Le musée archéologique d'El Puerto de Santa Maria, fondé en 1980, abrite non seulement des expositions archéologiques, mais aussi des peintures et des sculptures de Francisco Lameyer, Enrique Ochoa, Fernando Jesus, Juan Lara, Manolo Prieto et Rafael Alberti. Certaines des expositions du musée sont présentées dans un autre bâtiment connu sous le nom de L'Hospitalito.

Depuis son ouverture au public en 1982, le musée municipal El Puerto de Santa Maria a été divisé en sections d'archéologie et de beaux-arts, et on parle aujourd'hui de créer une section ethnographique. Depuis 1992, le musée occupe le bâtiment du centre culturel de la ville.

La collection d'art se compose principalement d'œuvres d'artistes et de sculpteurs locaux, parmi lesquels se distingue Francisco Lameyer (1825 -1877). Beaucoup de ses peintures sont imprégnées de l’atmosphère de l’Afrique et de l’Orient, mais en même temps il valorise et protège les traditions de son Andalousie natale. Le chef-d'œuvre de son œuvre, conservé au musée, est « Le sac de Rome ». Un autre artiste intéressant dont les peintures sont exposées dans le musée est Eulogio Varela, qui peignait sur des thèmes traditionnels. Et parmi les sculptures exposées, se distinguent les œuvres de Fernando Jesus et Luis Ortega. La même section du musée abrite des peintures et des sculptures d'auteurs inconnus du XVIIe au XXe siècle.

La section archéologique du musée est très diversifiée. Ainsi, le département paléontologique est représenté par des restes fossiles de cétacés, de requins épineux et bivalves, trouvé à El Manantial. Les mâchoires des mastodontes de La Florida y sont également exposées. L'époque préhistorique est représentée par les découvertes d'El Aculadero, considérées parmi les plus anciennes d'Europe, ainsi que par les objets paléolithiques trouvés sur les plages de La Puntilla et de Levante. L'ère néolithique représentée Divers articles, découvert parmi les ruines d'anciennes colonies (3 mille avant JC). L'âge du bronze est particulièrement intéressant, qui comprend la tour Torre Doca Blanca et la nécropole de Las Cumbres (8e-4e siècles avant JC). Un monticule d'urnes contenant des cendres a été découvert sur le territoire de la nécropole. Les produits en argile et en céramique, les amphores, les outils agricoles, etc. exposés dans le musée remontent à l'époque de la Rome antique. Vient ensuite l'ère wisigothique - des expositions de la ferme El Barranco, ainsi que des trouvailles faites dans la nécropole de cette époque, y sont présentées. Le Moyen Âge est représenté principalement par les reconstitutions de l'agriculture arabe des XIIe et XIIIe siècles. Le musée propose également une exposition présentant aux visiteurs l'histoire du développement des relations entre la péninsule ibérique et les Amériques.

El Puerto de Santa Maria (ou simplement El Puerto de Santa Maria) est une petite ville espagnole de la province d'Andalousie, située dans un endroit pittoresque où le fleuve Guadalete se confond avec l'Atlantique. Le complexe est situé dans la province de Cadix, sur le territoire du parc naturel de la baie de Cadix : un séjour confortable sera assuré par une infrastructure hôtelière bien développée, ainsi que grande quantité divertissement.

Une partie du nom de la ville vient du nom du navire « Santa Maria », sur lequel Colomb partit pour son premier voyage vers l'ouest. Dans la ville d'El Puerto vivait le propriétaire et capitaine de ce navire, Juan de la Cosa.

Neuf plages, sable blanc comme neige, 330 jours de soleil par an - une liste suffisante d'arguments en faveur de la station.

Comment aller là

L'aéroport le plus proche d'El Puerto de Santa Maria est celui de Jerez. Vous pouvez également prendre des billets pour Madrid, et depuis Madrid, les trains Talgo circulent ici deux fois par jour, le trajet dure 4,5 heures.

Rechercher des vols vers Cadix (aéroport le plus proche d'El Puerto de Santa Maria)

De plus, vous pouvez vous rendre à Cadix en train via Séville - via Paris et Londres, Barcelone et Amsterdam, Bruxelles et d'autres capitales européennes, ainsi que les grandes gares espagnoles.

La station balnéaire d'El Puerto de Santa Maria elle-même est accessible depuis Cadix en train ou en ferry (coût environ 6 à 13 EUR). Ou prenez un taxi (environ 25 EUR). Avec le temps, cela ne prendra pas plus d'une demi-heure, car El Puerto de Santa Maria est situé à 21 km de Cadix le long de l'autoroute et à 10 km de l'autre côté de la baie. Les prix sur la page sont pour octobre 2018.

Météo à El Puerto de Santa María

Le climat à El Puerto de Santa Maria est doux, sans changements brusques de température. 330 jours de soleil et 3 100 heures de soleil par an permettent aux touristes de séjourner ici presque toute l'année. La température moyenne annuelle est de +18 °C. En été, il fait un peu chaud ici - jusqu'à +32...+33 °C, et en hiver, même la nuit, il ne fait pas moins de +5 °C. La saison des plages s'étend du début du printemps à la fin de l'automne. La température de l'eau (en mars) atteint +18 °C, atteignant un maximum en juillet-août - +26 °C. Mais vous pouvez nager jusqu'en novembre, car ce mois-ci, l'eau de la mer a une température de +19 °C.

Des plages

La longueur totale des plages d’El Puerto de Santa Maria est de 22 km. Au total, le complexe dispose de 9 plages de sable blanc bien équipées :

• La Puntilla est la plus proche du centre-ville, située à l'embouchure de la rivière Guadalete.
• Valdelagrana est la plage la plus populaire parmi les touristes. Il est situé à 2 km du port de Santa Maria et sur son territoire plusieurs hôtels ont été construits et il existe des infrastructures de divertissement pour tous les goûts.
• La plus petite plage, El Aculadero, est située près du port de Puerto Sherry. Sur son rivage se trouvent plusieurs bâtiments colorés, qui ont donné à la plage son deuxième nom - « Coloré ».
• Vistahermosa Beach est un centre de planche à voile et de kitesurf. Sa principale différence est une eau plus froide que sur le reste de la côte. Il offre une belle vue sur l'océan et vous pouvez voir la ville de Cadix depuis le rivage.
• La plage de Levante est située dans une zone isolée de la réserve naturelle de Bahia de Cadiz. Il y a toujours un vent fort qui souffle ici, c'est pourquoi la plage est devenue un endroit populaire pour les amateurs de voile. Il existe également des conditions pour la planche à voile.
• Fuentebravia est la plage la plus fréquentée de toutes, car elle est située dans la zone urbaine résidentielle du même nom.
• Les deux plages de La Muraglia et de La Calita sont des plages sauvages et peu aménagées où se trouvent plusieurs descentes rocheuses dans l'eau. C'est un excellent endroit pour la pêche sous-marine et la plongée. La dernière et neuvième plage - Almirante - a été fermée car il y a une base navale non loin d'elle.

El Puerto de Santa Maria est un centre international de planche à voile, où tous les amateurs de ce sport passionnant s'efforcent de se rendre chaque année. La ville doit sa popularité à ce titre aux vents fréquents d’est.

Hôtels populaires à El Puerto de Santa María

Divertissements et attractions à El Puerto de Santa María

Parmi les attractions religieuses de la station balnéaire d'El Puerto de Santa Maria, il convient de souligner l'église des Serviteurs du Sacré-Cœur (Iglesia de las esclavas del Sagrado Corazón), construite au XVIIe siècle, et la principale cathédrale de la ville. , Iglesia Mayor Prioral, dont la construction a commencé en 1486. ​​et les travaux ont été complètement achevés en 1671. Dans son bâtiment, vous pouvez voir des éléments du baroque, du gothique et du néoclassicisme. Il serait également exagéré d'inclure l'hôpital de San Juan de Dios, construit au XVIIIe siècle.

Le port de Santa María

Parmi les attractions séculaires, le Vieux Marché (Antigua Lonja), construit au XVIIIe siècle dans un style baroque, et le château El Castillo de San Marcos, une forteresse construite au XVIIIe siècle sur les ruines de la forteresse arabe Al Qanatir par ordre d'Alphonse X, démarquez-vous. Sage. Au XXe siècle, elle fut restaurée.

Il convient également de visiter ici la fontaine de Gerales (Fuente de las Galeras), construite en 1735, où les navires prenaient l'eau lors de leurs voyages à travers l'océan Atlantique et El Aculadero, un site archéologique du Paléolithique archaïque inférieur, prenait l'eau. Il abrite également un musée et un centre d'exposition pour Rafael Alberti, poète et dramaturge espagnol du XXe siècle.

• Où rester: Dans d'excellents hôtels de villégiature sur les plages de sable de la capitale provinciale -

Le port de Santa Maríaétait une autre ville dans laquelle on se sentait comme chez soi. Nous avons contacté l'hôtel où nous avons séjourné la dernière fois et lui avons demandé de nous fournir les mêmes appartements dans lesquels nous vivions il y a trois ans. Nous sommes montés dans une pièce familière, achetant quelques canettes de bière en cours de route dans un petit magasin juste en dessous de nous, nous nous sommes assis sur le canapé du hall et avons regardé autour de nous. C’est comme si ces années de séparation n’avaient jamais eu lieu. Sauf que l'habituel homme noir, qui vendait de l'ail juste sous nos fenêtres, vantant haut et fort sa marchandise d'une voix aiguë, n'était plus là.

Tout le reste était en place : un magasin chinois au coin de la rue, un café sur la place près de la cathédrale. Certes, dans le salon de thé où nous aimions nous asseoir, il y avait soit un nouveau propriétaire, soit un nouveau gérant. Le thé est resté, mais le menu a triplé à cause de certains whisky cher. Ils ont été emmenés dans la rue comme dans un restaurant sérieux : du whisky dans un verre au doigt et une bouteille à côté sur un plateau. Comme si tout était sans tromperie, cela en coulait.
Le premier soir, nous sommes allés à notre plage préférée : quelques kilomètres de sable le long du golfe de Cadix. Comme d'habitude - assez désert. Un couple de pêcheurs, un groupe de nageurs. Evidemment pas les locaux, car pour les habitants de la commune l'eau est déjà considérée comme froide. Pendant que nous marchions jusqu'au bout de la plage, nous avons récupéré un sac de coquillages. Pour une raison quelconque, ce processus est fascinant. Il y avait une quantité déraisonnablement importante de « butin », alors nous l’avons simplement empilé au bout, près des rochers qui marquaient la fin du chemin de la plage.


Au bout de la plage il y a petit café, où nous nous sommes assis en toute sécurité et avons admiré la baie. Déjà au crépuscule, ils retournèrent en ville au son de la musique. Il y avait une sorte de festival de rock ici, tous les murs étaient couverts d'affiches. Et il y avait des groupes qui jouaient dans chaque bar. De plus, la plupart des sites étaient ouverts, comme c'est l'usage dans le sud. Par conséquent, les mélomanes n’achetaient pas toujours des billets. Beaucoup se sont assis avec de la bière dans le café d'en face et ont regardé l'action à dix mètres de distance. Mais c'est gratuit. Et le concert sur la véranda ouverte des voisins a déjà été entendu dans tout le quartier.
Une chose n'a pas été faite du dernier voyage : la visite du restaurant de poisson le plus célèbre de El Puerto de Santa Maria, Romerijo, pratiquement un monument local, en activité depuis Dieu sait combien d'années. En général, noté. C’est vrai, je dois admettre que soit je ne sais pas manger des crabes, soit je ne les comprends pas. Je n'ai pas aimé les griffes. Mais le poisson est excellent. Et le caviar qu'ils préparent ici est tout simplement merveilleux : mariné dans une sauce et parfumé aux herbes. L'essentiel est de ne pas se lancer dans le saccadé. Ils l'apportent coupé en copeaux. C'est inconfortable à manger (ça colle aux dents) et le goût est moyen. Nous dirions « avec un bronzage ».


Plusieurs voyages étaient prévus à partir d'ici, nous ne nous promenions donc autour d'El Puerto de Santa Maria que le soir, lorsque la rue était remplie de couples marchant et que tous les cafés étaient bondés. À mesure que la nuit tombait, il y avait de moins en moins de monde. Parfois, nous nous retrouvions les derniers clients si nous décidions de manger des crêpes (pancakes) ou de boire un cocktail en rentrant chez nous.
Départ pour Cadix a été commis uniquement parce qu'il a pénétré dans l'âme.


Il ne restait plus aucun endroit inexploré ; la petite ville insulaire était parcourue et parcourue partout.


Nous avons passé la moitié de la journée à la plage. C'était cool de nager, alors nous nous sommes simplement assis sur les rochers avec une bouteille de manzanilla, avons regardé les surfeurs sur les petites vagues locales, admiré les mouettes effrontées et nous sommes promenés périodiquement au bord de l'eau, criant à ces moments où la vague s'écrasait contre le des rochers, nous aspergeant d'embruns.

Ensuite, il y a eu un tour d'honneur autour des forts côtiers et dans les rues familières.

Et nous avons encore passé toute la soirée au bord de l'eau, à admirer le coucher de soleil. C'est probablement l'un des plus beaux spectacles lorsque le monde entier autour de vous change, devenant légèrement rosé et transparent.

Le soleil se couche progressivement sur l’océan et tout devient soudainement différent. C'est difficile à décrire. Mais exactement différemment. Vous réalisez que vous en avez assez de votre journée et que vous êtes fatigués, et vous vous dirigez tranquillement vers le port pour prendre le dernier ferry. Mais en chemin, vous trouvez encore quelques minutes pour vous asseoir dans un café et boire un verre de Manzanilla glacée et quelques cigarettes.


Entreprise s'est avérée être une ville dénuée de sens. La partie où vivent les habitants est banale. Sauf que le long d’une des rues se trouvent d’étranges maisons. De plain-pied, plâtré. La superficie de chacun est peut-être de vingt mètres carrés. Ils marchèrent en ligne, mur contre mur, sur plusieurs pâtés de maisons. Périodiquement, quelqu'un se tenait à la porte. Mais il est difficile d’imaginer comment on peut y vivre. Et d’ailleurs, seules des personnes âgées ont été vues à la porte.


Et autour du rivage, il y avait un repaire à touristes. La plage elle-même est immense et magnifique. Sans le temps frais et venteux, nous serions allés nager, comme nous l’avions initialement prévu. Mais la météo n'était pas favorable. Apparemment, la saison touristique est terminée. De nombreux hôtels ne donnaient pas l’impression d’être résidentiels.

Des rues vides, propres et nivelées, pour que les touristes ne trébuchent pas. Quelques boutiques de souvenirs et pâtisseries. En fait, il n'y avait rien à voir. Et à l'horizon, derrière la langue côtière, se profilaient des navires de guerre. Il y a une base navale hispano-américaine à proximité.


Environ une heure et demie plus tard, nous avons réalisé que nous étions tombés dans une embuscade. Cette ville ne peut être louée que par les agences de voyages qui amènent dans ce ghetto des gens sans méfiance et qui croient sincèrement qu'ils verront ici la vraie Espagne. Réalisant qu'ils n'étaient pas au bon endroit, ils s'enfuirent de Rota et s'installèrent à Chipiona.


Enfin, cela ne veut pas dire que c'est le rêve ultime. Même si la ville est plus colorée. En été, il y a probablement aussi beaucoup de baigneurs. Mais en automne, c'était très calme et assez confortable. Nous sommes allés à l'eau et nous sommes retrouvés sur la plage, d'où donnaient les balcons d'un immeuble résidentiel et d'une petite forteresse-musée. Un type nourrissait les mouettes depuis le balcon.

Nous avons marché quelques kilomètres le long de la côte jusqu'au phare, autour duquel nous avons trouvé une poignée d'hôtels et de bars, vides à l'automne. Après avoir fouillé dans une série de petites rues, nous avons trouvé quelques places confortables, densément décorées de buissons fleuris, essayant d'absorber les grands palmiers. L'église locale s'est avérée recouverte de verdure. Un peu comme la façon dont les bâtiments abandonnés sont montrés dans les films hollywoodiens post-apocalyptiques.


En fait, c'est aussi un endroit pour une promenade de quelques heures. C’est le problème de toutes les villes côtières « taillées » pour les touristes. Il n'y a rien de spécial à voir ici, mais la présence d'immenses plages est un facteur déterminant pour l'activité touristique.

En fait, c’est bien que nous soyons venus ici en automne et non en été. Sinon, même les petits délices que nous avons réussi à trouver auraient été irrévocablement gâchés par l'abondance de personnes à moitié nues, à la peau brûlée jusqu'aux ampoules. Et encore à El Puerto de Santa Maria. Où il fait bon, savoureux et douillet...

Bonjour à tous, mes chéris ! Vous savez, même si nous n'étions en Abkhazie que quelques jours, nous avons réussi à essayer tant de choses délicieuses... Nous avons encore l'eau à la bouche. Nous avons décidé d'apporter une partie de la nourriture en cadeau à notre famille et ils ont été ravis. C'est pourquoi j'ai décidé aujourd'hui de vous expliquer brièvement quelles délicieuses friandises essayer en Abkhazie et quels aliments vous pouvez offrir à vos proches en cadeau.

Dans cet article:

1. Vin

En général, je n'aime pas le vin et je n'en bois pas depuis 3 ans, car dans nos magasins de l'Oural, ils vendent le « G » complet : insipide, aigre, amer, tachant les lèvres en rouge.

Mais le vin abkhaze est vraiment très savoureux.

D'abord, dans un café, nous avons essayé Vin maison, ce n'est pas au menu, mais si vous le demandez, ils le verseront à l'improviste, pour ainsi dire. Très sucré et agréable comme une compote.

Ensuite, nous avons décidé d'essayer le vin local (blanc) du magasin - également très savoureux. En conséquence, ils ont offert plusieurs bouteilles de Psou à leur famille et à leurs amis. Ils étaient ravis. D'ailleurs, les prix du vin sont très raisonnables : à partir de 200 roubles la bouteille.

2. Les sodas

Je suis un grand fan des boissons gazeuses, même si je sais très bien qu'elles sont nocives. Mais c'est ma faiblesse, une fois par semaine ou 2 semaines, je m'autorise définitivement une gourmandise si savoureuse.

Il existe une usine de production de boissons gazeuses en Abkhazie. Les goûts sont si inhabituels et variés, très... belles bouteilles, j'ai vraiment envie de tout essayer. Honnêtement, j'ai essayé de le faire ;-).

2. Viande

Je ne sais pas, c'est peut-être le cas heureuse coïncidence, mais nous n'avons jamais rencontré de plat avec de la mauvaise viande (pas assez cuite, avec des stries par exemple). C'est toujours de la pulpe, toujours friable. Mmmm... Tu vas te lécher les doigts.

Malheureusement, je ne m'en souviens pas nom exotique plats locaux. Prenez n'importe quelle viande, vous ne pouvez pas vous tromper.

3. Soupes

Je suis un grand fan soupes riches. Puisque tout va bien avec la viande en Abkhazie, tout va bien avec les soupes. De plus, j'aime beaucoup la bonne combinaison d'épices, et les Abkhazes savent comment faire, car le goût des soupes est tout simplement indescriptible.

Au fait, n'oubliez pas de lire l'article à ce sujet, où je vous explique de quoi il s'agit. véritable méli-mélo en Abkhazie. Et non, ce n'est pas de la soupe.

4. Épices

Si vous allez au marché, faites attention aux épices. Peut-être qu’aujourd’hui vous ne surprendrez personne avec des ensembles d’épices colorés.

Mais vous pouvez vous faire plaisir avec des tresses à base de poivrons naturels, d'oignons et d'ail. Vous pouvez même acheter une telle tresse comme cadeau pour des amis : elle sera très impressionnante dans n'importe quelle cuisine.

5. Churchkhela

Si vous essayez le churchkhela local, tout le reste (en Russie) vous semblera caca, pardonnez-moi, mais c'est comme ça. Tout ce que j'ai essayé avant (à Sotchi) ou après (en Crimée) était simplement b-e-e en comparaison avec ça.

Doux, moelleux, avec différentes noix... Tout simplement délicieux. Sur les stands touristiques, il est vendu 100 roubles pièce et sur le marché, vous pouvez le trouver pour 30 roubles. Alors prenez-en plus tout de suite.

7. Fromage

Vendu sur les marchés locaux fromage fait maison, n'hésitez pas à l'essayer, c'est vraiment délicieux. Nous n'avons pas pu l'emporter avec nous, car ce fromage se gâte très vite en dehors du réfrigérateur. Faites donc le plein de réfrigérateurs de voyage, ils seront utiles pour les futurs road trips. Ou essayez-le sur place.

9. Pain plat au fromage

Je ne me souviens pas du nom exact de ces pains plats, c'est peut-être du khachapuri. Le fait est qu'entre les deux couches pâte fine une énorme quantité de fromage.

Ce plat est disponible dans presque tous les cafés, nous l'avons commandé à la place du pain. Eh bien, où en Russie peut-on trouver autant de fromage ? Nulle part. Alors assurez-vous de l'essayer.

Chers amis, pendant que j'écrivais ce post, j'ai éclaboussé ma bave sur mon clavier. J'espère vraiment que vous avez trouvé cet article utile. Assurez-vous de lire le mien, où je vous explique ce dont vous devriez vraiment avoir peur dans ce pays. C'est tout pour aujourd'hui, merci de votre attention, je vous souhaite de délicieux voyages. Au revoir tout le monde!

Le Caucase est une région particulière, parfois obscure, assez « difficile » si l’on rappelle notre histoire nationale. Quoi qu'il en soit, presque personne ne contestera le fait que le Caucase est également l'une des régions les plus « délicieuses » de notre pays.

En réalité, le Caucase est une symbiose de traditions, notamment culinaires. C'est pourquoi le concept " Cuisine caucasienne", qui comprend des recettes de plats traditionnels des peuples habitant ces régions. Mais il serait faux d’oublier que chaque peuple vivant dans le Caucase a bien entendu nombre de ses propres traditions culinaires. Les habitants de l'Abkhazie en ont également. C'est sur la cuisine abkhaze que portera désormais notre histoire.

Bonjour Abkhazie!

L'Abkhazie est située dans la partie nord-ouest de la Transcaucasie. Au nord, elle borde la Russie, le long du fleuve Psou. Au sud - avec la Géorgie, le long du fleuve Ingouri. L'ouest et le sud-ouest de l'Abkhazie sont baignés par les eaux de la mer Noire. Dans l'est - chaînes de montagnes. Le climat de la république est subtropical sur la côte maritime et dans les montagnes, jusqu'à une altitude d'environ 400 m au-dessus du niveau de la mer. Au-dessus, la zone altitudinale s'exprime clairement. A partir de 2700 m d'altitude, commencent les neiges éternelles.

Le climat assez doux de l'Abkhazie, les sols fertiles - tout cela a contribué et continue de contribuer aux activités traditionnelles de la population locale - maraîchage, horticulture, viticulture, élevage et apiculture. Quant à l'agriculture classique, son principal produit en Abkhazie est le maïs. Bien sûr, beaucoup sont désormais « coupés » de la terre - ils gagnent leur vie en servant les touristes, car l'Abkhazie est une région balnéaire réputée. Mais cela s'applique davantage aux jeunes. Cependant, les familles abkhazes sont généralement assez nombreuses et quelqu'un (généralement de la génération moyenne ou plus âgée) cultive certainement des légumes et des fruits, élève une ou plusieurs vaches, cochons, poulets...

Les produits issus des fermes personnelles ont toujours constitué la plus grande partie régime habitants de l'Abkhazie. De nos jours, une grande quantité de nourriture est importée dans la république (de Russie, de Turquie), mais même aujourd'hui, la tendance à manger « nos » produits en Abkhazie est assez forte.

Cuisine abkhaze, il s'agit en fait de deux types d'aliments : la farine (aguhu - abkh.) et tout le reste (atsyfa). Il faut dire que, comparés aux autres peuples du Caucase, les Abkhazes mangent relativement peu de viande. Leur alimentation est dominée par aliment végétal, riche en minéraux et des vitamines, ainsi que des produits laitiers. C’est ce qu’a noté Evgeniy Mikhailovich Shilling (1892-1953), un célèbre érudit soviétique du Caucase.

Mamalyga-maman

La cuisine abkhaze est impossible sans mamalyga (abîme), c'est l'un des plats principaux de la cuisine abkhaze. Les Abkhazes la considèrent comme leur nation nationale, dans laquelle ils entrent en conflit avec les Roumains vivant sur la rive opposée de la mer Noire et les Moldaves qui les ont rejoints : ils sont sûrs que l'hominy « venait » de leurs lieux d'origine. D'ailleurs, William Pokhlebkin est d'accord avec eux, tout comme le célèbre spécialiste culinaire Boris Burda. Mais ce dernier est originaire d'Odessa, dont la Roumanie et la Moldavie sont à deux pas, il pourrait donc être impliqué.

D'une manière ou d'une autre, il n'y a nulle part en Abkhazie sans mamalyga. Selon l’opinion généralement admise, il remplace le pain pour les Abkhazes. Auparavant, c'était peut-être effectivement le cas. Mais aujourd'hui, ils mangent aussi de la nourriture régulière, principalement pain de blé. Cependant, une table traditionnelle abkhaze reste impensable sans mamalyga. Il est consommé en semaine et les jours fériés, et servi lors des funérailles. Mamalyga est en effet fraîche bouillie de maïs. Il est fabriqué à partir de farine de maïs, parfois additionnée de gruau de maïs. Il est généralement assez épais et se mange avec les mains, en coupant des morceaux avec un couteau ou simplement en le cassant. Il est correct de servir le hominy sur une planche de bois spéciale. Placez deux ou trois morceaux de fromage suluguni salé (ashvlaguan) sur le pain au porridge. C'est moins une décoration qu'une nécessité. Après tout, le hominy frais sans fromage n'est pas si savoureux. Le lobio (un ancien Plat épicéà partir de haricots verts rouges ou verts, qui sont cependant classés comme cuisine géorgienne), adjika. Vous pouvez retrouver la recette du mamaliga abkhaze classique sur notre site Internet.

En plus de la mamalyga « ordinaire », on prépare également ses variétés en Abkhazie : avec du lait et du fromage (achamykva), une mamalyga fine avec beurre de noisette(ashlarkunta), assaisonné de fromage au lait fermenté (ailaj-mamalyga). Du tout, farine de maïs Il est très activement utilisé dans la cuisine abkhaze. En plus du hominy, il est nécessaire pour préparer le churek - pain plat sans levain au miel ou farci de noix, fromage. L'Akhampal est du pain bouilli ; de la farine de maïs est également nécessaire pour le préparer. Il est également inclus dans la recette du halva abkhaze (atsvyvrtsma). Et les Abkhazes aiment le maïs lui-même, dont les grains ne sont pas encore devenus de la farine. Certaines personnes mangent même des épis crus à maturité laiteuse et cireuse. De plus, bien sûr, ils sont bouillis et frits.

Adjika est à la tête de tout

L'Adjika est un autre élément important de la cuisine abkhaze. Sans cela, les Abkhazes ne mangent que des sucreries et boivent du thé, qu'ils cultivent d'ailleurs eux-mêmes. L'hospitalité en abkhaze sonne comme « achedzhika », qui signifie « pain-adzhika » (semblable à « pain et sel »).

Le secret pour rendre réel Adjika abkhaze, en règle générale, se transmet de génération en génération. Et ce n'est pas facile de beaux mots, un cliché fatigué. C'est vrai. Habituellement, ce sont les femmes âgées qui sont chargées de préparer l'adjika dans les familles abkhazes. Les jeunes n’ont tout simplement pas le temps pour cela. Chaque famille a son propre adjika. Bien sûr, la base de la recette, la technologie, sont fondamentalement les mêmes, mais il y a toujours secrets de famille préparation de l'adjika, qui implique généralement l'ajout de certaines épices et de leur quantité. Chaque Abkhaze, lorsqu'il rend visite à ses parents (surtout au village), est sûr d'emporter avec lui plusieurs pots d'adjika en ville - pour lui-même et pour ses amis.

Traditionnellement, l'adjika est préparé à partir de rouge épicé latin- c'est la base de l'adjika. Les Abkhazes sèment des graines de poivre en mars. Les germes sont plantés en pleine terre début mai. Lorsque les poivrons sont mûrs (en octobre), ils sont récoltés et séchés. Il est préférable de sécher le poivre d'abord dans une grange, puis dans une apatskha (cuisine) en osier abkhaze traditionnelle au-dessus d'une cheminée. Dans ce cas, les gousses sont dans la fumée et acquièrent goût spécial, leur couleur s'assombrit. Après cela, les gousses sont séparées des tiges. Dans certaines régions d'Abkhazie, les graines sont également retirées pour débarrasser l'adjika de son goût amer. Mais avec les graines d'adjika, cela s'avère plus piquant et aromatique. Ensuite, les gousses sont trempées eau chaude, 3-4 heures, sous charge. Ensuite, l'ail, la coriandre et d'autres épices sont ajoutés au poivre. Tout cela est placé sur une grande pierre à râpe plate et frotté avec une autre pierre plus petite. Oui, c'est vrai, conformément au réel technologies anciennes. Vous pouvez bien sûr moudre du poivre à l'aide d'un hachoir à viande, mais n'importe quel Abkhaze vous dira que ce n'est pas le cas. Le goût sera différent, l'adjika issu d'un hachoir à viande ne deviendra jamais aussi aromatique que celui réalisé selon la méthode ancestrale. Enfin, en fin de frottement, ajoutez sel. Tous. Adjika est prête. Vous pouvez le conserver dans des bocaux en verre, au réfrigérateur ou en cave, mais ce n'est pas obligatoire. L'adjika « correct » ne disparaîtra pas même à température ambiante. Étaler du vrai adjika abkhaze sur du pain et le manger est un plaisir incomparable !

Soit dit en passant, les Abkhazes sont les principaux foies longs du Caucase. Ainsi, selon les scientifiques (et le phénomène de longévité abkhaze a été étudié et est à l'étude science moderne), l'adjika, qu'ils mangent tout au long de leur vie, joue un rôle non négligeable dans le fait que de nombreux Abkhazes vivent très longtemps.

Les Abkhazes eux-mêmes disent que l'adjika éduque. Une utilisation excessive brûle. L’adjika favorise donc la modération, car son utilisation modérée apporte du piquant et de la luminosité.

Rivières de lait

Les produits laitiers. Eux, comme mamalyga avec adjika, sont très élément important Cuisine abkhaze. Les Abkhazes boivent principalement du lait de vache. Cependant, la chèvre est également à l'honneur. Les Abkhazes aiment aussi le lait de bufflonne, mais la tradition de le boire n'est plus très répandue.

Le matsoni est préparé partout en Abkhazie. En gros, ceci boisson au lait fermenté ne peut pas être qualifié d'abkhaze exactement : le matsoni est considéré comme une boisson géorgienne. C'est depuis la Géorgie qu'il a « pénétré » la cuisine abkhaze. Les Arméniens appellent son analogue matsun. Cependant, en Abkhazie et chez les Arméniens, on l'appelle matsoni, car le lien entre les Arméniens abkhazes et les Arméniens d'Arménie est assez conditionnel. Souvent, ils ne peuvent même pas se comprendre (la langue est différente). Mais c’est une longue histoire caucasienne complètement différente…

Faire du matsoni n’est pas difficile. Lait naturel bout, puis refroidit, mais pas avant température ambiante, et jusqu'à environ 48-50° (vous aurez besoin d'un thermomètre à eau). Ensuite, le lait doit être mélangé avec un levain spécial et versé dans des bocaux. Il est conseillé d'emballer les pots de «presque matsoni» au chaud et de les laisser reposer 12 heures. Si vous faites cela le soir, vous pourrez prendre un verre de matsoni délicieux et sain au petit-déjeuner.

Un petit problème peut survenir du fait que pour préparer de vrais matsoni, il faut la « bonne » entrée. Le seul endroit sur la planète Terre où on peut le trouver est notamment le Caucase et l’Abkhazie. Le fait est que le lait des vaches abkhazes a un goût différent de celui auquel nous sommes habitués. Non, bien sûr, c'est toujours du lait, pas du vin ou jus de mandarine. Les vaches abkhazes sont tout simplement plus mobiles, elles escaladent les montagnes, mangent de l'herbe fraîche la majeure partie de l'année et sont traites une fois par jour (au moins pendant la saison chaude). C'est dans le meilleur cas de scenario, si la vache daigne « descendre des montagnes » pour la nuit. Ce fait ne peut qu'affecter qualités gustatives lait. Ce n’est ni meilleur ni pire que « le nôtre », juste un peu différent. Bien sûr, sur Internet, il existe des recettes de matsoni au levain, par exemple à base de crème sure "Maison du village", mais ici, comme on dit, "chacun choisit pour lui-même".

En plus du matsoni, il y a aussi simplement lait gâté(akhartsva). En Abkhazie, il est de coutume de le manger avec du miel. Et si vous diluiez le lait caillé de moitié ? eau froide- vous obtenez de l'akhartsvydzyua, une boisson qui désaltère parfaitement dans la chaleur estivale.

N'oubliez pas les fromages. Ils constituent une partie importante du régime alimentaire abkhaze. En plus du suluguni (ashvlaguan) déjà mentionné, les Abkhazes fabriquent un délicieux fromage au lait fermenté - l'ashvadza. Délicieux fromage fumé(le même ashvlaguan est fumé au feu). Et l'ashvchapan est absolument délicieux. Il s'agit d'un suluguni farci de fromage au lait fermenté et de menthe, et également trempé dans une sauce au lait épicé (!). Plusieurs types de fromages en peau de vin et de fromage cottage fait maison sont également fabriqués en Abkhazie.

Viande, fruits de mer, légumes verts

Bien que le scientifique M.E., déjà mentionné dans le texte, ait argumenté. Shilling que les Abkhazes, par rapport aux autres peuples du Caucase, mangent peu de viande, mais ils en mangent quand même.

En plus de la viande rôtie à la broche, dans la préparation de laquelle les Abkhazes sont de grands experts, ils mangent également de la viande bouillie, mijotée et fumée (Culinary Eden a déjà parlé de la technologie de fumage de la viande par les Abkhazes). De nos jours, les Abkhazes mangent le plus souvent du bœuf. Plus rarement, la viande d'agneau et de chèvre. La viande d’animaux sauvages est considérée comme un mets délicat.

Les Abkhazes mangent aussi du porc. Cependant, il convient de rappeler que pendant longtemps L'Abkhazie était sous la domination de l'Empire ottoman musulman, et cela se fait encore sentir : toutes les familles ne mangent pas de viande de porc. Cependant, les Abkhazes élèvent toujours des porcs (ils, comme les vaches, ne sont pas attachés « à un poteau », mais « marchent seuls »). Les touristes ne devraient donc pas s'inquiéter : brochette de porc Il n'y a pas de tension dans la république.

Parmi la volaille les poules prennent les devants. En plus d'eux, les Abkhazes mangent des dindes. Mais les oies et les canards sont beaucoup moins communs. Poulet rôti à la broche, oui avec sauce aigre-piquanteà base de prune cerise ou avec de l'adjika - délicieux. Sans oublier le poulet mijoté à la sauce aux noix (akuty eitsarshi)…

S’il y a une chose que les Abkhazes ne mangent pas du tout, c’est bien la viande de cheval. Ils préfèrent monter à cheval dans les montagnes. De plus, les fruits de mer ne sont pas très appréciés en Abkhazie, ce qui, voyez-vous, est un peu surprenant. Les Abkhazes cuisinent principalement des moules pour les invités de leur pays. Ils ne brûlent pas d'amour pour les écrevisses et les crabes. Le poisson se mange uniquement frit à la poêle ou à la broche ; il est rarement fumé et séché. Il n'y a presque pas de soupes dans la cuisine abkhaze. Peut-être une soupe à base de mil et de haricots, appréciée des Abkhazes.

Naturellement, la cuisine abkhaze contient beaucoup de légumes verts. Une place particulière est peut-être occupée par le basilic (regan) et la coriandre (coriandre). Ils sont placés dans diverses salades et d'autres plats ou mangés comme ça.

En général, la cuisine abkhaze, même si elle ne peut se vanter d'une grande variété de plats, est la composante la plus importante de la cuisine caucasienne. tradition culinaire. L’Abkhazie peut sans aucun doute être qualifiée de « perle gastronomique du Caucase ». Plats abkhazes Qu'ils soient dégustés dans un restaurant de Soukhoumi ou préparés chez vous à Moscou, ils vous procureront un véritable plaisir. Bon appétit et la longévité caucasienne !

Daniel Golovine
Dmitri Egorov