supérieure brodée (poly) et poignets ; 2) paramètres brodés uniquement ; 3) la broderie est placée sur tout leur plan.

Les artisanes populaires ont atteint les sommets de la perfection artistique en matière de broderie. C’est l’accent dominant non seulement de la broderie des manches, mais de toute la chemise. Disposition logiquement pensée d'un plan de sertissage rectangulaire, majoritairement jusqu'à 15 cm de haut, jusqu'à 35 cm de large, sur la partie supérieure la plus visible des manches.

Les décors avec des rubans colorés coupent horizontalement le plan vertical des manches sous les avant-bras, se distinguant clairement dans le dessin des chemises et sont facilement visibles sous un aspect circulaire.

La broderie des poignets - "étuis", "michalok", "poignet" - dépend de leur forme. Des rubans à une rangée placent des motifs ornementaux sur des panneaux étroits. Plusieurs rayures rangées étaient également brodées sur les poignets, se transformant souvent en petits plis sur les manches. Il y a des poignets brodés uniquement sur les bords. Diversifie la broderie des poignets, leurs surpiqûres et leurs bouclages.

Des rayures horizontales avec des cicatrices chinées étaient réalisées sur les ourlets des chemises d'allaitement. Il existe des chemises à tonneaux, elles présentent des rayures verticales en bas une fois coupées, jusqu'à 12 cm de hauteur. La broderie de l'ourlet des chemises porte une charge artistique importante, elle encadre et complète compositionnellement le système de broderie de chemise.

Vêtement poitrine dos droit, cintré, court, avec manches et sans manches avec des rayures verticales au sol, avec une fente poitrine aux emmanchures et horizontale en bas des champs, dos et manches. Les gilets sans manches ont une broderie particulière, leurs rabats sont brodés de rubans complexes, et dans les coins du bord au niveau des coutures latérales, au dos se trouvent des compositions en rosace ou rayonnantes centrales. Souvent au dos d'une veste sans manches, entre les découpes des emmanchures, on retrouve des motifs zoomorphes et anthropomorphes dans une trame complexe.

La broderie des vêtements de taille (roues de secours, jupes) se distingue par le caractère rubané de la disposition des motifs dans la partie inférieure. Dans diverses variantes de répétition rythmique, des motifs de rosaces, de dents, de fleurs, de brindilles, d'arbres, etc. sont réalisés.

Les empiècements étaient brodés de larges rayures horizontales sur le bas des manches, en partie basse et verticalement sur l'épingle droite. Dans les boîtiers avec un dos coupé, il y avait des rayures sur le dos (au-dessus de la taille), près des fentes des poches et sur les manches.

La broderie des vêtements sur le haut des épaules (costumes, serdaks, etc.) se caractérise par des compositions ornementales complexes sur le dos, à la taille, sur l'ourlet, sur les manches, etc.

Chaque type de vêtement et ses composants individuels correspondent à une technique, un matériau et des complexes de motifs ornementaux spécifiques. La broderie est plus complexe et plus riche sur les plans centraux des manches des chemises, des débardeurs, des boyaux, des sweat-shirts, dans les cornes des foulards, les bords des rembobinages, et en bas des réserves. La broderie de vêtements pour femmes, hommes, enfants, ainsi que de mariage, pour travail quotidien, pour les vacances et pour la mort.

Le respect de ce principe est obligatoire dans les travaux des brodeuses, qui ont clairement mis en avant les spécificités des techniques artistiques, diverses techniques, en fonction de son application sur différentes parties du vêtement.

La broderie de tissus à des fins intérieures et rituelles avait des moyens artistiques spécifiques, son imagerie artistique est déterminée par le rôle fonctionnel de la décoration intérieure, son rôle émotionnel et symbolique.

Les serviettes, le groupe typologique le plus courant, jouent un rôle important dans la vie familiale et sociale. Ils étaient un attribut nécessaire lors d'événements spéciaux, rencontrer des invités, poser les premières pierres de nouveaux bâtiments résidentiels et publics, célébrer la naissance d'un enfant, les rencontres, les mariages et les cérémonies funéraires. Les gens ont conservé la croyance originelle dans le pouvoir vivifiant des serviettes, leur signification symbolique dans vie humaine. Les chercheurs affirment que dans un passé lointain, lors des fêtes païennes, les filles décoraient les branches d'arbres avec des serviettes. Les diamants, les rosaces et les carrés représentés sur les serviettes symbolisaient le soleil, la terre et les plantes ; ils étaient vénérés comme des phénomènes qui donnent la vie et protègent contre divers troubles, souffrances et forces du mal. Le coin central du coin de la maison est l'emplacement originel des doublures païennes, et la toile jouait le rôle d'un panneau d'icônes ; des images païennes sacrées qui précédaient les icônes y étaient appliquées.

Les serviettes brodées avec différents fils (soie, blanc, mémoire, or, argent, perles, etc.) ont certains types de compositions, diffèrent par leur conception technique et leur palette de couleurs. La disposition précentrique des arbres de vie, des pots de fleurs et une disposition en ruban de motifs en rayures transversales prédominent. Les serviettes avec une bande ornementale sur un côté large sont moins courantes.

Les nappes étaient brodées sur le plan central et la bordure sur quatre côtés, uniquement le long de la bordure ; deux ou trois rangées seulement sur les bords les plus étroits.

Les tissus, assiettes, foulards, contrairement aux foulards et aux coiffes, ont une fonction rituelle différente, intérieure, quotidienne. Ce n'est pas un hasard s'il existe des analogies directes entre la broderie dans les solutions ornementales, techniques, compositionnelles et coloristiques avec la broderie de tissus d'intérieur, notamment de serviettes et de nappes.

Les draps blancs avec des plateaux suspects cousus sur un bord étaient moins courants. Il s'agit de panneaux (2 m X 40 cm) brodés de rangées ornementales de rosaces, de rubans ondulés ou de petites branches fleuries.

La broderie sur les taies d'oreiller se situe principalement sur un côté au niveau des coutures. Sur les oreillers pour enfants, il y a une composition circulaire centrale principalement dans la partie centrale du plan supérieur de la taie d'oreiller.

Les broderies sur tissus destinées à l'intérieur et aux cérémonies se distinguent par leur design réfléchi. Les motifs sont majoritairement dans un ordre établi : sur le plan central, le long des bords, sur les côtés, aux extrémités, compte tenu de leur bonne visibilité.

La couleur blanche du tissu, les fils blanchis, ainsi que les motifs multicolores rouge-bleu enrichissaient le jeu vivant du clair-obscur des broderies, qui tombaient en gradins sur les lits, les poteaux, les tables, les murs, et rehaussaient leur son dans le intérieur des maisons et des lieux de culte.

1.2. Histoire de l'origine et du développement de la broderie

L'art de la broderie a ses racines dans un passé lointain, il a histoire vieille de plusieurs siècles.

Peut-être ne pourrons-nous jamais savoir qui et quand a pensé pour la première fois à incarner la beauté de notre nature natale, nos expériences et nos sensations dans un motif à motifs, car étant donné la fragilité du tissu et des fils, la science est incapable de déterminer avec précision l'époque de l'émergence de cet art. Après tout, des échantillons des broderies les plus anciennes se trouvaient dans les musées européens du Ve siècle. Après JC, et des exemples de broderie ukrainienne n'ont été conservés qu'au cours des derniers siècles (principalement dans les musées de broderie du XIXe siècle).

Des produits de broderie très anciens ont survécu jusqu'à nos jours : ils remontent aux VIe et Ve siècles avant JC. Ces produits appartiennent à l’art de la Chine ancienne. Le tissu en soie a commencé à y être produit et était incroyablement cher. Par conséquent, seules les dames très nobles de la haute société pouvaient se permettre de broder. Ils brodaient avec des fils d'or et d'argent, avec beaucoup d'habileté. Les objets brodés ont survécu jusqu'à ce jour. L'histoire de la broderie chinoise montre que non seulement les vêtements étaient décorés, mais également divers panneaux décoratifs, tapis et peintures sur tissus. La broderie comprenait des images d'oiseaux et d'animaux (Fig. 18).

La transition entre l’âge de la pierre et l’âge des os a conduit à l’invention de l’aiguille en bronze puis de l’aiguille en acier. L'histoire de la broderie parle du développement rapide de ce métier. De plus en plus de nouvelles méthodes de broderie et de couture furent inventées et améliorées.

Le tissu en laine convenait également à la broderie, mais lorsque le tissu en lin est apparu, le travail a été grandement facilité, puisque la structure des fibres de lin et la blancheur du tissu étaient excellentes pour la broderie. L'Inde ancienne est considérée comme le berceau du lin, où cette plante a été cultivée pour la première fois (Fig. 19).

Dans le monde antique, la broderie symbolisait un talisman, comme un talisman contre les forces obscures et les mauvais esprits. Dans l’Égypte ancienne, la broderie indiquait le statut social d’une personne. Les plus belles, les plus brillantes et les plus riches étaient destinées à la royauté et aux pharaons, tandis que pour les couches inférieures, elles étaient plus modestes ou complètement absentes.

Dans la Grèce antique, la broderie était également utilisée, comme en témoignent les ustensiles ménagers où les femmes brodaient sur des cerceaux (Fig. 20).

Chez les Slaves, la broderie était de nature religieuse. On croyait que l'ornement brodé le long du bord de la manche, du cou et de l'ourlet protégeait les parties découvertes du corps des forces du mal. À la naissance d'un bébé, ils offraient des objets brodés avec des ornements et des amulettes. La broderie servait également de décoration décorative pour les robes de fête et de mariée (Fig. 21).

Dès l'âge de sept ans, les filles apprenaient à broder et préparaient ainsi une dot pour le mariage. Les principaux critères étaient la qualité, le volume et la complexité du dessin. Ces signes étaient utilisés pour déterminer la propreté et le travail acharné de la future mariée. Cet art se transmettait de mère en fille, de génération en génération. Ils brodaient des serviettes, des nappes, des rideaux, du linge de lit, des chapeaux, etc.

Plus tard, les femmes du monde entier ont appris à broder des motifs plus complexes, des formes géométriques et des scènes de Vie courante. La broderie de Byzance se démarque particulièrement, où les couturières brodent habilement des images saisissantes du monde végétal. Les broderies colorées et intéressantes de Byzance se distinguaient par la broderie en soie et la broderie en or (Fig. 22). Il surprend encore aujourd'hui par son luxe.

Chaque nation avait son propre ornement et ses propres couleurs en broderie. Cela déterminait leur appartenance à une nation particulière. Par exemple, l’emblème de son pays, de son clan, ainsi que de sa position dans la société était brodé. Cela servait de soi-disant carte de visite.

Au Moyen Âge, il était d'usage pour les messieurs et les dames de porter des mouchoirs en batiste avec des initiales brodées dans le coin de l'écharpe (Fig. 23). Les dames ont offert des mouchoirs parfumés à leurs fans en signe de sympathie.

Les dames nobles aimaient aussi faire de la broderie. Se réunir en cercle étroit, discuter des dernières nouvelles de la vie sociale autour des travaux d'aiguille. Ils brodaient leurs vêtements avec des broderies chères et luxueuses, suivant les tendances mode actuelle.

La broderie anglaise est connue pour sa riche palette d'or, ses motifs en soie et en argent et ses volutes florales élaborées. En France et dans de nombreux pays d'Europe occidentale, à l'époque médiévale, les portraits brodés, les scènes de chasse, les images de fleurs et de nature et les motifs ornementaux étaient courants. En Espagne, des brodeurs qualifiés représentaient magnifiquement des plantes, des animaux et des oiseaux sur des tissus en laine et en lin.

Les données des fouilles archéologiques, les témoignages des chroniqueurs et des voyageurs du passé nous permettent d'affirmer que le début de l'art de la broderie des temps anciens et son développement n'ont jamais été interrompus - depuis des temps immémoriaux jusqu'à nos jours. Les éléments symboliques des ornements de broderie folklorique moderne font écho aux ornements avec lesquels les habitants de longue date de notre pays, les tribus trypilliennes (à la fin du Néolithique et au début de l'âge du bronze), décoraient les plats.

Les vêtements des Scythes, habitants des steppes de la mer Noire, étaient décorés de broderies, comme en témoigne l'historien grec Hérodote.

Il existe de nombreuses preuves archéologiques concernant la longévité et la prévalence des coutumes populaires de broderie de vêtements. Un trésor datant du VIe siècle a été découvert à Martynovka, dans la région de Tcherkassy. ANNONCE Entre autres choses, des plaques d'argent représentant des figures d'hommes vêtus de larges chemises avec des broderies sur la poitrine ont été découvertes. Des plaques similaires à celles trouvées à Martynovka ont été découvertes en Thessalie, dans les Balkans. Les scientifiques pensent qu'ils ont été amenés là-bas par les Slaves de la région du Dniepr moyen. Les plaques thessaliennes représentent un guerrier de manière si expressive que l'insert brodé sur la chemise est visible.

Le voyageur arabe Ibn Fadlak (Xe siècle après JC) dans sa légende sur les Russes a noté qu'ils avaient des vêtements brodés.

À l'époque de la Russie kiévienne, l'art de la broderie artistique était très apprécié. Anna Yanka, la sœur de Vladimir Monomakh, a organisé une école à Kiev, au monastère Saint-André, où les jeunes filles apprenaient à broder de l'or et de l'argent.

Des fouilles archéologiques ont confirmé la diffusion importante de broderies dans l'ancienne Kiev sur des broches et des bracelets en argent du XIIIe siècle. Où les personnages étaient représentés dans des chemises avec de larges plastrons brodés.

La Chronique Ipatiev de 1252 indique que le prince Daniel de Galitsk, lors d'une rencontre avec le roi, était vêtu d'un étui garni de tissage plat en or.

La communication créative avec d'autres peuples a eu une certaine influence sur la technique de la broderie artistique des maîtres de la Russie kiévienne, mais elle est fondamentalement restée originale. Les gens ont créé, trouvé et approuvé leur propre style original. Des artisans inconnus, grâce à un travail minutieux, ont produit diverses techniques de broderie ; des exemples de broderies anciennes de Kiev sur cuir et tissu nous sont parvenus des Xe-XIe siècles. De son activité initiale, la broderie s'est ensuite développée pour devenir un métier qu'il fallait bien connaître. On sait qu’une telle école aurait été la première au XIe siècle. organisé par Anna, la sœur de Monomakh. On y formait des artisanes qui brodaient des ustensiles d'église, des vêtements princiers, etc.

La broderie au ruban est également connue depuis longtemps.Au début, bien sûr, il n'y avait pas de rubans, alors ils utilisaient des cordes de fibres végétales. Et cette corde s'est progressivement transformée d'abord en tresse, puis au fil du temps en ruban. NL'utilisation généralisée des rubans de soie a commencé au 14ème siècle. Dans la ville française de Lyon, la production de tissus et de fils de soie a commencé à se développer assez rapidement. Les représentants de la société noble ont commencé à porter des vêtements luxueux, brodés de rubans avec une bordure dorée, qui correspondaient à l'origine et au rang du porteur.

En 1446, sur ordre du futur roi Louis XI, des machines à fabriquer de la soie et des rubans sont importées. Il a également invité des artisans italiens à enseigner ce savoir-faire aux tisserands locaux. Mais son idée a échoué.

Un peu plus tard, les camisoles et les manteaux, garnis de brocart et de rubans d'or, étaient à la mode. La demande pour un tel produit a commencé à croître. La ville de Lyon devient finalement le plus grand centre textile. En 1560, 50 000 artisans y travaillaient déjà. Ils fabriquaient divers rubans : or, soie, brocart et satin. Dans les villes voisines de Velzy et Saint-Etienne, environ 45 000 tisserands produisaient de la tresse. En 1660, à Saint-Etienne et ses environs, plus de 80 mille machines produisaient des rubans et 370 fabriquaient des produits tressés (tresse, galon, tresse).

Louis XIV encourageait tous ses courtisans à s'habiller magnifiquement et de manière créative. A sa cour, tous les vêtements (des pantalons aux chaussures) commencèrent à être décorés de rubans brodés de perles et de pierres précieuses. Le prochain monarque français, Louis XV, aimait lui-même broder des rubans et offrait ses produits à ses courtisans. Durant cette période, les robes volumineuses aux silhouettes fluides, avec des plis et de nombreux rubans sont devenues à la mode.

Les dames nobles décoraient leurs robes avec des rubans, cousaient de nombreuses roses et autres fleurs volumineuses sur leurs corsages et utilisaient également des cristaux et des perles. Plus tard, ils ont commencé à décorer le lin avec des rubans, qui sont devenus plus luxueux et élégants. Même des ateliers spéciaux sont apparus dans lesquels de véritables œuvres d'art étaient créées à l'aide d'une aiguille et de rubans de soie. Certains de ces produits ont été conservés et sont conservés dans divers musées à travers le monde.

Les traditions de l'art de la broderie se développaient constamment, au XIVe - XVIIe siècles La broderie est de plus en plus répandue dans la décoration des costumes et des articles ménagers. Les vêtements d'église et les riches vêtements de soie et de velours des rois et des boyards étaient brodés de fils d'or et d'argent en combinaison avec des perles et des pierres précieuses. Les serviettes de mariage, les chemises de fête en lin fin et les foulards étaient également décorés de soie colorée et de fils d'or. La broderie était principalement courante chez les femmes nobles et les religieuses. Petit à petit, l’art de la broderie se répand partout.

Aux XVIe-XVIIe siècles. l'artisanat de la broderie fonctionnait avec succès à Kiev, Tchernigov, Korts et dans d'autres villes. A Lviv, un atelier de broderie est créé en 1658. Ces maîtres étaient nombreux au XVIIIe siècle. dans les monastères, les domaines des propriétaires fonciers. On y brodait vêtements, nappes, serviettes, taies d'oreiller... Ces produits étaient principalement destinés à la vente. D'importants centres de broderie se créent progressivement, par exemple dans les villages de Grigorievna dans la région de Kiev, Kachanevtsi dans la région de Tchernihiv, Klembivtsi en Podolie, etc.

Du XVIIe au XVIIIe siècle, les rubans ont commencé à décorer non seulement les vêtements des femmes, mais aussi ceux des hommes. Même les vêtements des prêtres étaient décorés de rubans.

Depuis le XVIIIe siècle, elle est entrée dans la vie de toutes les couches de la population, devenant l'une des principales occupations des paysannes. Chaque broderie avait son propre but. La broderie sur les chemises était située là où le corps humain entrait en contact avec le monde extérieur (c'est-à-dire le long du col, des manches, de l'ourlet) et servait de talisman. La broderie des serviettes reflète les idées cosmologiques des gens, idées associées au culte de la fertilité et au culte des ancêtres. Il s'agit tout d'abord de l'ornement de la couture populaire, dans lequel des symboles anciens ont été conservés jusqu'au 2e quart du 20e siècle.

Au XIXe siècle, la broderie au ruban est devenue populaire auprès de presque toutes les couches de la population. Le nombre de machines produisant des bandes a également augmenté. Dans la ville de Bâle, il y en avait 1225 en 1775, et en 1870 il y en avait déjà 7631. Le fondateur de la maison de couture Rue de le Paix, l'Anglais Charles Frederick Worth, a ajouté un chic français particulier à la broderie anglaise. Il décorait non seulement les vêtements avec des rubans, mais il brodait également divers motifs sur les vêtements avec des rubans de soie et des galons.

Les vêtements des Cosaques du Don aux XVIIe et XVIIIe siècles étaient décorés de broderies avec de l'argent, de l'or, des fils de soie et divers rubans. Les chemises étaient décorées de broderies et de rubans au bas de l'ourlet et des manches. La robe supérieure et battante était brodée de perles et de rubans. Même les chaussures étaient décorées de rubans.

Peu à peu, sous l'influence des styles rococo et baroque, la broderie avec des rubans de soie de divers types devient populaire en Russie. motifs floraux. Ils décoraient les vêtements avec des rubans, tiraient les manches et formaient des bouquets de fleurs.

Dans les années 1870, la broderie avec des rubans de soie reçut plus grande distribution. Les rubans étaient utilisés pour décorer les jupes, les manches, les corsages, les cols, les poignets des robes, les gants, les châles et les manchons. De plus, des couettes, des abat-jour, des parapluies et divers articles ménagers étaient décorés de volumineuses broderies. Diverses décorations appliquées constituées de décorations sont également devenues à la mode : rubans de soie, paillettes figurées, applications volumineuses en gaze teintée avec chenille. Pourrait être combiné différentes sortes la broderie, par exemple, l'application de rubans de soie était combinée avec du point satin coloré.

Peu à peu, des artisanes néo-zélandaises et britanniques ont repris l'initiative, elles sont devenues les meilleures couturières de l'époque. Au XIXème siècle, la reine Victoria leur commanda de décorer ses tenues. Mais en Australie, ce type de travail à l'aiguille s'est répandu bien plus que la broderie au fil, puisqu'il y avait une taxe sur les fibres et les fils en provenance du Japon, mais il n'y avait pas de taxe sur les rubans.

Dans notre pays, les rubans sont utilisés pour la décoration depuis l'Antiquité. Dans les temps anciens, une mariée courtisée mettait sur sa tête une couronne avec des rubans, ce qu'on appelait la beauté. Une autre coiffe ancienne pour les filles, les rubans, était décorée de fils d'or et de rubans multicolores avec des perles. Dans le district de Rzhevsky, les femmes et les filles portaient un guerrier - une coiffe avec des rubans cousus et des broderies en fil d'or. Le bas des chemises de fête était décoré de deux bandes de rubans de soie rouge. D'autres chemises étaient ornées de rubans colorés. Le bas de la robe d'été était décoré de coutures ajourées et de rubans. Une bande verticale de rubans de coton et de soie était cousue au centre de la robe d'été. Les rubans brodés étaient souvent utilisés à la place des ceintures dans les tenues de fête.

Dans la seconde moitié du XIXe siècle. l'intérêt est à nouveau apparu pour la broderie folklorique et nationale et non seulement pour les composants de vêtements et d'articles ménagers, mais aussi pour les attributs et les symboles. Et c’est durant cette période qu’il s’est avéré être une sorte de pierre de touche sous la pression d’échantillons pseudo-folk artificiels, qui n’avaient aucune finalité inhérente. La broderie à la main, en tant que base de l'existence de ce type d'art populaire, ne pouvait pas rivaliser avec l'industrie. Les tentatives de diverses sociétés, organisations, institutions (par exemple, "Prosvita" des zemstvos, diverses écoles, cours relevant d'elles) pour préserver et développer davantage ce type d'art populaire pourraient donner les résultats souhaités dans la concurrence avec la production industrielle.

Cependant, la broderie n'a pas disparu de la vie des gens, tout comme leur âme et leurs goûts esthétiques ne se sont pas éteints. Le but principal de la broderie - décorer les vêtements, les tissus rituels d'intérieur - a déterminé sa survie et son développement ultérieur. C’est devenu presque exclusivement une activité domestique.

Fin du 19ème - début du 20ème siècle. - C'est l'époque où la broderie se généralise sur les vêtements féminins et masculins ; la broderie, à structure figurative et ornementale, acquiert des traits clairement marqués. Par exemple, une broderie à partir de motifs floraux de fleurs rouges, bleues, vertes et jaunes des pneus Yavorov dans la région de Lviv et un ornement monochrome (noir), souvent géométrisé. Le caractère unique des compositions, des ornements et des couleurs est caractéristique de la broderie de la région de Polésie, Boykivshchiin, Podolie et Poltava. Ils constituent souvent une sorte de « passeport » pour les objets brodés (par exemple les chemises). Déjà à la fin du XIXe et au début du XXe siècle. Les brodeurs connaissaient plus de 1 200 techniques de broderie artistiques et techniques, même si pendant des siècles, il existait deux méthodes principales pour appliquer des points sur un tissu avec des fils à broder : double face et simple face. Merezhannya était largement connue, mais chaque région avait ses propres caractéristiques.

La solution compositionnelle de la broderie est marquée par une imagination et une couleur sans limites. Et pourtant, les compositions de rubans, de bouquets et de pots de fleurs prédominent. Ce sont les riches couleurs et les motifs géométriques complexes qui remplissent densément le fond du tissu qui sont caractéristiques de la broderie.

Le motif le plus courant dans les motifs de broderie folklorique est le « losange ». Dans la broderie de différentes nations, il semble différent et a différentes significations. Un losange avec des crochets en broderie est considéré comme un symbole de fertilité, associé à l'idée de la mère - l'ancêtre - le début immédiat de toutes les naissances sur terre. Le losange - "bardane" dans le folklore est comparé à un chêne, un arbre sacré pour de nombreux peuples, et est une métaphore de la "couleur" céleste - la foudre qui frappe les démons et protège le bétail. Parmi les motifs préférés figurait une « rosace », composée de 8 pétales-lames reliés au centre, qui agit comme un symbole du principe féminin, la fertilité. Parmi les motifs des ornements floraux, une place importante est occupée par « l'arbre du monde » - l'arbre de vie. Un motif courant dans la broderie faciale est une figure féminine stylisée. Elle peut apparaître dans diverses compositions : au centre, cavaliers ou oiseaux sur les côtés ; détenant des succursales oules lampes; avec des oiseaux dans les mains, etc. Toutes ces histoires diffèrent par la nature de leur interprétation. Mais dans la plupart d’entre eux, la Déesse Mère, personnifiant la Terre crue, agit comme la patronne de l’agriculture et de la fertilité de la terre.

La broderie traditionnelle est une source de connaissance de l’histoire ethnique et de la culture des peuples ainsi que de leur évolution au fil du temps.Les techniques de broderie, les motifs et leur mise en œuvre des couleurs ont été améliorés de génération en génération. Peu à peu, les meilleurs ont été sélectionnés et des images de broderie uniques présentant des caractéristiques caractéristiques ont été créées. Les produits artistiques des artisans populaires, décorés de broderies, se distinguent par la beauté de leurs motifs, la combinaison harmonieuse des couleurs, la perfection des proportions et le raffinement des techniques professionnelles. Chaque produit brodé répond à son objectif pratique.

Les musées de notre pays contiennent de nombreux échantillons de broderie folklorique. Les broderies du XIXe siècle les mieux conservées ont survécu jusqu'à nos jours. La broderie était divisée en paysanne (populaire) et urbaine. La broderie urbaine n’avait pas de traditions fortes, car elle était constamment influencée par la mode venue de l’Occident. La broderie folklorique était associée aux anciennes coutumes et rituels de la paysannerie russe.

La broderie n'est pas seulement une création magistrale des mains dorées des artisans populaires, mais aussi un trésor de croyances, de coutumes, de rituels et d'aspirations spirituelles. De nombreuses images ornementales d'animaux, d'oiseaux, de plantes, d'arbres et de fleurs affirment que nos ancêtres les ont divinisés et spiritualisé la nature non seulement dans le folklore, mais aussi dans l'art décoratif. Par exemple, des serviettes avec des images brodées de colombes, de coqs, de chevaux, de croix, etc. C'était une sorte d'amulettes qui protégeaient une personne des forces « maléfiques ». Le symbolisme des couleurs était également d'une grande importance (rouge - amour, soif, lumière, lutte, mauvaises herbes - tristesse, malheur, chagrin, mort, vert - printemps, émeute, renouveau de la vie, etc.). Signes solaires, figures schématiques du Soleil, Beregini, Arbredes vies brodées sur du tissu sont une autre preuve de la profonde révérence de nos ancêtres pour le Soleil, la Mère, en tant que principe puissant, saint et vivifiant de toutes choses. De plus, la broderie en tant que tradition nationale a contribué à la formation de la patience et du sens de la beauté chez les filles et les femmes.

Ainsi, entre 13 et 15 ans, les paysannes devaient se préparer une dot. Il s’agissait de nappes brodées, de serviettes, de cantonnières, de vêtements, de chapeaux et de cadeaux. Lors du mariage, la mariée a présenté aux proches du marié les produits de son travail.La jeune fille devait broder une chemise, un foulard et des serviettes de mariage pour son amoureux.Avant le mariage, une exposition de la dot était organisée, censée témoigner de l'habileté et du travail acharné de la mariée. Dans une famille paysanne, les femmes faisaient des travaux d'aiguille - elles filaient, tissaient, brodaient, tricotaient et tissaient de la dentelle. Au cours de leur travail, ils ont perfectionné leurs compétences, appris les uns des autres et de leurs aînés, adoptant d'eux l'expérience de nombreuses générations. Les vêtements pour femmes étaient fabriqués à partir de tissus de lin et de laine filés à la maison. Il était décoré non seulement de broderies, mais aussi de dentelles, de galons et d'inserts de chintz colorés. Dans différentes provinces, les vêtements avaient leurs propres caractéristiques et différences. Il avait différents objectifs (tous les jours, vacances, mariage) et était joué pour différents âges (filles, jeunes, femmes âgées).

Les vêtements brodés à la main étaient l’un des principaux indicateurs du travail acharné d’une jeune fille et de la pérennité des traditions qui ont traversé les siècles jusqu’à nos jours. Bien sûr, au fil du temps, les compétences en broderie se sont améliorées. L'expérience populaire a conservé les motifs d'ornementation typiques et les plus appropriés, leurs couleurs et leurs techniques de broderie, marquées par un goût artistique élevé.

La broderie russe est très diversifiée dans la nature des motifs et des techniques pour leur mise en œuvre. Les régions individuelles, et parfois même les districts, avaient leurs propres techniques, motifs ornementaux et couleurs. Cela était largement déterminé par les conditions locales, le mode de vie, les coutumes et l'environnement naturel.

La broderie russe a ses propres caractéristiques nationales, elle diffère de la broderie des autres nations. Les motifs géométriques et les formes géométrisées de plantes et d'animaux y jouent un rôle important : des losanges, des motifs d'une figure féminine, un oiseau, un arbre ou un buisson en fleurs, ainsi qu'un léopard avec la patte levée. Le soleil était représenté sous la forme d'un losange, d'un cercle ou d'une rosace - symbole de chaleur, de vie, une figure féminine et un arbre en fleurs personnifiaient la fertilité de la terre, un oiseau symbolisait l'arrivée du printemps. L'emplacement du motif et les techniques de broderie étaient organiquement liés à la forme du vêtement, cousu à partir de morceaux de tissu droits. Les coutures étaient réalisées en comptant les fils du tissu ; on les appelait comptées. Il est facile de décorer avec de telles coutures les manteaux, les extrémités des manches, la fente sur la poitrine, l'ourlet du tablier, le bas du tablier, le bas du vêtement. La broderie a été placée le long des coutures de connexion.

Dans les broderies « libres », le long du contour dessiné, prédominaient les motifs à caractère floral. Les anciennes coutures russes comprennent : le point peint ou demi-croix, le montage, le point de croix, le point compté, le point de chèvre, le petit point blanc. Plus tard, apparaissent les découpes, les tissages colorés, le point de croix, la guipure, la broderie chaînette, le point satin blanc et coloré. La broderie paysanne russe peut être divisée en deux groupes principaux : la bande russe du nord et celle du centre. Les techniques les plus courantes de la broderie nordique sont le point de croix, la peinture, les découpes, le point blanc, la couture bout à bout réalisée sur une grille, le point bourdon blanc et coloré. Le plus souvent, les motifs étaient réalisés avec des fils rouges sur fond blanc ou des fils blancs sur fond rouge. Les brodeurs ont habilement utilisé le fond comme l’un des éléments du motif. Les carrés et les rayures à l'intérieur de grandes figures d'oiseaux - une paonne, un léopard ou un arbre - étaient brodés de laine bleue, jaune et rouge foncé. Les œuvres d'art et d'artisanat populaires ont une demande illimitée tant dans notre pays qu'à l'étranger.

Presque toutes les maisons tissaient du lin et en confectionnaient des vêtements. Et la broderie était la manière la plus courante de décorer le tissu.

L'histoire de la broderie a survécu jusqu'à nos jours. Mais de moins en moins souvent, il a commencé à être utilisé dans les vêtements. Les couturières modernes aiment de plus en plus broder des images à partir de fils de soie, d'iris et de tresses de satin ; les images faites de perles et de perles de verre sont devenues particulièrement populaires, ainsi que les images peintes sur tissu et brodées sur l'image. éléments individuels rubans (Fig. 24 a, b).

Dans les magasins, vous pouvez trouver n'importe quel matériel pour créer de magnifiques broderies. La broderie sert non seulement d’art décoratif et appliqué, mais aussi d’activité pour l’âme. Depuis des milliers d’années, la broderie a développé et uni des millions de personnes à travers le monde, créant des chefs-d’œuvre uniques.

Même la création de machines spéciales pour la broderie n'a pas empêché la préservation des traditions observées depuis des siècles. Après tout, seulement Fait main est apprécié avant tout parce qu'il est fait avec une âme et préserve la mémoire des générations.

1.3. Conclusions sur la section

APPLICATIONS

Riz. 1a,b. Couture "aiguille avant"

Riz. 2 . Couture "à l'aiguille"

Riz. 3. Couture en relief « aiguille avant »

Riz. 4. Couture de tige

Riz. 5. Couture en dentelle

Riz. 6. Couture de chèvre

Riz. 7. Point de boucle ou point de bordure

Riz. 7a,b,c. Types de couture de bord

Riz. 8. Couture perforante

Riz. 9. Point à chevrons

Riz. 10. Couture "collée"

Riz. 11. Point de corde

Riz. 12 heures du matin. Ornement floral

Riz. 12 b. Ornement floral

Riz. 13. Ornement zoomorphe (oiseaux, aigles, coqs, coqs)

Riz. 14. Ornement anthropomorphe (image d'une personne

Riz. 15. Broderie d'histoire

Riz. 16. Rembobiner

Riz. 17. Casquettes, kibalki

Riz. 18.Broderie de Chine

Riz. 19. Broderie de l'Inde ancienne

Riz. 20. Broderie de la Grèce antique

Riz. 21. Broderie slave

Riz. 22. Broderie de Byzance

Riz. 23. Broderie du Moyen Âge

Riz. 24 heures du matin. Broderie à partir de fils de soie

Riz. 24 b. Rubans à broder

De l'histoire de la broderie en tant que type d'art décoratif et appliqué :

Effectué :
Élève de l'école secondaire n°27 à Grodno

1. Un peu de l'histoire de la broderie russe.
2. Ornement en broderie
3. À propos de la couleur.
4. Outils et accessoires pour la broderie.
5. Préparation à la broderie
6. Transférer le motif sur le tissu
Utiliser du papier carbone.
À la "lumière".
Utiliser du papier de soie.
7. Lieu de travail pour une brodeuse.
8. Coutures comptées.
9. Point de croix simple
10. Littérature utilisée

L'art de la broderie a une longue histoire. L'existence de la broderie à l'époque de la Rus antique est attestée par des découvertes archéologiques remontant aux IXe-Xe siècles. Ce sont des fragments de vêtements décorés de motifs réalisés avec des fils d'or. Dans les temps anciens, la broderie d’or était utilisée pour décorer les articles ménagers et les vêtements des nobles.
Les traditions de l'art de la broderie se sont constamment développées : aux XIVe-XVIIe siècles, la broderie est devenue encore plus répandue dans la décoration des costumes et des articles ménagers. Les vêtements d'église et les riches vêtements de soie et de velours des rois et des boyards étaient brodés de fils d'or et d'argent en combinaison avec des perles et des pierres précieuses. Les serviettes de mariage, les chemises de fête en lin fin et les foulards étaient également décorés de soie colorée et de fils d'or. La broderie était principalement courante chez les femmes nobles et les religieuses.
Petit à petit, l’art de la broderie se répand partout. Depuis le XVIIIe siècle, elle est entrée dans la vie de toutes les couches de la population, devenant l'une des principales occupations des paysannes.
La broderie était utilisée pour décorer des articles ménagers - serviettes, cantonnières, dessus de table (nappes), vêtements de fête et décontractés, tabliers, chapeaux et autres produits, généralement fabriqués à partir de matériaux simples et peu coûteux, mais ils se distinguaient par une grande compétence artistique.
Chaque broderie avait son propre but. La broderie sur les chemises était située là où le corps humain entrait en contact avec le monde extérieur (c'est-à-dire le long du col, des manches, de l'ourlet) et servait de talisman. La broderie des serviettes reflète les idées cosmologiques des gens, idées associées au culte de la fertilité et au culte des ancêtres. Il s'agit tout d'abord de l'ornement de la couture populaire, dans lequel des symboles anciens sont conservés jusqu'au 2e quart du 20e siècle.

Le motif le plus courant dans les motifs de broderie folklorique est le « losange ». Dans la broderie de différentes nations, cela semble différent et a des significations différentes. Un losange avec des crochets en broderie est considéré comme un symbole de fertilité, associé à l'idée de la mère - l'ancêtre - le début immédiat de toutes les naissances sur terre. Le losange - "bardane" dans le folklore est comparé à un chêne, un arbre sacré pour de nombreux peuples, et est une métaphore de la "couleur" céleste - la foudre, qui frappe les démons et protège le bétail. Parmi les motifs préférés figurait une « rosace », composée de 8 pétales-lames reliés au centre, qui agit comme un symbole du principe féminin, la fertilité.
Parmi les motifs des ornements floraux, une place importante est occupée par « l'arbre du monde » - l'arbre de vie. Un motif courant dans la broderie faciale est une figure féminine stylisée. Elle peut apparaître dans diverses compositions : au centre, cavaliers ou oiseaux sur les côtés ; tenir des branches ou des lampes; avec des oiseaux dans les mains, etc.
Toutes ces histoires diffèrent par la nature de leur interprétation. Mais dans la plupart d’entre eux, la Déesse Mère, personnifiant la Terre crue, agit comme la patronne de l’agriculture et de la fertilité de la terre. Il a été conçu pour assurer les bienfaits de la vie et de la reproduction de la famille.
La broderie traditionnelle est une source de connaissance de l’histoire ethnique et de la culture des peuples ainsi que de leur évolution au fil du temps.
Les techniques de broderie, les motifs et leur mise en œuvre des couleurs ont été améliorés de génération en génération. Peu à peu, les meilleurs ont été sélectionnés et des images de broderie uniques présentant des caractéristiques caractéristiques ont été créées.
Les produits artistiques des artisans populaires, décorés de broderies, se distinguent par la beauté de leurs motifs, la combinaison harmonieuse des couleurs, la perfection des proportions et le raffinement des techniques professionnelles. Chaque produit brodé répond à son objectif pratique.
Les musées de notre pays contiennent de nombreux échantillons de broderie folklorique.
Les broderies les plus conservées du XIXe siècle ont survécu jusqu'à nos jours. La broderie était divisée en paysanne (populaire) et urbaine. La broderie urbaine n’avait pas de traditions fortes, car elle était constamment influencée par la mode venue de l’Occident. La broderie populaire était associée aux anciennes coutumes et rituels de la paysannerie russe. Alors, les paysannes
Les personnes âgées de 13 à 15 ans devaient se préparer une dot. Il s’agissait de nappes brodées, de serviettes, de cantonnières, de vêtements, de chapeaux et de cadeaux.
Lors du mariage, la mariée a présenté aux proches du marié les produits de son travail. Avant le mariage, une exposition de la dot était organisée, censée témoigner de l'habileté et du travail acharné de la mariée.
Dans une famille paysanne, les femmes faisaient des travaux d'aiguille - elles filaient, tissaient, brodaient, tricotaient et tissaient de la dentelle. Au cours de leur travail, ils ont perfectionné leurs compétences, appris les uns des autres et de leurs aînés, adoptant d'eux l'expérience de nombreuses générations.
Les vêtements pour femmes étaient fabriqués à partir de tissus de lin et de laine filés à la maison. Il était décoré non seulement de broderies, mais aussi de dentelles, de galons et d'inserts de chintz colorés. Dans différentes provinces, les vêtements avaient leurs propres caractéristiques et différences. Il avait différents objectifs (tous les jours, vacances, mariage) et était joué pour différents âges (filles, jeunes, femmes âgées).
La broderie russe est très diversifiée dans la nature des motifs et des techniques pour leur mise en œuvre. Les régions individuelles, et parfois même les districts, avaient leurs propres techniques, motifs ornementaux et couleurs. Cela était largement déterminé par les conditions locales, le mode de vie, les coutumes et l'environnement naturel.
La broderie russe a ses propres caractéristiques nationales, elle diffère de la broderie des autres nations. Les motifs géométriques et les formes géométrisées de plantes et d'animaux y jouent un rôle important : des losanges, des motifs d'une figure féminine, un oiseau, un arbre ou un buisson en fleurs, ainsi qu'un léopard avec la patte levée. Le soleil était représenté sous la forme d'un losange, d'un cercle ou d'une rosace - symbole de chaleur, de vie, une figure féminine et un arbre en fleurs personnifiaient la fertilité de la terre, un oiseau symbolisait l'arrivée du printemps. L'emplacement du motif et les techniques de broderie étaient organiquement liés à la forme du vêtement, cousu à partir de morceaux de tissu droits. Les coutures étaient réalisées en comptant les fils du tissu ; on les appelait comptées. Il est facile de décorer avec de telles coutures les manteaux, les extrémités des manches, la fente sur la poitrine, l'ourlet du tablier, le bas du tablier, le bas du vêtement.
La broderie a été placée le long des coutures de connexion.
Dans les broderies « libres », le long du contour dessiné, prédominaient les motifs à caractère floral.
Les anciennes coutures russes comprennent : le point peint ou demi-croix, le montage, le point de croix, le point compté, le point de chèvre, le petit point blanc. Plus tard, apparaissent les découpes, les tissages colorés, le point de croix, la guipure, la broderie chaînette, le point satin blanc et coloré.
La broderie paysanne russe peut être divisée en deux groupes principaux : la bande russe du nord et celle du centre. Le nord comprend des broderies d'Arkhangelsk, Novgorod, Vologda, Kalinin, Ivanovo, Gorky, Yaroslavl, Vladimir et d'autres régions.
Les techniques les plus courantes de la broderie nordique sont le point de croix, la peinture, les découpes, le point blanc, la couture bout à bout réalisée sur une grille, le point bourdon blanc et coloré. Le plus souvent, les motifs étaient réalisés avec des fils rouges sur fond blanc ou des fils blancs sur fond rouge. Les brodeurs ont habilement utilisé le fond comme l’un des éléments du motif. Les carrés et les rayures à l'intérieur de grandes figures d'oiseaux - une paonne, un léopard ou un arbre - étaient brodés de laine bleue, jaune et rouge foncé.
Les œuvres d'art et d'artisanat populaires ont une demande illimitée tant dans notre pays qu'à l'étranger.

Ornement de broderie

Pour réaliser une broderie, vous avez besoin d'un motif ou d'un dessin. Est-ce que chaque dessin est adapté à cela ? Beaucoup de gens aiment broder des fleurs et diverses plantes. Et souvent, des images naturalistes de plantes, de fleurs, ainsi que des images d'intrigues traduites à partir de reproductions et de cartes postales sont utilisées comme motifs de broderie. De tels « modèles » ne peuvent pas être qualifiés d’artistiques ; ils ne correspondent pas aux caractéristiques des arts décoratifs et appliqués. Et d’ailleurs, peu importe combien nous nous efforçons de broder une fleur dans tous ses détails pour qu’elle soit « comme si elle était vivante », elle ne se révélera toujours pas comme ça et ne décorera pas le produit. Ce n'est que dans un dessin réalisé par des moyens picturaux, où la présence de la lumière et de l'ombre lui crée du volume, qu'il est possible de se rapprocher de la nature, mais le peintre ne s'efforce pas de copier inconsidérément la nature.
Le but de la broderie n’est pas d’obtenir des images réalistes.
Il sert à décorer des produits ménagers et n'a aucune signification indépendante. Le rôle principal est joué par l'objet lui-même qui, grâce à la broderie, acquiert une valeur artistique.
Lors de la création d’un motif de broderie, l’artiste réalise des croquis d’après nature puis les transforme en ornements et en diverses compositions ornementales.
Le mot « ornement » traduit du latin signifie « décorer ».
Un ornement est utilisé pour décorer et décorer un produit des arts appliqués, il fait donc partie intégrante de ce produit et dépend entièrement de sa forme, de sa destination et du matériau à partir duquel ce produit est fabriqué.
Lors de la transformation d'un dessin en ornement, les principales caractéristiques de l'objet (par exemple, une fleur, un oiseau) sont sélectionnées. Les motifs d'animaux, d'oiseaux et de plantes sont dessinés selon leurs grandes lignes, sans chercher à obtenir un rendu exact, mais en soulignant uniquement les caractéristiques principales. L'image plate de ces motifs devient une partie du motif et est organiquement associée à la surface du produit décoré.
Lors de la création de motifs pour broder des produits modernes, les artistes utilisent souvent des motifs issus de broderies paysannes des XVIIIe et XIXe siècles, qui conservent toujours les principes de la composition ornementale.
L'interprétation des motifs d'origine végétale ou animale dans les motifs dépend de la nature de l'ornement, de la texture du tissu et de la technique d'exécution. Par exemple, l'image des baies et des feuilles de fraisier peut être différente et dépend du type de coutures avec lesquelles elle sera réalisée.
Lorsque vous commencez à fabriquer un produit, vous devez d'abord réfléchir à sa solution artistique dans son ensemble, déterminer l'emplacement du motif sur le plan, ses parties individuelles, les proportions des éléments, l'exécution en couleur, c'est-à-dire tout ce qui est inclus dans la notion de composition.
La nature de la composition est largement déterminée par le rythme - l'alternance naturelle d'éléments individuels ou d'un groupe d'éléments dans l'ornement, qui contribue à l'obtention de l'expressivité de la composition et de la clarté de sa perception. La répétition d'éléments ou de groupes d'éléments absolument identiques est appelée rapport.
Toute la surface d'un objet (par exemple, un tapis) ou une partie de celui-ci (les bords d'une serviette ou le milieu d'une taie d'oreiller) peut être décorée d'un ornement ; des motifs ornementaux individuels peuvent être dispersés sur la surface du produit. (nappe), etc.
Pour construire l'ornement, on peut utiliser des formes géométriques (triangles, carrés, étoiles, cercles, etc.), ainsi que des lignes ondulées, brisées, spirales, etc., des motifs végétaux (feuilles, fleurs, branches, arbres, etc.). . etc.), représentation d'images du monde animal (insectes, oiseaux, poissons, animaux), ainsi que de la figure humaine sous une forme très généralisée. Parfois, des formes géométriques sont combinées avec des motifs naturels dans l’ornement. Toutes les parties de l’ornement doivent être proportionnées.
Parfois, les motifs du motif ne sont pas répétés. Le motif peut être construit sur la base de la symétrie et de l’asymétrie. Ce motif sera également ornemental.
Les motifs de broderie russes se caractérisent par la symétrie - la disposition naturelle des lignes principales, des formes et des couleurs par rapport aux axes de symétrie horizontaux ou verticaux. Le dessin peut être construit par rapport à un, ainsi qu'à deux ou plusieurs axes de symétrie.
La construction d’une composition peut être basée sur le principe de l’équilibre, lorsque des parties du motif s’équilibrent et deviennent partie intégrante du motif.
Souvent, le motif est construit dans un plan fermé, c'est-à-dire dans un plan limité par une forme géométrique. Il peut s'agir d'une nappe carrée ou rectangulaire, d'un panneau, d'un châle en forme de triangle, d'une taie d'oreiller ronde pour coussin de canapé, etc. Selon la forme du produit et les intentions de l'artiste, la forme et l'emplacement du motif peuvent changer. Ainsi, les coins ou le milieu peuvent être brodés sur la nappe.
Le plan d'une nappe ou d'une serviette peut être divisé en carrés ou en rectangles et des motifs de broderie peuvent y être placés.
Dans tous les motifs ci-dessous, la similitude avec les plantes du même nom a été préservée, mais les fleurs et les feuilles ont pris une nouvelle forme idéale. Ils ne présentent aucun défaut que l'on peut trouver dans la nature : une feuille froissée ou cassée, un pétale de fleur détourné, une brindille cassée ou épaissie. Pour examiner une telle branche, vous devez écarter et redresser les feuilles, en retirer certaines. L'artiste fait de même lorsqu'il crée un motif de broderie. Les formes distinctes de fleurs et de feuilles sont regroupées d'une nouvelle manière et remplir une bande ou un plan, obéissant à l’intention de l’artiste. Dans ces motifs, les fleurs, les feuilles et les baies n'interfèrent pas les unes avec les autres, elles ne se chevauchent pas. Les éléments du motif sont disposés de telle manière que le fond du produit soit uniformément réparti entre eux et fasse partie du motif.
Pour la broderie, il est recommandé d'utiliser des échantillons de motifs folkloriques et de dessins créés par des artistes. Des parties distinctes des dessins peuvent être combinées à votre manière, et encore plus intéressant, en observant la nature, vous pouvez créer vous-même des motifs, leur emplacement sur la surface du produit.

La broderie est étroitement liée à la couleur. Lors de la sélection des fils, vous devez prendre en compte les combinaisons de couleurs et savoir comment elles s'influencent mutuellement. Pour ce faire, vous devez vous familiariser avec les propriétés de base, l'interaction des couleurs - l'harmonie des couleurs, c'est-à-dire la cohérence dans la combinaison des couleurs.
La base d'une sélection harmonieuse de couleurs est la roue chromatique, composée de couleurs d'une gamme spectrale fermée.
Si un faisceau de lumière traverse un prisme triangulaire en verre, il sera décomposé en ses composants, formant une bande de couleur – un spectre. Dans la nature, on peut souvent observer cette combinaison de couleurs dans un arc-en-ciel, lorsqu'un rayon de soleil traverse une goutte de rosée.
Le spectre visible est une série continue de couleurs changeantes : rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo, violet. Ces couleurs sont séparées les unes des autres par une gamme de tons intermédiaires. Si les couleurs du spectre sont placées dans le même ordre dans un cercle, alors entre le bleu-violet et le rouge il y aura du violet. Le cercle chromatique peut être divisé en deux le long de son diamètre, de sorte que les couleurs chaudes entrent dans la moitié et les couleurs froides. entrez l’autre.
Toute couleur est caractérisée par sa teinte, sa luminosité et sa saturation.
La tonalité de couleur est, en fait, la couleur - rouge, bleu, jaune, etc. Une couleur se distingue d'une autre par la tonalité de couleur.
La luminosité est le degré de proximité avec le blanc. De tous les objets qui nous entourent, le plus grand pourcentage de lumière est réfléchi par des surfaces blanches. Les couleurs les plus claires seront donc celles proches du blanc.
La saturation de la couleur est déterminée par le degré de sa densité, sa couleur extrême. Par exemple, une couleur bleue est considérée comme saturée si elle ne peut pas être rendue plus bleue.
Toutes les couleurs sont divisées en chromatiques et achromatiques. Les couleurs chromatiques comprennent toutes les couleurs du spectre, toute la gamme des innombrables nuances de ces couleurs. Ils sont appelés tonal. Les couleurs achromatiques comprennent le blanc, le gris et le noir. Ce sont des couleurs incolores et non teintes. On les appelle neutres.
Les couleurs achromatiques n'ont pas de saturation. Ils n’ont pas de tonalité de couleur et ne diffèrent les uns des autres que par leur luminosité. La plupart couleur vive- blanc. La couleur noire n'a aucune luminosité.
Les couleurs situées de part et d’autre du cercle spectral sont dites complémentaires. Si vous dessinez un diamètre passant par le milieu de la couleur rouge, il croisera la couleur bleu-vert, qui est presque opposée à la couleur rouge dans la roue chromatique, etc.
Si des couleurs supplémentaires sont mélangées en quantités égales, elles semblent s’annuler, ce qui donne une couleur grisâtre peu saturée. Lorsqu’elles sont placées côte à côte, les couleurs complémentaires améliorent mutuellement la saturation des couleurs. Compte tenu de cette propriété des couleurs supplémentaires, il n'est pas recommandé de les prendre dans des proportions égales : l'une d'elles doit servir de couleur principale et l'autre de couleur supplémentaire (pour la finition). Toutes les couleurs, placées les unes à côté des autres, s’influencent mutuellement et peuvent produire une impression différente. Chaque couleur apparaît plus claire lorsqu’elle est entourée de couleurs plus foncées et plus foncée lorsqu’elle est entourée de couleurs plus claires.
Des combinaisons de couleurs harmonieuses peuvent être obtenues à partir de nuances proches les unes des autres dans un quart de la roue chromatique, par exemple une combinaison de jaune avec du jaune-vert. Les combinaisons composées de trois couleurs contrastées (ou nuances de celles-ci) sont belles et originales. ces couleurs se trouvent sur les sommets d'un triangle équilatéral ou isocèle inscrit dans la roue chromatique.
Les couleurs achromatiques se marient bien entre elles : le blanc avec le noir, le noir avec le gris, le blanc. Ces couleurs s'harmonisent avec n'importe quelle couleur.
Dans le même temps, les couleurs chromatiques chaudes l'emportent sur les couleurs achromatiques sombres, et les couleurs froides l'emportent sur les couleurs achromatiques claires. Les couleurs saturées sont en harmonie avec le noir ou le blanc, et les couleurs peu saturées sont en harmonie avec diverses nuances de gris. Dans tous les cas, pour une combinaison de couleurs grande influence a une prédominance d'une couleur ou d'une autre.
Lorsque vous choisissez une couleur, vous devez vous rappeler une propriété supplémentaire. Il peut modifier visuellement la forme et la taille d'un objet. Si vous regardez une surface couverte de taches rouges et bleues, vous aurez l'illusion que les taches rouges sont situées plus près du spectateur que les bleues. Les couleurs claires et chaudes nous semblent plus proches que les couleurs sombres et froides. Par conséquent, les couleurs chaudes semblent agrandir l’objet et les couleurs froides le réduire. Cette propriété des couleurs peut être utilisée pour mettre en valeur une certaine partie du vêtement et adoucir la netteté des contours. Les produits visibles de loin peuvent être brodés avec des fils aux couleurs riches et contrastées.
Le choix de la couleur et du fil à broder, la combinaison de leurs couleurs dépendent de la destination de l'article, de l'emplacement du motif et de la taille. En règle générale, l'arrière-plan (couleur du tissu) bénéficie d'un espace supplémentaire et le motif est le plus important. Par conséquent, l’arrière-plan ne doit pas ressortir et être plus lumineux que l’ornement. La palette de couleurs du motif dépend également de la technique utilisée.

Outils et accessoires pour la broderie.

Pour réaliser une broderie à la main, vous avez besoin d'outils très simples : aiguilles, dé à coudre, ciseaux, centimètre, bâton pointu, cerceau ; en plus, du papier millimétré, du papier calque, du papier carbone.
Il est préférable de prendre des aiguilles à broder courtes avec un chas allongé. Le grand chas permet d'enfiler plus facilement plusieurs couches de fil de travail. Ces aiguilles sont utilisées pour réaliser des points comptés et simples, ainsi que pour la broderie avec des points Vladimir. Compter et séparer les fils à l'aide de telles aiguilles est très pratique.
Le fil de laine est difficile à enfiler dans l'aiguille. Vous pouvez utiliser un enfile-fil pour l'enfiler. Il peut également être enfilé à l’aide d’un morceau de soie ou d’un fil de canette fin. Le fil de soie est plié en deux et l'extrémité du fil de laine est insérée dans la boucle obtenue. Les deux extrémités du fil de soie sont enfilées dans le chas de l’aiguille et tirées avec le fil de laine.
Pour broder sur des tissus épais et fins, des aiguilles plus fines avec un chas plus petit sont nécessaires. Des aiguilles épaisses laisseront des trous dans les sites de ponction et un fil de travail fin ne tiendra pas bien dans un gros chas.
Un dé à coudre est nécessaire pour enfoncer l'aiguille dans le tissu lors de la broderie sans cercle, lors du perçage de plusieurs couches de tissu, lors de l'ourlet des bords d'un produit, etc. Il protège votre doigt des piqûres d'aiguille.
Le dé à coudre se place sur le majeur de la main droite, il est choisi exactement en fonction de la taille du doigt : il ne doit pas serrer le doigt ni tomber de celui-ci.
Les ciseaux sont bons à avoir pour le travail trois types: petit avec des extrémités pointues pour couper et tirer les fils du tissu, de taille moyenne avec des extrémités incurvées pour couper les fils lors de la broderie et grand pour couper les tissus et les écheveaux de fil.
Les ciseaux doivent être bien aiguisés et les extrémités des lames doivent se rejoindre complètement.
Un ruban à mesurer est nécessaire pour déterminer la taille d'un produit, marquer des motifs sur le tissu et effectuer des travaux de couture.
Un bâton pointu (os, bois ou plastique) est utilisé pour percer des trous lors de la broderie au point satin blanc.
Des cerceaux sont nécessaires pour maintenir le tissu tendu et le protéger de la déformation. Les cerceaux peuvent être rectangulaires ou ronds. Les cerceaux ronds en bois sont très pratiques pour le travail.
Le cerceau peut avoir une vis avec laquelle il peut être fixé à la table.
Du papier millimétré est nécessaire pour créer des motifs, en particulier géométriques et comptés.
Le papier calque est utilisé pour préparer un motif à transférer sur le tissu.
L'ornement est d'abord transféré de l'original sur du papier calque, et du papier calque sur le tissu.
Du papier de copie est nécessaire pour transférer le motif sur le tissu.
Préparation à la broderie
Avant de commencer la broderie, le tissu est aligné le long de la chaîne et de la trame, l'emplacement du motif y est marqué, puis le motif est transféré. Après cela, le tissu est encerclé. Afin d'aligner les bords du tissu, vous devez retirer le fil extérieur et couper l'excédent de tissu le long de sa trace. La largeur et la longueur du produit sont définies de la même manière.
Si le motif est géométrique et que le tissu a un tissage clair de fils, cela peut être réalisé en comptant les fils du tissu. Pour les broderies qui ne sont pas liées à la structure du tissu (points Vladimir, point satin coloré, etc.), il est nécessaire de reporter le motif sur le tissu.
Transférer le motif sur le tissu
Un dessin peut être transféré sur du tissu de plusieurs manières. Dans tous les cas, le motif de l'original est d'abord transféré sur du papier calque ou sur du papier millimétré avec un crayon bien taillé. Après cela, le dessin est transféré sur le tissu.

A) Transférer le dessin à l'aide de papier carbone.

Le tissu, préalablement repassé, est étalé sur une surface lisse (table, planche), en veillant à ce qu'il n'y ait pas de déformation du tissu le long des fils de chaîne et de trame.
Du papier calque avec un motif est placé sur le tissu et fixé avec des épingles. Placez du papier carbone sous le papier calque avec le côté gras face au tissu et tracez le motif avec un crayon bien taillé. Il est conseillé d'avoir un jeu de papier de copie de différentes couleurs pour la copie, puis pour les tissus clairs, prenez du papier de copie foncé (noir, bleu, vert), pour les plus foncés - clair (blanc, jaune).
Une fois le motif transféré, vous devez retirer le papier carbone, casser les épingles d'un côté, vérifier le dessin puis retirer le papier calque.
Les motifs géométriques (pour la broderie aux points comptés, etc.) peuvent également être transférés à l'aide de papier carbone. Pour ce faire, utilisez une aiguille épaisse pour percer du papier millimétré et du papier carbone selon le motif aux intersections des lignes horizontales et verticales de la cellule.
Un motif est obtenu sur le tissu, indiqué par des points.
Lorsque vous transférez un motif à l'aide de papier carbone, vous devez vous rappeler que les lignes du motif ne doivent pas être en gras, sinon le tissu et les fils pourraient se salir pendant le processus de broderie. Par conséquent, il est préférable d'utiliser du papier de copie usagé et d'essuyer d'abord le nouveau avec du coton sec ou un chiffon.
b) Transfert du dessin vers le « dégagement ».
Le motif peut être transféré sur des tissus fins et transparents grâce au surlignage. Du papier calque avec un motif clair est placé sur le verre sous lequel la lampe est placée et un tissu bien étiré est placé dessus. Avec un crayon bien aiguisé, un motif est dessiné (dessiné sur le tissu), visible à travers le tissu. c)

C) Transférer un dessin à l'aide de papier de soie
Sur tissu, velours et tissus brillants, le motif est transféré en le marquant à travers du papier de soie, en le faufilant sur le tissu et en le cousant par petits points fréquents avec la couture vers l'avant le long de l'aiguille sur tout le contour. Ensuite, le papier est arraché.
Une fois la broderie terminée, la marque est retirée.

Lieu de travail du brodeur

Pour rendre la broderie confortable et ne pas causer de fatigue, vous devez bien organiser votre lieu de travail et suivre certaines règles de travail.
La table avec les accessoires et les outils doit être positionnée de manière à ce que la lumière tombe du côté gauche. S'il n'y a pas de tiroir dans la table, les fils peuvent être stockés dans un sac spécial, les outils dans une boîte et les feuilles de papier calque avec des motifs dans un dossier. Il est nécessaire de surveiller la position du corps, de ne pas s'affaisser, de ne pas baisser la tête. Le corps doit être légèrement incliné vers l'avant pendant le fonctionnement. La distance entre les yeux et l'œuvre ne doit pas dépasser 25 à 30 cm. Parfois, à cet effet, le cerceau est placé plus haut, en plaçant une planche, un livre, etc. en dessous. La chaise est déplacée vers la table afin que vous puissiez s'appuyer sur son dos.
Le placement correct des mains pendant le travail est d'une grande importance : la main gauche doit être en dessous, la main droite doit être au-dessus du cerceau. Lorsque vous brodez sur des tissus rares et cousez des mailles, utilisez votre main droite pour tirer l'aiguille sur l'envers de la broderie, en la piquant avec l'extrémité pointue. Avec votre main gauche, vous prenez l'aiguille par extrémité pointue, en l'amenant vers l'avant avec l'extrémité émoussée (oreille). Le fil est serré avec la main droite.
Lors de la broderie sur des tissus épais, l'aiguille est sortie de l'envers vers l'avant avec l'extrémité pointue.

Coutures comptées

Les points comptés sont l'un des points les plus anciens et les plus répandus de la broderie russe. Il s'agit d'une croix, d'un ensemble, d'un tableau, d'une chèvre, d'un point compté, etc. La broderie avec ces coutures est répandue, notamment dans les régions d'Arkhangelsk, Ivanovo, Riazan, Tambov et Smolensk.
La croix est apparue plus tard que la peinture de suture, vers la seconde moitié du XIVe siècle, lorsque les dessins des albums de la ville ont commencé à se répandre.
Pour le réaliser, nous avons utilisé des motifs de coutures peints et des lignes de broderie.
Le point de croix est réalisé plus rapidement que le point peint et séduit par sa texture dense et granuleuse et son effet décoratif lumineux.
La croix était utilisée avec succès pour broder des serviettes, des cantonnières et des vêtements. Cette broderie était largement utilisée dans les régions de Riazan et de Tambov. Il est difficile de trouver un brodeur qui ne connaisse pas le point de croix simple, mais tout le monde ne sait pas qu'il existe une double croix, double face et simple face, et en
La région de Tambov est brodée d'une croix double face encadrée de quatre points, c'est la croix de Tambov.
Les points comptés sont appelés points comptés car ils remplissent le motif en comptant les fils du tissu. Les points de broderie reposent doucement sur la surface du tissu. Pour réaliser une broderie comptée, il est préférable de prendre un tissu au tissage dense, car sa structure est bien visible. Les points de croix, les points peints et les points satin comptés peuvent également être brodés selon un motif traduit sur des tissus denses ou sur des tissus dont la structure n'est pas claire.
La broderie comptée est utilisée avec succès pour concevoir des vêtements, des serviettes, des rideaux, des coussins de canapé, des panneaux et d'autres produits.
Réaliser des broderies comptées contribue au développement de l’œil, mais nécessite un soin particulier. Si les fils du tissu sont mal comptés, les points se révéleront de tailles différentes et, par conséquent, le dessin sera déformé et le travail prendra un aspect bâclé. La broderie sur l’envers doit être aussi belle et soignée que sur le devant.

Point de croix simple

Ce point est facile à réaliser. Il se compose de points croisés en diagonale de même taille. La croix se fait dans l'ordre suivant : le premier point va du bas à gauche vers le haut vers la droite, le deuxième point va du bas à droite vers le haut vers la gauche. Du premier point au deuxième, le fil de travail passe le long de l'envers verticalement de haut en bas. Si vous devez faire plusieurs croix situées les unes à côté des autres horizontalement, effectuez d'abord tous les premiers points (inférieurs), puis tous les seconds points (supérieurs).
Ainsi, toutes les mailles supérieures doivent être dans la même direction.
Lorsque vous brodez un motif complexe, vous devez également suivre les règles de base pour réaliser une couture. Ainsi, dans un motif en losange, où les croix sont situées en diagonale, réalisez le point du bas dans la première croix, le point du haut dans la deuxième, le point du bas dans la troisième, et ainsi de suite tout au long du motif. En allant dans la direction opposée, superposez les mailles du bas des croix et amenez l'aiguille et le fil sous les mailles du haut.

Livres d'occasion :

1. T. I. Eremenko "L'aiguille est une sorcière."
T. I. Eremenko « Point de croix ».
L. M. Rusakova «Motifs de losanges avec crochets selon les motifs des brodeuses sibériennes». G. P. Durasov « Beaux motifs de broderie folklorique russe ».

Matériaux Teneur en impuretés nocives dans le gravier Les impuretés nocives, dont la teneur dans le sable est limitée par des normes, comprennent la poussière, l'argile, le limon, la matière organique et l'argile en morceaux. GOST 873.6-93 régule le maximum contenu acceptable impuretés poussiéreuses et argileuses dans le sable dans les limites suivantes : Groupe de sable Grossièreté accrue, grossière et moyenne Petit récipient pour l'élutriation du sable : 1 - trous de drainage ; 2 - trou de trop-plein, son utilisation pour le béton et les mortiers augmente la demande en eau des mélanges et conduit finalement à une diminution de la résistance et de la résistance au gel du béton et des mortiers. Le mélange d'argile est particulièrement nocif dans le sable, car il enveloppe les grains de sable et empêche leur adhésion à la pierre de ciment. La présence de mottes d’argile dans le sable réduit également la résistance à l’eau des bétons et mortiers. La teneur en particules de poussière, d'argile et de limon dans le sable est déterminée par élutriation ou par la méthode de la pipette. La méthode d'élutriation est utilisée pour déterminer la teneur totale en particules inférieures à 0,05 mm dans le sable. L'essence de la méthode est de laver à plusieurs reprises le sable des impuretés (élutriation) et de comparer la masse initiale de sable avec sa masse après lavage. Pour les tests de qualité moyenne séché jusqu'à poids constant, prélever un échantillon de 100 g. L'échantillon est placé dans un récipient pour élutriation (8. ou dans un seau cylindrique muni d'un siphon d'au moins 300 mm de haut et rempli d'eau de manière à ce que la hauteur de la couche d'eau au-dessus " Le sable mesure environ 200 mm. Le sable est maintenu dans l'eau pendant environ 2 heures, en remuant de temps en temps. Ensuite, le contenu du récipient est à nouveau vigoureusement mélangé et laissé tranquille pendant 2 minutes. Après 2 minutes, l'eau trouble (suspension de petites particules dans l'eau) est drainé, laissant une couche d'eau d'au moins 30 mm. L'eau est évacuée par les trous de drainage d'un récipient ou à l'aide d'un siphon, mais pas par-dessus le bord. Ensuite, le sable est à nouveau rempli d'eau pour Le sable est lavé dans l'ordre indiqué jusqu'à ce que l'eau drainée devienne claire. La méthode à la pipette est la suivante. Un échantillon de sable est lavé de l'argile avec une certaine quantité d'eau. À partir de la suspension aqueuse résultante, un petit échantillon est prélevée à la pipette, que l'on évapore.Après évaporation, on détermine la masse du résidu sec (poussière, argile), à ​​partir de laquelle on calcule la teneur en impuretés du sable. Pour tester, prélevez un échantillon de sable pesant 1000 g dans un état d'humidité naturelle, placez-le dans un seau et remplissez-le de 4,5 litres d'eau. Pour le rinçage ultérieur du seau, préparez 0,5 litre d'eau. Le sable rempli d'eau est conservé pendant 10 à 15 minutes, en le remuant plusieurs fois avec un agitateur et en le lavant soigneusement des particules d'argile adhérant aux grains. Ensuite, le contenu du seau est soigneusement versé sur deux tamis : celui du haut avec maille n°063 et celui du bas avec maille n°016, posés sur un autre seau avec repères 5 et Yul. La suspension dans un seau marqué est laissée décanter et l'eau clarifiée est soigneusement versée dans le premier seau, après quoi le sable est lavé une deuxième fois avec cette eau sur des tamis au-dessus du deuxième seau (avec des marques). Ensuite, le premier seau est rincé avec l'eau restante (0,5 l) et cette eau est versée dans le deuxième seau, en veillant à ce que le niveau de suspension qu'il contient soit exactement de 5 l. S'il n'y a pas assez d'eau, ajoutez de l'eau propre. Cylindre pour déterminer la teneur en poussières et impuretés d'argile dans le sable par la méthode de la pipette (a) et de la pipette (b) : 1 tube pipette ; 2 cylindres ; 3 - marque ; 4 - couvercle de support ; 5 - cylindre La suspension dans le seau est soigneusement mélangée et immédiatement remplie à l'aide d'un entonnoir dans deux cylindres métalliques d'une capacité de 1000 ml (8.3, a), tout en continuant à mélanger la suspension dans le seau. Le niveau de suspension dans le cylindre doit correspondre au repère sur la fenêtre d'inspection. La suspension dans chaque cylindre est vigoureusement mélangée (avec un bâton ou en inclinant, en fermant le cylindre avec un couvercle), après quoi les cylindres sont laissés seuls pendant 1,5 minute. 5 à 10 s avant la fin de ce temps, abaissez une pipette doseuse (8.3, b) dans le cylindre en fermant le tube avec le doigt. La pipette est abaissée de manière à ce que le couvercle repose sur le dessus de la paroi du cylindre. Dans ce cas, le fond de l'entonnoir de la pipette se trouvera à une profondeur de 190 mm de la surface. Une fois le temps spécifié écoulé (5 à 10 s), le tube de la pipette est ouvert et, après remplissage, refermé. Ensuite, la pipette est retirée du cylindre et, après avoir ouvert le tube, le contenu de la pipette est versé dans une tasse ou un verre, préalablement pesé avec une erreur ne dépassant pas 10 mg. Le volume de liquide dans la pipette est de 50 ml. Au lieu de cylindres métalliques et d'une pipette spéciale, il est permis d'utiliser des cylindres gradués en verre ordinaires d'une capacité de 1 litre et une pipette en verre d'une capacité de 50 ml, qui est descendue dans le cylindre jusqu'à une profondeur de 190 mm. La suspension dans une tasse (verre) est évaporée dans une étuve à une température de 105 à 110 °C. La tasse (verre) contenant la poudre restante est pesée avec une erreur ne dépassant pas 10 mg. De cette manière, la quantité d'impuretés d'argile dans un échantillon de suspension prélevé avec une pipette (50 ml) est déterminée. Étant donné que le volume total de la suspension est de 5 litres (5 000 ml), la quantité totale d'impuretés argileuses et limoneuses dans l'échantillon de sable sera 100 fois plus grande. Détermination de la teneur en impuretés organiques. Les impuretés organiques présentes dans le sable ont un effet néfaste sur le processus de durcissement du ciment : elles ralentissent la vitesse de durcissement et réduisent la résistance du béton et des mortiers ; leur contenu est donc limité à la norme. La présence d'impuretés organiques dans le sable peut être détectée en le traitant avec une solution alcaline, telle que l'hydroxyde de sodium NaOH. De telles impuretés organiques colorent la solution alcaline en jaune-brun, et plus elles sont nombreuses, plus la couleur est intense. C'est la base de la méthode colorimétrique (couleur) pour déterminer la teneur en impuretés organiques des granulats. Pour les tests, un échantillon pesant 250 g est prélevé sur un échantillon moyen de sable dans un état d'humidité naturelle. Un cylindre doseur en verre d'une capacité de 250 ml est rempli de sable jusqu'à un niveau de 130 ml et rempli d'une solution à 3 %. d'hydroxyde de sodium NaOH jusqu'à hauteur de 200 ml. Le contenu du cylindre est agité vigoureusement : après 4 heures, l'agitation est répétée. 24 heures après le début de l'essai, déterminez la couleur du liquide qui s'est déposé au-dessus du sable. Lorsqu'un liquide devient jaune ou brun, il est comparé à la couleur d'un liquide de référence préparé comme suit et versé dans la même éprouvette graduée. Le liquide de référence est préparé à partir d'une solution de tanin à 2 % dans une solution d'alcool éthylique à 1 %. La solution obtenue est prise à raison de 5 ml pour 195 ml de solution d'hydroxyde de sodium à 3%. La solution préparée est mélangée et laissée seule pendant 24 heures. L'étalon doit être utilisé fraîchement préparé. Le sable est considéré comme approprié pour le béton et les mortiers si le liquide déposé au-dessus du sable n'est pas coloré ou si sa couleur est sensiblement plus claire que celle de référence. Lorsque la couleur du liquide est légèrement plus claire que celle de référence, le contenu du cylindre est chauffé pendant 2 à 3 heures dans un bain-marie à une température de 60 à 70 °C et, en comparant à nouveau la couleur du liquide avec la couleur du liquide. couleur de l'étalon, la question de l'adéquation du sable est tranchée. Dans le cas où l'échantillon colorimétrique de sable est plus foncé que l'étalon, la décision finale sur l'adéquation ou l'inadéquation du sable est prise après un test technologique - un test de résistance d'un mortier ciment-sable sur ce sable. Méthode d'exfoliation. Le poids de l'échantillon de charge testé par cette méthode est de 5 kg pour la plus grande granulométrie jusqu'à 40 mm ; et pour les plus grandes tailles - 10 kg. Avant les tests, les granulats sont séchés jusqu'à obtenir un poids constant, puis l'échantillon requis est pesé avec précision. La procédure d'essai pour les granulats grossiers et le sable est similaire ; la seule différence réside dans la taille de la cuve utilisée pour l'élutriation (7. : pour les gros granulats, le diamètre de la cuve est de 230 mm, la hauteur est de 350 mm, tandis que la hauteur des trous de drainage au-dessus du niveau inférieur est de 130 mm Un échantillon de granulats grossiers pesant environ 5 kg à l'état naturel d'humidité est pesé, placé dans un seau et on y verse 5 litres d'eau, laissant environ 500 ml de cette quantité pour le rinçage ultérieur du seau. l'eau est conservée pendant 10-15 minutes en la remuant avec un agitateur en bois pour que ses particules soient lavées du sable et de l'argile adhérents. Ensuite, le contenu des seaux est soigneusement versé sur deux tamis placés l'un sur l'autre (le supérieur avec trous de 3 ou 5 mm et celui du bas - 0,135 mm), installé sur le deuxième seau d'une capacité de Yule avec deux marques 5 et Yule. Le premier seau est rincé avec l'eau restante (environ 500 ml) et l'eau est égoutté également dans le deuxième seau. Dans ce cas, utilisez une quantité d'eau telle que le niveau de la suspension dans le deuxième seau ne dépasse pas 5 L. Si le volume de la suspension est inférieur à 5 L, ajoutez-y de l'eau propre. , ce qui porte le niveau exactement à 5 L. La détermination de la teneur en poussières, limons et particules d'argile dans les granulats grossiers ainsi que dans les granulats fins s'effectue par élutriation ou par la méthode de la pipette. La détermination de la teneur en impuretés organiques du gravier est effectuée sur un échantillon dont la plus grande granulométrie est de 20 mm. Pour le test, un échantillon de gravier est placé dans un cylindre doseur en verre d'une capacité de 250 ml jusqu'à un niveau de 130 ml et rempli d'une solution d'hydroxyde de sodium à 3 % jusqu'à un niveau de 200 ml. Sinon, les tests sont effectués de manière similaire au test sur sable (voir paragraphe. Le gravier, comme le sable, ne doit pas donner à la solution alcaline une couleur plus foncée que la couleur du liquide de référence. Méthode à la pipette. Détermination accélérée de la teneur en poussières, limons et des particules d'argile en granulats grossiers est effectué en utilisant la même méthode que des tests similaires sur sable (voir paragraphe 8. La différence réside uniquement dans la préparation de l'échantillon de suspension. Piston (o), cylindre en acier (b) et fond amovible (c ) (dimensions d'un grand cylindre d'un diamètre de 150 mm) Les tests ultérieurs et le calcul des résultats sont effectués exactement de la même manière que lors du test du sable.

Depuis le 1er juillet 2013, la TR CU 015/2011 « Sur la sécurité des céréales » est en vigueur. Le 1er juillet 2018 de cette année, la nouvelle norme interétatique GOST 9353-2016 « Blé. Conditions techniques". Conformément aux exigences de normalisation, les indicateurs de sécurité donnés dans les règlements techniques de l'Union douanière ne sont pas inclus dans les normes.

Auparavant, les normes pour le blé (GOST R 52554-2006, GOST 9353-90) fournissaient des indicateurs de qualité et de sécurité. Cependant, en relation avec l'effet du TR CU 015/2011 « Sur la sécurité des céréales », de la nouvelle norme interétatique GOST 9353-2016 « Blé. Conditions techniques » exclut les indicateurs qui sont donnés à l'annexe 3 du TR CU 015/2011. À cet égard, les minoteries ont des difficultés à déterminer la teneur en mauvaises herbes et en impuretés nocives des céréales et à classer un certain nombre d'éléments comme impuretés nocives.

Selon la clause 5.2, le nouveau GOST 9353-2016 stipule que la teneur en impuretés nocives est réglementée par TR CU 015/2011. Si l'on compare ce qui était classé comme impureté nocive dans les normes existantes précédentes pour les grains de blé (ergot et charbon, graines d'herbe amère rampante, sétaire sophora, Thermopsis lanceolata, graines de tricot multicolore, graines d'héliotrope pubescent, graines de trichodesma cendré) et ce qui est inclus dans le règlement technique TS 015/2011, nous constatons que le charbon est absent et que les grains de charbon et de fusarium sont classés comme impuretés nocives.

La norme interétatique pour la méthode de détermination des impuretés est GOST 30483-97 « Grain. Méthodes de détermination de la teneur totale et fractionnée en mauvaises herbes et en impuretés des céréales" ; teneur en petits grains et grossièreté ; teneur en grains de blé endommagés par la punaise des tortues ; teneur en impuretés métallomagnétiques" - le charbon est défini dans le blé, le seigle, l'orge et d'autres cultures comme une impureté nocive.

Cependant, dans l'annexe 3 du TR CU 015/2011, le charbon a « disparu » en tant qu'impureté nocive pour les grains de blé, de seigle et de triticale, bien qu'il soit resté indiqué dans l'orge. Apparemment, cette erreur doit être corrigée et cet indicateur devrait être indiqué pour les cultures spécifiées dans la formulation suivante : « ergot et charbon - pas plus de 0,05 % » (dans les normes pour le blé en vigueur avant l'avènement du TR CU 015/2011, une telle entrée était présente) . Dans ce cas, il est important d'indiquer le nom du charbon - dur (humide, malodorant), car il y a différents types cochonneries. Cependant, le charbon, par exemple, n'est pas dangereux car il est éliminé lorsque le grain est lavé et nettoyé.

Parallèlement, en l'absence de charbon, les grains de charbon ont été inclus dans l'impureté nocive de l'annexe 3 du TR CU 015/2011. La composition de l'impureté nocive (TR CU 015/2011, annexe 3) comprend des grains de blé charbonneux (gâtés, à queue bleue) en quantité ne dépassant pas 10 %. Cependant, dans la norme pour les grains de blé (GOST R 52554-2006) et dans la méthode de détermination des impuretés (GOST 30483-97), cette impureté a toujours été prise en compte séparément.

Les grains de charbon ne constituent pas une impureté nocive. Ce sont des grains à la surface desquels se trouvent des spores de charbon. Selon l'emplacement des spores à la surface du grain, les grains de charbon sont divisés en bluetail et blacktail. Les grains de Bluetail sont des grains dans lesquels les spores ont contaminé uniquement les barbes, et les grains de maran sont des grains dans lesquels les spores ont contaminé non seulement les barbes, mais aussi les rainures et la surface du grain.

Conformément aux «Règles d'organisation et de maintenance du processus technologique dans les minoteries» (VNPO «Zernoproduct», 1991), dans le processus de préparation du grain à moudre - passage dans les machines de lavage, de rinçage, de brossage - charbon (charbon, queue bleue) les grains sont complètement débarrassés des spores de charbon et deviennent à part entière, sains et propres, ce qui leur permet d'être utilisés pour le broyage.

Avec l'inclusion de grains de blé de charbon (charbon, queue bleue) dans la composition de l'impureté nocive, la teneur en impureté nocive augmente la teneur en impureté nocive dans le grain à 10,5 % ou plus. Auparavant, les normes réglementaient les impuretés nocives pour les classes 1 à 4 - pas plus de 0,5 et pour la classe 5 - pas plus de 1 %.

En raison de ce qui précède, il est nécessaire d'exclure les grains de charbon (charbon, queue bleue) de la composition de l'impureté nocive de l'annexe 3 du TR CU 015/2011. Ainsi, le Comité Technique 002 «Céréales, produits de leur transformation et oléagineux» pourra désormais apporter des modifications et inclure cet indicateur dans GOST 9353-2016 « Blé. Spécifications techniques » comme impureté comptabilisée séparément (non nuisible ou nocive) nécessaire pour contrôler le nettoyage du grain avant le broyage. Il est plus correct de considérer cet indicateur comme un indicateur technologique plutôt que comme un indicateur de sécurité.

Il faut également exclure les grains de fusariose du blé, du seigle et du triticale de la composition de l'impureté nocive de l'annexe 3 du TR CU 015/2011, car cet indicateur est, comme les grains de charbon du blé, plutôt technologique (fait partie de la impureté des mauvaises herbes) qu'un indicateur de sécurité. La brûlure fusarienne des grains est causée par diverses espèces de champignons du genre Fusarium, mais seules certaines espèces d'entre elles produisent des mycotoxines, telles que le déoxynivalénol (DON), le T-2, la zéaralénone, etc.

Un indicateur objectif de la contamination des céréales par des champignons du genre Fusarium est la teneur en mycotoxines (DON, T-2, zéaralénone), dont les niveaux maximaux admissibles sont déjà réglementés par le TR CU 015/2011 (Annexe 2) .

L'exclusion des grains de fusarium du TR CU 015/2011 permettra d'inclure cet indicateur dans GOST 9353-2016 « Blé. Conditions techniques" dans la composition de l'impureté, qui doivent être prises en compte pour contrôler le nettoyage du grain avant broyage. Tout comme les grains de charbon, la teneur en grains de fusariose est plus correctement considérée comme un indicateur technologique plutôt qu'un indicateur de sécurité.

Pour déterminer la teneur en grains de Fusarium dans le blé destiné à l'alimentation humaine et animale, GOST R 51916-2002 «Cultures céréalières» est en vigueur depuis 2002. Méthode d'identification des grains de fusarium." Scientifiques du VNIIZ sur la base des recherches menées recherche scientifique La norme d'organisation STO 00932169.102-2013 « Grain. Méthode de détermination des grains de fusarium dans les grains de seigle et d'orge. Basé sur cette norme. Le Comité technique de normalisation 002 a pris l'initiative d'inclure la création d'une norme russe correspondante dans le Plan national de normalisation de la Fédération de Russie.

Une autre question intéresse les spécialistes. Il s'agit de l'inclusion de grains de couleur rose dans le seigle et le triticale parmi les impuretés nocives de l'annexe 3 du TR CU 015/2011. Un tel grain ne diffère pratiquement pas du grain normal en termes de forme, de taille, de finition, de structure de l'endosperme et possède un embryon viable. La principale différence entre ces grains et les grains normaux est la présence de taches ou de rayures floues de différentes nuances de couleur brique rouge sur le fond de coquilles normalement colorées. Les taches peuvent être localisées sur n'importe quelle partie de la surface du grain, mais principalement au niveau de l'embryon. Le pigment rose de ces grains est situé à l'intérieur des coquilles étroitement adjacentes à l'endosperme, pénétré par le mycélium coloré du champignon, et il ne peut pas être éliminé par grattage. Mais l'important est que dans les moulins à farine, au cours du processus technologique, ces coquilles sont éliminées et les grains sains restent, les grains roses doivent donc être exclus des impuretés nocives.

En conclusion, rappelons qu'à partir du 1er juillet 2018, la disposition du TR CU 015/2011 sur l'inadmissibilité de contenir des impuretés nocives d'amertume rampante dans les céréales est entrée en vigueur dans la Fédération de Russie. Cette disposition est déjà en vigueur sur le territoire de la République de Biélorussie depuis 2013. Il est donc nécessaire de résoudre immédiatement les problèmes ci-dessus liés au TR CU 015/2011 « Sur la sécurité des céréales ». Les conditions normales de fonctionnement des entreprises de réception et de transformation des céréales peuvent être assurées sur la base d'exigences de qualité et de sécurité soigneusement élaborées par des scientifiques d'instituts, dont le VNIIZ, testées dans la pratique et reflétées dans les normes pour le blé, ainsi que dans les « Règles actuelles pour l'organisation et la gestion du processus technologique dans les minoteries » (VNPO « Zernoproduct », 1991).

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E.P. Meleshkina, Docteur en Sciences Techniques les sciences,
Président du MTK 002 «Céréales, produits de leur transformation et graines oléagineuses», directeur par intérim de l'Institut panrusse de recherche scientifique sur les sciences alimentaires, une branche de l'Institution budgétaire de l'État fédéral «FSC Food Systems». V.M. Gorbatov"RAS